Outline · [ Standard ] · Linear+ 1.6 16v - accelerație cu întreruperi

In cazul meu, faza cu turatiile mult prea a joase a relantiului pentru cateva secunde de la pornire s-a rezolvat odata cu schimbarea bobinelor.

In cazul meu, faza cu turatiile mult prea a joase a relantiului pentru cateva secunde de la pornire s-a rezolvat odata cu schimbarea bobinelor.

Bună ziua! De curand am achiziționat un megane 2. 1 motor 1.6 și am o problema, uneori are întreruperi ale accelerației de la 2800 pana la 3000 de ture,(doar în acest interval de turații), indiferent de treapta de viteza. Pornește ușor, nu trepideaza la relanti. Am curățat clapeta de accelerație fără nici o schimbare. De apas pedala de accelerație pleacă peste 3000 di cum trece de 3000 nu mai face acele întreruperi. A mai pățit cineva asa si cum sa rezolvat prob

Cred ca una dintre bobine, mergi la o diagnoza autorizata.

Si eu am patit la fel....in cazul meu a fost vorba despre o bobina era pe duca saraca ....schimbat toate 4 bobine caz rezolvat celalalte3 le tin de rezerva.

Mulțumesc mult! Zilele următoare o sa schimb bobinele, deocamdată nu circul cu megan-ul. Voi reveni dacă sa remediat problema după schimbarea bobine lor.

Am schimbat astazi bobina și merge ok. Aveam. Multumesc pt ajutor

pe tester imi da: Cod de eroare P0300: Detectare rateu la motor

Va salut. Rog ajutor cu sfaturi despre M2-ul meu motorizare 1.6 83kw, din 2005, in urmatoarele probleme:
1: porneste bine, sta la ralanti , insa are momente din ce in ce mai dese cand parca merge in 3 pistoane, intrerupt. Mentionez ca bujiile au fost schimbate cu unele originale acum 6000 km odata cu revizia de ulei. Totodata, in clipa in care pornesc de pe loc scade turatia, gen da sa se opreasca motorul, iar cand apas pedala mai tare (uneori mai brusc dupa ce este bine incalzit) motorul vibreaza si smuceste puternic pana in 3000 ture (doar in treptele 1 si 2).
2. acum 24000 km am schimbat distributia cu una SKF kit complet inclusiv pompa de apa, insa imediat dupa schimb motorul are un vuiet enervant care creste in intensitate odata cu cresterea turatiei. Am citit pe forum cum ca ar fi din cauza curelei care se lasa in timp insa la mine in loc sa cedeze parca mai rau face. Ce-mi recomandati?
Imi cer scuze daca sunt off-topic la 2. Multumesc .

1) verifica bobinele, una din ele este moarta sau pe moarte ..

2) cureaua de distributie rste tensionata prea tare ..

.. megane2.1 1.6  uneori are întreruperi ale accelerației de la 2800 pana la 3000 de ture, (doar în acest interval de turații), indiferent de treapta de viteza.
Pornește ușor, nu trepideaza la relanti. Am curățat clapeta de accelerație fără nici o schimbare.
... cum trece de 3000 nu mai face acele întreruperi.
A mai pățit cineva asa si cum sa rezolvat problema?

Eu, dar am inceput sa banuiesc ca-i una din problemele din gama "asa face toate".
Dearece am observat ca zmuciturile apar doar in primul minut de la pornirea la rece de dimineata,
minut in care pana se incalzesc cei doi senzori de oxigen, amestecul benzina/aer este mai subtire ( lean) in
regim open loop; Peste exact 60s de la pornire, ECU comuta in regim closed loop (deci da drumul la mai multa benzina..)
Acum te intrebi de ce la facut Renault 'lean' la pornire ??? Pai din cauza legislatiei care specifica exact asta:
ca pana la intrarea in regim closed loop, amestecul trebuie sa fie lean/impotent ca sa nu poluezi "planeta" .
Si eu m-am plans pana m-am prins de smecherie .. Uite-ma aici si aici

