Outline · [ Standard ] · Linear+ Freaca franele

Cand vreau sa opresc de exemplu la semafor, scot pe liber si incep sa franez. Cand franez, se aude in masina un "trrrrr", ca si cand ar freca ceva la frana. Sa fie franele prost echilibrate?

Cand vreau sa opresc de exemplu la semafor, scot pe liber si incep sa franez. Cand franez, se aude in masina un "trrrrr", ca si cand ar freca ceva la frana. Sa fie franele prost echilibrate?

Sau poate e nevoie sa schimbi placutele.

dupa onomatopeea folosita parca e cititorul abs(daca ai asa ceva).daca esti din valcea tudor, lasa-mi pe PM datele tale de contact si mai vorbim cand ajung acasa in ramnic

totusi e din 93' masina...

ce are anul cu abs-ul?de ce nu te informezi?reno pune abs pe twingo chiar si de atunci.

n-ar trebui sa ma deranjez, pentru ca google e ca scoala generala:

http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=5819

This post has been edited by twingooo: 13 Jun 2009, 09:53

Gata. Am rezolvat. Trebuiau schimbate placutele de frana. Unele erau asa uzate incat au inceput sa frece cu discul metal pe metal. De aia se auzea sunetul ala. Dar acum e in regula. Oricum, in curand va trebui sa schimb si discurile pentru ca s-au cam subtiat. Multumesc mult pentru interventii

This post has been edited by suicune_tudor: 13 Jun 2009, 12:01

daca s`au subtiat prea rau schimba`le cat mai urgent, exista riscul sa crape. probabil ca s`au tocit si cu santuri pe ele deci fortele de franare nu mai sunt egale pe stanga si pe dreapta. am avut aceeasi problema pe golf insa pe spate.

la model 2002 ,16 v,d4f, am schimbat discurile de frina cu unele luate de la logan ,discuri ventilate,si placute de frina de logan,totul ok.inainte la apasarea pedalei de frina vibra ,avea discurile de frina ovalizate.cu manopera cu tot a costat 230 lei.masina are 54 mii km,fara schimbari la frina de la insciere in circulatie.

Daca tot vorbim despre instalatia de franare aici, as avea si eu o intrebare:

Pentru schimbarea lichidului de frana si/sau aerisirea instalatiei de franare la varianta cu ABS, exista o procedura speciala si scule dedicate, sau se poate face in stilul clasic ca la varianta fara ABS?

This post has been edited by tunderbird: 21 Jul 2009, 17:22

Stilul clasic - eu asa stiu.

Depinde de tipul ABS-ului.
La Bosch exista o rutina speciala in softul de diagnoza pentru purjarea blocului de valve. La fel este si la ABS Teves. Ideea e urmatoarea. Pentru o aerisire optima se pune testerul pe masina la un service si se conecteaza un aparat la roata din spate si trage tot lichidul si in acelasi timp umple cu lichid nou - proaspat instalatia. In acest timp testerul comanda valvele care sa lucreze pe cate o roata. Fara batai de cap.
Nu te juca la frane. Si eu am crezut ca merge asa pana cand am realizat ca nu am frane in trafic. Asta dupa ce am aerisit franele la un mecanic - omul stia sa faca treaba insa nu a stiut cum sta treaba daca ai ABS. Si crede-ma nu este asa de usor sa realizezi in aglomeratie ca nu ai frane. Pompam la pedala ca apucatul sa creez ceva presiune.
Daca prinde bule de aer instalatia - acestea risca sa fie trase in pompa ABS. Valvele cum stau inchise la franari usoare, nu e nici o problema insa cand ai de tras una mai tare - ABS-ul nu mai are nici o eficienta.
Nu degeaba DDT-ul, VAG-COM si alte softuri de diagnoza au rutine speciale pentru aerisire grup ABS.

