Outline · [ Standard ] · Linear+ Performante scazute - 1.5 dCi K9K 732

EGR-ul are un solenoid, nu motoraș, care acționează valva, apoi mai are un potențiometru care "spune" poziția valvei. In funcție de tensiunea aplicata pe solenoid valva trebuie sa fie într-o anumita poziție, poziție care este comunicata de potențiometru in sistem. Daca sa stricat partea asta electrica trebuie sa înlocuiești EGR-ul, nu ai cum sa il repari. Mai jos ai detalii despre cum se verifica, eu nu am pus in practica verificarea la mine pentru ca e destul de complicat sa ajung la EGR, da trebuie sa o fac intr-o zi http://www.partinfo.co.uk/files/Pierburg-S...%20Sticking.pdf http://www.partinfo.co.uk/files/Pierburg-S...el%20Eng%29.pdf

EGR-ul are un solenoid, nu motoraș, care acționează valva, apoi mai are un potențiometru care "spune" poziția valvei.
In funcție de tensiunea aplicata pe solenoid valva trebuie sa fie într-o anumita poziție, poziție care este comunicata de potențiometru in sistem. Daca sa stricat partea asta electrica trebuie sa înlocuiești EGR-ul, nu ai cum sa il repari.
Mai jos ai detalii despre cum se verifica, eu nu am pus in practica verificarea la mine pentru ca e destul de complicat sa ajung la EGR, da trebuie sa o fac intr-o zi

http://www.partinfo.co.uk/files/Pierburg-S...%20Sticking.pdf
http://www.partinfo.co.uk/files/Pierburg-S...el%20Eng%29.pdf

Al meu megane, euro 3, da la fel cu fum indiferent dacă este mufa scoasa sau nu, iar ITP-ul l-am trecut fără șpaga, inclusiv rar-ul când am rămas fără talon....chiar mi-a zis ala ca a ieșit super la noxe.

@Tossi Am si eu un sedan euro 3 de 82CP si ala nu da pic de fum. Dar nu are debitmetru. Are 120k, o am de noua, EGR nu l-am curatat niciodata, dar am mers mai mult in afara localitatii cu ea (DN1 Bucuresti - Ploiesti).


Acum vorbim de motorul euro 4 K9K 732 de 106 CP:
@BiGBearRO Termistorul din debitmetru nu e marcat in nici un fel, nu are nici o inscriptie. La cel original are ~1.85 KOhm la 25 grade celsius (atat am acum in casa).

Eu cred ca EGR-ul de la motorul K9K 732 e cu motoras. Cand l-am desfacut sa-l curat si apasam pe supapa metalica se simtea un mecanism cu roti dintate acolo, dar poate e mecanismul potentiometrului.

Oricum ce ma bulverseaza e faptul ca la temperaturi sub 10 grade afara masina merge bine fara lag chiar si dupa 50 km parcursi (adica motorul apuca sa se incalzeasca, a nu se confunda cu ideea ca lagul apare cand se incalzeste motorul). Lagul apare doar daca afara e mai cald de 10 grade.

This post has been edited by ionitagelu: 16 Feb 2016, 22:27

Valorile pe care trebuie sa le aiba termistorul le stiu si eu, sunt date in carte (vezi mai jos), eu vroiam sa stiu codul de piesa daca scria pe ea, banuiesc ca e un termistor PTC 2K, adica 2k la 25C
daca ai EGR din asta http://www.epiesa.ro/supapa-egr-renault-me.../part-2876063/# e cu motor
asta http://www.epiesa.ro/supapa-egr-renault-me...1/part-2661885/ e cu solenoid

un EGR defect ar trebui sa dea eroare pe CLIP

Replace the air temperature sensor if resistance is not between:
at - 40 °C: 41255 Ω < Ω < 47492 Ω
at - 20 °C: 14260 Ω < Ω < 16022 Ω
at 0 °C: 5497 Ω < Ω < 6050 Ω
at 20 °C: 2353 Ω < Ω < 2544 Ω
at 40 °C: 1114 Ω < Ω < 1186 Ω
at 60 °C: 568.9 Ω < Ω < 597.4 Ω
at 80 °C: 310 Ω < Ω < 321.6 Ω
at 100 °C: 180.4 Ω < Ω < 185.1 Ω

Nu scrie nimic pe termistor.
EGR-ul e modelul cu motor, nu am erori pe CLIP. Ma gandesc ca nu e defect, poate doar iesit din parametrii.