This post has been edited by gastorro: 31 Mar 2019, 19:14

Salutare!
Am o problema similara , Megane 2 1.6 16V.
A inceput de mai bine de un an sa porneasca greu la cald, acum nu mai porneste deloc, in schimb incepe sa porneasca tot mai greu si la rece.
Am verificat urmatoarele:
- bobine
-injectoare (demontate, spalate si comandate pe rand)
- compresie
-diagnoza(nu a iesit nimic)
- presiune in rampa ~3.5bar
- vacuum
- clapeta de acceleratie curata

Electromotrul invarte fara probleme(a fost desfacut si curatat), duce motorul undeva la 300 - 350rpm.
Lucru ciudat e ca dupa ce am curatat injectoarele si am pus totul la loc motorul a pornit foarte usor si a functionat ok pentru vreo 300 - 400m la proba dupa care a inceput sa-si reia functionarea greoaie.
Mentionez ca relantiul e stabil, dar pana la 2000 de ture nu pot accelera brusc, motorul da sa moara, ca si cum n-ar avea benzina sau scanteie.

In schimb dupa toata aventura asta am legat ultima spira de la conducta de alimentare de spira anterioara in asa fel incat sa o fortez sa stea mai intinsa ... parea strangulata... motorul a pornit mai greu la prima incercare, in schimb a functionat impecabil cu pornire rapida atat la rece cat si la cald. Totul a fost perfect pana la un drum mai lung, aprox 50km...dupa care problema a aparut din nou. pornire extrem de grea si la rece ... la cald deloc.

Daca aveti idei sa pareri va rog sa le impartasiti. Multumesc.

senzor de turatie.

This post has been edited by mircea_aq: 23 Mar 2020, 15:46

Senzor axa cu came, Bosch 140 RON, aceeași problemă, schimbat ieri

Cautati un mecanic care sa stie ce face, nu un schimbator de piese, sa aibe osciloscop si sa si stie sa il foloseasca.
Nu mai schimbati piese aiurea pt ca se pot testa absolut toti senzorii, inclusiv eficienta bobinelor. Se poate verifica concordanta intre camshaft si crankshaft pt a se vedea daca functioneaza corect fulia defazoare.
La renault mai apare problema asta cu pornirea din cauza senzorului de vilbrochen, dar cum am spus se poate verifica cu osciloscopul. Daca vreti va pun si patternul cum ar trebui sa arate.

Din pacate mecanicii prezentului(de fapt majoritatea este atat de mare incat minoritatea nu se mai vede) sunt atat de inculti in materie si de ignoranti pentru ca, clientii accepta schimbatorii care testeaza piese si teorii personale izvorate din...nimic pe banii clientilor.
Statul roman prin institutiile sale nu ne protejeaza de teparii astia autodenumiti mecanici.
In service-uri sunt 80-90% mecanici si restul electricieni(care sunt cei mai slabi din curtea service-ului), desi ar trebui sa fie mai multi ELECTRONISTI+ELECTRICIENI si cativa mecanici autentici.
Da-i unui mecanic un multimetru digital sa vezi unde se termina.
Roaga un mecanic(de service) sa iti explice cum functioneaza un motor pas cu pas sau o sonda lambda sa vezi teorii halucinante.
Roaga un electrician auto(de service) sa iti explice(sau sa ISI explice)ce e aia masa si daca e diferenta intre masa si minus sau sa iti arate exact de ce o sonda de temperatura (aka termistor) e defecta.
Sunt chestii de clasa zero barat pe care ei nu le stiu dar construiesc teorii despre defectiune si rezolvare.
In teoriile lor baga 5-6 cuvinte pe care le-au auzit tot pe acolo sa para cunoscatori si importanti si gata teapa.
Si daca ar citi pe forumuri zilnic 1 ora minim, ar invata destul cat sa realizeze ca nu stiau mai nimic inainte sa descopere forumul.
Nu ma refer la acest forum deoarece aici nu se ofera ajutor real decat de la cativa (foarte putini) useri, restul nu stiu cu ce se mananca sau sunt afaceristi(vand, cumpara, sau vor sa te agate).