This post has been edited by bubu782001: 22 Jul 2009, 14:09

Daca spui tu asa, asa e ... cred totusi ca "este posibil" si in stilul clasic. Nu contest ceea ce ai scris tu, nu contest ca asa e bine si normal si corect ... Spor

cmandrei ai perfecta dreptate. In stilul clasic am facut si eu - pedale cat cuprinde. Insa asta numai pentru completare + ceva aerisire ertriere / pistonase. Pentru schimbarea intregului lichid din instalatie e totusi altceva. Nu spun ca este ceva complicat, insa nu e cazul (dau si eu cu parerea aici) sa risti pentru cateva zeci de roni sau Doamne Fereste ceva.
Spune tu, la frane / directie, nu esti mai linistit sa stii ca sunt ok si facute ca la carte? Cel putin eu ma simt "mai in siguranta".
Numai bine la toata.

This post has been edited by bubu782001: 22 Jul 2009, 16:47

Ba da ba da ... asa e, nu e de joaca ... bun dar aici mai e chestia "cealalta" discutabila ... schimbare lichid frana si schimbarea integrala a lichidului de frana ... in mod curent iti spun eu ca se desface pe la roti ... se lasa sa curga cat iese si apoi "se completeaza" cel nou.
Dar si asta e o discutie in zona topicului dar nu exact.

Cred ca au inteles toti ideea

Asa e sa prins toata lumea.
Aaa apropo am schimbat cauciucurile la masina. Frate crede-ma nu-mi recunosc masina. Poate o fi doar un efect Placebo..sau mai stiu eu. Eu nu am decat un an si 4 luni de permis. Insa asa simt eu masina. Pana acuma am avut unele mai late (165 vs 155 cat am acuma). De altfel alea vechi erau si de iarna + folosite cam de cat am eu permisul + ca erau folosite de cand am luat masina (nu erau noi). Acuma cu un set de GoodYear-uri de vara, noi noute + echilibrate corespunzator, simt cum merge altfel masina. Parca si consumul e mai mic. Insa ce era apropo de frane aici este ca se opreste mult mai bine - intepeneste, franeaza foarte bine.

Bubule, sa-ti fie de bine. gumele de iarna nu franeaza bine, sunt prea moi. eu mi-am pus 175/14, sa vezi cum sta in viraje!!

Ai grija sa nu te opreasca nenea politistu, ca-ti ia talonul ...

Sa demonstrat ca niste cauciucuri mai late nu sporesc neaparat stabilitatea in viraje.
Din contra acestea fac masina mult mai rigida si solicitarile pe articulatii sunt mai agresive - implica un risc mai mare. Stabilitatea in viraje se obtine din 2 aspecte - greutatea masinii (cat de plina este ea), respectiv tipul amortizoarelor (cel mai important factor in stabilitate la curbe) - cu cat sunt mai tari amortizoarele creste stabilitatea in viraje insa rupe dosul mai tare la sofer/pasageri. De altfel cauciucurile sunt mai grele iar asta afecteaza demarajul masinii. Si garda masinii are o foarte mare influenta asupra stabilitatii in curbe.
Este drept si cauciurile au o influenta la stabilitate dar nu asa de mare pe cat se crede. In schimb consumul se va simti semnificativ marit.
Mai baieti eu zic sa o schimbam sau sa o oprim aici ca am deviat destul de mult de la subiect (este drept eu am cam inceput ).

This post has been edited by bubu782001: 22 Jul 2009, 23:33

Adevarul este ca ai perfecta dreptate ,chiar daca subiectu-i altul ! Te-ai documentat bine .

sal ma scuzati ca intervin dar ar trebui sa incercati pe viraje un twingo cu gume de 195/45r15 si sa vedeti atunci stabilitate si frane.

This post has been edited by rusu: 23 Jul 2009, 11:55

Da insa pentru asta trebuie sa schimbi si jantele si cum ai talonul foarte mic la aceste cauciucuri presupun ca este o placere sa dai in gropile de la noi sau sa treci peste niste linii de tramvai. Prea multe nu se schimba cu privire la raza, respectiv circumferinta. Pentru calcule vedeti aici http://www.kouki.co.uk/utilities/visual-tyre-size-calculator. Nici sa am o inaltime a cauciucului exagerat de mica nu vreau - e un risc destul de mare. Indoi jantele la greu. Trebuie sa o urci/cobori de pe o bordura iarasi te risti sa o atingi. Daca mai pui si aliaje..(ceea ce ma tem ca nu ai de ales) le termini.
Apropo, tu ai omologare in talon pe cauciucurile/jantele alea ? Altfel risti sa-ti ia talonul + o amenda (parca si ceva puncte).
Sincer eu unul sunt foarte multumit de cum franeaza si cum ia si curbele. Nu prea am motiv sa ma iau de cauciucuri.
Ganditi-va ca masinuta asta initial a fost conceputa pe roti de 13.
Cat poti sa ii ceri? Sa iei curbele in 120 ? - nu prea cred ca se risca multi - cine vrea e invitat sa apara la "Stirile de la ora 19". Incercati mai intai niste amortizoare ca lumea de tip sport - nu oboseli (ca la o masina SH amortizoarele sunt TOT SH - adica uzate la greu si tot cam praf) si vedeti pe urma diferenta la curbe.