Salut!
Am o problema pe care nu reusesc sa o rezolv, la meganul meu, 1.5 dci 101cp. Este vorba despre un mic lag la turatii mici(sub 2200rpm raspunde greu, parca e infranata cca. 1 sec), si o usoara lipsa de putere pe toata plaja de turatii(parca trage doar 80-90% din cum stiu eu ca tragea). Simptomele au aparut acum cca. 1.5 ani, la inceput se manifestau mai rar, si am crezut ca e de la motorina, sau de la filtre, dar cu timpul a devenit o problema permanenta. Masina are momente cand isi revine subit, pentru perioade scurte, de cateva zile, dupa care reapare raspunsul intarziat la accelerare. Ultima data, acum o luna, a mers ok vreo cinci zile, dupa care, de la o pornire la alta, am sesizat imediat ca problema a aparut din nou.
Pana acum, am verificat/curatat EGR, schimbat senzor presiune admisie(nou, original), debitmetru aer, senzor temperatura combustibil, contactor pedala frana, filtru aer/motorina. Pe tester(CLIP) nu apar erori, presiunea pompei de injectie atinge valorile cerute, EGR functioneaza ok. Injectoarele au fost verificate(returul e ok). Masina nu consuma mai mult decat de obicei, si nu scoate fum peste limitele normale. De asemenea, porneste foarte usor, indiferent de temperatura, nu consuma ulei(nu e nevoie sa completez intre schimburi). Singurul lucru care mi-a atras atentia la testare: " Inlet air temperature -50c ". Din ce am inteles, acest senzor ar fi incorporat in debitmetru sau in senzorul de presiune admisie. Eu le-am schimbat pe ambele, dar temperatura pe admisie a ramas -50c, si masina are acelasi lag enervant.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat, ce as mai putea sa verific.
Multumesc!

This post has been edited by alintosu: 8 Apr 2017, 09:39

la mufa calculatorului de injectie te-ai uitat? dupa cum spui tu pare sa fie o problema de natura electrica/fir intrerupt sau contact imperfect/oxidat. verifica cablajele pana la senzorul respectiv si mufa calculatorului de injectie

Am verificat continuitatea de la mufele ambilor senzori(presiune admisie si debitmetru) pana in mufele de la calculator. Doar daca nu e problema in ecu, pentru ca nu am vazut nici pini oxidati, in niciuna din mufe. Ce am mai vazut pe tester, presiunea atmosferica/presiunea aer admisie - aprox. 950 mbar, nu este cam mica? Parca stiu ca trebuie sa fie undeva la 1015 mbar...nu mai citeste corect calculatorul(din ce am auzit senzorul de presiune atmosferica e in calculator)?

This post has been edited by alintosu: 8 Apr 2017, 11:04

nu cred ca ar fi o problema la presiunea citita de senzor; ai verificat continuitatea firelor dar daca defectiunea nu se manifesta permanent...adica un fel de continuitate falsa...cred ca intelegi ce vreau sa spun. Verifica si zonele unde solicitarile cablajului sunt mai mari de exemplu, vibratii in perimetrul mufei, indoituri, coturi etc. Misca putin si firele cand masori continuitatea.