This post has been edited by megan2: 25 Mar 2020, 10:27

In service-uri sunt 80-90% mecanici si restul electricieni

Da pt ca majoritatea problemelor sunt de ordin mecanic. Ia fa-ti tu un service cu 10 electronisti/electricieni si doar 2 mecanici sa vedem cum o sa faci fata comenzilor?

Am reparat singur problemele mecanice aparute la aceasta masina si cu ajutorul colegilor care mi-au raspuns pe aici am inteles principiul de functionare al diferitelor parti componente.

Nu sunt mecanic, nici nu-mi place, nici nu ar trebui sa fiu, dar de multe ori am fost mai mecanic decat cei autodenumiti.
Astfel, cred ca multi dintre ei sunt degeaba si chiar distrug.

Problemele mecanice de multe ori se dovedesc electronice/electrice si mai ales de intelegere a functionarii...pe scurt DE LIPSA DE SCOALA.

@bogdi12001, daca poti pune te rog pattern-ul cu formele de unda de la senzor volanta si ax cu came.
Osciloscop am, tester nu ... asa ca astea le pot verifica.
Multumesc.

Am atasat poze cu patternurile la senzori ckp si cms atat hall cat si inductive.
Acum ce trebuie sa cauti tu este un pattern corect pentru motorul tau pt ca difera de la motor la motor.
masuratorile trebuie sa le faci pe durata a 720 grade.
Senzorii hall sunt de obicei cu 3 fire alimentare, semnal si masa care este folosita ca referinta.
Senzorii inductivi sunt cu 2 fire si genereaza ei un voltaj de obicei pana in 2,5 v peak to peak la ralaniti, semnalul creste in amplitudine odata cu turatia motorului.
Cel mai simplu ar fi sa ai un pattern corect pt motorul tau sa vezi exact in ce zona se face sincronizarea.
crankshaft_hall.jpg ( Size: 109.55k ) Number of downloads: 430


crankshaft_ind.jpg ( Size: 160.16k ) Number of downloads: 427


camshaft_hall.jpg ( Size: 79.12k ) Number of downloads: 421


Asta este de la k4m 838
camshaft_ind.jpg ( Size: 70.52k ) Number of downloads: 418


k4m838
La dintele 12 de la vilbrochen trebuie sa ai inceputul dintelui ingust de la axa.


158_1_1156x700.png ( Size: 208.08k ) Number of downloads: 401



Aici ai un exemplu de la un motor de hyunday cod motor g4ea. Corelarea este in alta zona, din cauza asta am spus ca difera de la motor la motor si iti trebuie o forma de unda exact pe al tau. o poti gasi intr-o librarie daca a facut-o careva sau o poti face tu pe un motor asemanator care stii ca functioneaza ok.

hyunday_g4ea.png ( Size: 192.27k ) Number of downloads: 47


Pauza de la ckp este spatiul de 2 dinti lipsa de la vilbrochen si nu este neaparat sa corespunda cu tdc.

This post has been edited by bogdi12001: 26 Mar 2020, 16:38

@bogdi12001, daca poti pune te rog pattern-ul cu formele de unda de la senzor volanta si ax cu came.
Osciloscop am, tester nu ... asa ca astea le pot verifica.
Multumesc.

vezi daca te ajuta atasamentele. sunt pentru k4m 760 83kw


Attached File(s)
 camshaft.pdf ( 129.09k ) Number of downloads: 82
 crankshaft.pdf ( 128.95k ) Number of downloads: 60

Nu il ajuta.
Ii trebuie in aceiasi oscilograma ambele semnale ckp si cmp pt a putea vedea in ce zona se face sincronizarea.
Dupa cum poti vedea mai sus in oscilograma la k4m838 sincronizarea se face pe dintele 12 dar daca el are alt cod motor nu este neaparat sa fie la fel.

This post has been edited by bogdi12001: 27 Mar 2020, 00:21

Multumesc pentru informatii.
VIN: VF1KM0J0H30010934, motorul e un K4M cred ca are 115 cai.
Daca imi permite vremea, maine o sa pun osciloscopul pe ea sa fac un test comparativ intre impulsurile de la senzorul de turatie si cel de la axul cu came.

tu ai k4m760

Salutare,

revin cu formele de unda masurate pe megane-ul in cauza.