This post has been edited by bubu782001: 23 Jul 2009, 15:47

Dar cum sunteti "pe langa" ca sa nu zic off-topic. Va rog sa nu continuati

Ai perfecta dreptate. Cel mai bun raspuns .

ma dispera scartaitul de la frane. am placute noi ferodo , dar lot de cacao ( a incercat cineva sprayurile alea.... "pentru scartait" sau exista asa ceva?

OFF(trebuie! sa ne mutam undeva macar): cat despre 155 vs 195/185... bubule.. te contrazic. sa vezi cum e pe bucuresti pitesti sau pe centura cu 155-uri cand intri prin santurile facute de tiruri de la 130 in sus. pe linia de tramvai daca incerci sa mergi zici ca esti la patinoar....

Da am dat eu cu spray de ferodouri (din Auchan am luat) tot din cauza placutelor - culmea TOT FERODO. Rezultatul a fost foarte bun. Cu cauciucurile sa-mi fie cu iertare dar nu puteti sa ma convingeti - nici nu am de gand. Am scris ceva in talon AIA PUN. PS tu pe centura mergi cu 130 ? Pai 90 este limita pe centura. Aaa si apropo ZILNIC merg pe lina de tramvai zona Nicolae Grigorescu - Titan, apoi bd. Chisinau deci crede-ma ca NU ALUNECA CATUSI DE PUTIN. Chiar am avut situatie pe linia de tramvai in care am fost nevoit sa franez brusc (aveam cam 68) si masina a intepenit mai putin de 1m. Nu crezi? Hai cu mine facem un pariu si vedem cine are sau nu dreptate.

This post has been edited by bubu782001: 23 Jul 2009, 16:46

adica acum nu-ti mai scartaie?

cat despre anvelope.. vroiam sa ma refer doar la autostrada... cu 130 dar si la 90 e senzatie pe sleauri...

This post has been edited by psymax: 23 Jul 2009, 17:12

Autostrada? Crede-ma sunt constantean si fac buc-cta sptamanal. Nici o senzatie extra. Din contra. Masina foarte agila si merge super ok. Nu am nici o problema. SI gropi..pai la 130 o groapa esti PA..poate de la roti de 21 in sus e o diferenta.

Dupa doua zile de studiu (principiu de functionare, scheme hidraulice, recomandari Renault, etc), concluzia mea este ca cel putin din punct de vedere teoretic, daca decuplezi bateria astfel incat calculatorul ABS sa nu comande "aiurea" valvele din blocul hidraulic, si acordand o atentie deosebita intregii operatii (mentinerea permanenta a lichidului de frana la nivelul maxim in rezervorului pompei, actionare rara a pedalei la anumite intervale de timp, asa cum recomanda Renault si nu "pedale la greu" si in mod special eliberarea pedalei sa se faca numai dupa ce s-a strans surubul de aerisire) se poate inlocui aproape in totalitate lichidul de frana din instalatie fara a exista riscul patrunderii de bule de aer in blocul hidraulic.

De fapt ceea ce asteptam eu, era o confirmare de la unul dintre utilizatorii de Twingo care deja a reusit sa realizeze practic schimbarea lichidului de fana, pe acest tip de masina.

Pe alte tipuri de Renault dotate cu ABS s-a putut... sunt cativa useri (este adevarat, nu foarte multi) care au confirmat ca au schimbat lichidul de frana cu manutele lor si nu au avut probleme cu aerisirea instalatiei.

Pentru cine este interesat am atasat documentatia cu cele trei sisteme ABS de pe Twingo.