@bogdi12001, formele de unda seamana cu cele din fisele tehnice.
Intre timp am verificat si debitul de benzina ~0.5l/ 10s, ceea ce ajunge la 180 de litrii/ora. In manual este dat debitul minim de 80-120l/h.

Sincer nu mai am nici o explicatie pentru ce se intampla...

Ma puteti ajuta cu o schema a pinilor de la calculatorul de injectie? In schema electrica pe care o am e mai greu sa identific terminalele de masa.

Apropo ... la senzorul de volanta nici unul dintre terminale nu are conexiune la masa. O fi izolat galvanic ?

Attached thumbnail(s)
IMG_20200424_134748.jpg ( Size: 1.4mb ) Number of downloads: 57
IMG_20200424_134813.jpg ( Size: 1.42mb ) Number of downloads: 56
IMG_20200424_135911.jpg ( Size: 1.82mb ) Number of downloads: 52

schema ecu

 megane_2_ecu.pdf ( 54.15k ) Number of downloads: 39


Nu ai facut corect masuratorile.
Tu doar ai verificat daca senzorii functioneaza corect.
Pe un canal pui senzorul de arbore cu came si pe celalalt canal senzorul de vilbrochen pta vedea in ce zona se face sincronizarea.
La senzorul de vilbrochen nu ai masa pentru ca este senzor inductiv.
Cand faci oscilograma la senzorul de vilbrochen incalzeste cu un feon senzorul sa nu faca figuri doar la cald.

This post has been edited by bogdi12001: 26 Apr 2020, 10:29

https://www.tiepie-automotive.com/en/articl...-renault-megane

Salutare tuturor.

Revin cu informatii despre problema postata mai demult in acest topic. cred ca i-am dat de capat.
E vorba de conectorii de la ECU, in special cel de jos. Eu am un ECU Sagem S3000 daca bine-mi amintesc.

Am descoperit accidentat ca atingand cu mana cablurile din zona respectiva se oprea motorul si asa am identificat firele de masa in special ca fiind cu probleme. Tot mesterind la mufa in cauza, am reusit sa inversez comportamentul. Pornea greu la rece in schimb foarte usor la cald.

Am gasit pe tme.eu conectorul si papucii corespunzatori. Dupa ce-i comand si instalez revin cu detalii.

P.S . n-am desfacut ECU sa verific starea lipiturilor de la pinii conectorului in cauza ... dar presupun ca problema nu e acolo. Si inca ceva, am eliminat conectorul intermediar de la injectoare ... facea si ala o gramada de probleme.

Am vazut multe cu lipiturile de pe PCB rupte inauntrul ECU-ului, pe mufa mai rar.

Multumesc pentru sfat SeSeBe.
Am refacut lipiturile conectorului de pe cablaj. Aratau destul de dubios. Nu pareau rupte, in schimb aratau mai degraba a lipituri reci.

Problema nu s-a rezolvat.

A pornit ce-i drept destul de repede la rece, in schimb la cald a pornit dupa multe incercari. Clar mai exista o problema undeva. Poate o fi careva din integratele de pe placa, poate tranzistorii de putere din zona procesorului.

E drept ca nu am curatat cositorul vechi de pe cablaj ... e posibil ca si de acolo sa fi ramas problema.

Attached thumbnail(s)
IMG_20201021_184833.jpg ( Size: 1.28mb ) Number of downloads: 32
IMG_20201021_184839.jpg ( Size: 2.27mb ) Number of downloads: 34

Am luat anul acesta un Megane 2.2 1.6 E4 am pus si GPL. Cand pornesc la rece ( mai ales daca e frig afara) acceleratia merge in suturi intre 2000-3000rpm. Cand se incalzeste totul e perfect. restul zilei pot sa o pornesc ca nu mai are treaba.

Aveti idee de la ce vine acest comportament? Am auzit ca o sa fie ceva problema la ralanti pe benzina daca pun gpl