This post has been edited by tunderbird: 24 Jul 2009, 13:16

Attached File(s)
 ABS_Bosch.pdf ( 83.91k ) Number of downloads: 85
 ABS_TEVES_2.0.pdf ( 161.15k ) Number of downloads: 51
 ABS_TEVES_IV.pdf ( 919.28k ) Number of downloads: 52

Revin dupa 6 luni pentru confirmarea celor spuse atunci.
Se poate schimba lichidul de frana si in varianta clasica.

Chiar si Renault are un manual in care confirma acest lucru pentru sistemul Teves "Mark IV".

Se procedeaza in felul urmator:

Se debranseaza bateria pentru a evita orice fel de comanda necontrolata in blocul hidraulic al ABS-ului.

Se goleste cu o seringa rezervorul pompei de frana lasand foarte putin din lichidul vechi pe fundul vasului (atat cat sa nu traga aer fals in pompa de frana).

Se ridica masina pe cric si se da jos roata in al carui circuit de franare corespondent trebuie inlocuit lichidul de frana.

Se da jos capacul ventilului de aerisire, se curata zona de rugina cu o perie de sarma si se da cu un spray degripant (se gaseste la orice hypermarket cu raion auto).

Se slabeste ventilul de aerisire cu ajutorul unei chei inelare/tubulare de 8 mm.

Se pune un furtun de pvc transparent (se gaseste la magazine de bricolaj) pe ventilul de aerisire si se introduce furtunul intr-un PET.

Se roaga un coleg/vecin/nevasta/prietena/etc disciplinat si capabil sa actioneze cu cumpatare pedala de frana, sa stea pe scaunul soferului si sa asculte de comenzile pe care le dati. Pe mine m-a ajutat printesa mea de 6 anisori cu ajutorul careia am aerisit toate cele 4\roti.
Secretul este doar sa respecte cu strictete comenzile voastre:
-cand spui "apasa" trebuie sa apese pedala de frana, in acest timp slabiti ventilul si lichidul vechi este eliminat prin furtun in sticla;
-cand pedala ajunge la fund, cel de la volan trebuie sa anunte spunand "podea" si sa mentina pedala la podea pana cand voi strangeti ventilul si ii dati comanda "ridica"; la ridicarea pedalei pompa aspira lichid de frana prospat din rezervorul sau.
-procedura se repeta avand grija ca rezervorul pompei de frana sa fie mereu plin, pana cand se observa ca prin furtunul transparent incepe sa curga lichid de frana curat, care este mai deschis la culoare fata de cel vechi.

Ordinea de aerisire a rotilor este data de configuratia instalatiei de franare si se face pe diagonala:

1. dreapta spate
2 stanga fata
3 stanga spate
4 dreapta fata

Toata treaba se face cu rabdare, succesiunea apasarii/ridicarii pedalei de frana respectiv slabirii/strangerii ventilelor de aerisire fiind foarte lenta astfel incat sa se poata evita aspiratia de aer fals prin manevre gresite.

Furtunul fiind transparent se poate vedea cum avanseaza lichidul la actionarea pedalei si de asemenea se poate vedea si cum este aspirat inapoi daca din greseala cel de la volan ridica piciorul inainte de strangerea ventilului. Daca actionarea pedalei se face lent asa cum spuneam mai sus, puteti evita aspiratia de aer fals prin strangerea rapida a ventilului. Asa cum am mai zis, eu am facut operatia aceasta ajutat de un copil de 6 ani. Daca o chemam pe nevasta-mea sigur aveam probleme.
Este suficienta slabirea/strangerea ventilului, rotindu-l doar un sfert de tura.
Avand in vedere ca pe ventil se afla furtunul montat, nu mai puteti folosi cheia inelara/tubulara cu care ati slabit initial ventilul; o cheie fixa fiind acceptabila in conditiile in care strangerea nu se face excesiv.
Atentie, nu-l strangeti excesiv deoarece etansarea se realizeaza pe con si puteti deteriora acel con de etansare sau chiar filetul din etriere/cilindrii de frana.

Dupa finalizarea lucrarii masina franeaza super si ABS-ul lucreaza perfect.
Cu lichidul vechi, cand apasam frana cu masina oprita si motorul la relanti, se auzea ceva zgomot la pompa de ABS. Dupa ce i-am schimbat lichidul, acel zgomot nu se mai aude. De aceea, desi in documentatia Bosch (vedeti postul precedent) spune clar ca inlocuirea clasica nu are efect asupra circuitului de regulare, eu tind sa cred ca lichidul proaspat a ajuns si pe acolo.

Tot ce am prezentat mai sus are caracter informativ.
Cine intervine la instalatia de franare a masinii bazandu-se pe cele prezentate mai sus, o face pe proprie raspundere. Daca nu va pricepeti, mergeti mai bine la un service autorizat.

This post has been edited by tunderbird: 4 Dec 2009, 00:31

Attached File(s)
 10.PDF ( 2.36mb ) Number of downloads: 59

TU nu ai cum introduce bule in pompa ABS cand dai pendale nici daca il rogi pe sf Petru - deci chestia cu bateria este completi inutila aici.
Pompa ABS lucreaza DINAMIC adica cand masina este in miscare, de fapt ABS-ul se bazeza pe viteza masinii perceputa de la fiecare senzor montat la roata.
Cand masina sta, valvele sunt inchise si nu se deschid. Poti apasa cat vrea sufletul tau pedala de frana ca tot nu are nici un efect asupra pompei de ABS. Practic cand masina e oprita nu ai cum introduce bule de aer in circuitul ABS, atata timp cat faci o aerisire corecta a circuitului hidraulic clasic.

Ai sa-ti aduc completari cu referire la sistemele ABS implementate pe Twingo.

Sistemul ITT (mai tarziu Teves) ABS MK IV a fost folosit pe primele generatii de Twingo (in anii 92 - 96).

A urmat o evolutie (care este mai mult de ordin practic cat functional) al sistemului MK IV si anume TEVES MK 2.0. (cum am si eu implementat pe masina). Practic sistemul MK 2.0 a fost conceput ca un sistem MODULAR adica se poate scoate sau pune oricand pe o masina ce ARE sau NU are ABS, fara a modifica functionalitatea franei. ABS MK IV din pacate era un intreg sistem pe masina - care nu prea putea fi scos sau pus pur si simplu - implica tot ansamblul de franare. De asememnea sistemul MK 2.0 (Mark 2.0) este mult mai mic decat precedentul sistem - un alt avantaj de implementare. Singura chestie utila adusa acestu sistem este asa-numitul EVBPS - Electronically Variable Brake Proportioning System. Aceasta fuctie este utila la masinile LUNGI (mari autobuze, unde apare efect de disproportionalitate de franare intre puntea spate si fata). Practic in termeni europeni asta se cheama EBD.

Pentru informatii extra despre aceste 2 sisteme ITT va rog aruncati un ochi aici: http://www.aa1car.com/library/abs_teves_mk20.htm - aici chiar spune ca "Normal bleeding procedures are the same with the Mark 20 and 20e systems". Intr-adevar DACA a intrat aer in pompa ABS..este foarte naspa (cam pentru orice sistem ABS e asa - si e normal sa fie naspa. Dar ca sa se intample asta trebuie sa ajungi sa dai jos pompa ABS.

Ultima evolutie in materie a fost ABS BOSCH 8.0 introdus pe Twingo dupa anii 2003, care a avut ca noutate, un raspuns mai bun si pretul - mult mai ieftin decat alte solutii OEM (sistem actual inca folosit pe foarte multe masini - Logan de exemplu), iar la Twingo in plus, sa profitat pentru functia de CITIRE a informatiei de viteza a sistemului ABS (care are o iesire de semnal viteza).

Daca mai stiti, userul sageata albastra se plangea destul de recent de senzorul de viteza (chiar eu ii dadeam sfaturi cu aceasta problema - pana m-am documentat in materie) pe aceste masini NU MAI EXISTA SENZOR DE VITEZA PE CUTIE - ci vine un fir de la computerul ABS (catre injectie, catre UCH, catre directia asistata si catre logic vitezomentru). La dansul probabil o fi un fir intrerupt - aparut in urma modificarilor aduse (instalatie GPL).

This post has been edited by bubu782001: 4 Dec 2009, 01:19