This post has been edited by CipTal: 8 Apr 2017, 11:28

Ok, o sa verific din nou. Dupa ce am schimbat senzorii, si eu am fost ferm convins ca e vorba de un cablu rupt sau contact imperfect, si am tot miscat firele, le-am repozitionat/rotit/indoit, in speranta ca se va remedia, dar fara niciun rezultat. Am trecut la inspectia vizuala a cablurilor, si am desfacut protectia lor in locurile unde am avut posibilitatea, dar nu am gasit nimic elocvent. Asa ca, am desfacut mufele, si am masurat continuitatea pana in mufele ce se conecteaza la ecu. Intr-adevar, nu prea am reusit sa le si misc in timp ce tineam sondele fixate pe pini, si poate, desi sunt slabe sanse, le-am prins in pozitia in care faceau contact...

This post has been edited by alintosu: 8 Apr 2017, 12:31

Vezi cum se comporta cu mufa scoasa din EGR.

Tocmai ce am incercat si cu mufa de la EGR scoasa, si nicio schimbare. Ciudat mi se pare ca nu imi da nicio eroare in bord cu mufa scoasa, si nici nu scoate fum mai mult decat normal.
Inca ceva: pe Clip, "contact frana numarul 2" ramane inactiv, indiferent daca frana e calcata sau nu.
E normal?

Este foarte logic ca contactul ala nu functioneaza si trebuie schimbat ..

Eu zic ca problema ta este la turbo si anume geometria variabila blocata cel mai sigur din cauza mersului subturat

This post has been edited by cj98czh: 9 Apr 2017, 10:51

Vineri l-am schimbat, cu unul nou, original...
Crede-ma, doar subturat nu merg, schimb cel putin la 2500 rpm, si nu o tin niciodata la turatii sub 2000, mai bine schimb in treapta inferioara. Circul putin in oras, si fac km multi in afara, pe autostrada. Tot timpul am medie de viteza pe CB, 60-70 km/h.
Recent s-a verificat axul turbinei, si nu are joc, iar tija care controleaza geometria circula usor, nu agata, doar daca nu cumva, din cauza depunerilor, nu mai face cursa completa(masina are 250k, si nu s-a intervenit niciodata la turbina). Sau poate partea de vacuum, actuatorul care actioneaza geometria nu isi face treaba corect. Saptamana viitoare demontez evacuarea, o sa dau jos si turbina pentru o verificare/curatare, si o sa verific partea de vacuum.
Totusi, mai trebuie sa clarific treaba cu temperatura pe admisie -50c, si cu contactul frana care ramane inactiv indiferent de pozitia pedalei.

L.e. Pana la urma, la a doua pornire cu mufa EGR scoasa, s-a aprins in bord SERVICE+CHECK ENGINE

This post has been edited by alintosu: 9 Apr 2017, 13:09

Aceeasi problema o dezbat si eu nu gasesc cauza am verificat aproape tot inj torbina pompa egr vacum motor desfacut chiuloasa rc.
Nu stiu ce are mai a ramas contact frana si pedala acc.
Mai sap noutati daca vin o sa aflam

Ce iti arata pe CLIP la "Inlet air temperature"? -50c ca si la mine?

Verifica si convertorul de presiune de la turbo, chestia aia care are doua furtune și controleaza turbina. În interior are un filtru de burete care se îmbâcsește/înfundă

Ok, o sa verific.
Multumesc!

"BiGBearRO - Da, la mine in CLIP imi dadea ca aerul pe admisie are -50C, deci termistorul are o problema, si vreau sa desfac, sa dau jos debitmetru, sa vad ce e acolo ... "

Ai rezolvat problema cu -50c pe admisie?

This post has been edited by alintosu: 9 Apr 2017, 13:52

Vezi sa nu fie de fapt senzorul de la pedala de ambreiaj. Ai cruise control pe ea? Sau poate ai inversat firele...referitor la -50 grade continui sa cred ca e o problema de cabluri intrerupte/contacte oxidate.

This post has been edited by CipTal: 10 Apr 2017, 07:47

Da, are cruise control. O sa verific si senzorul de la pedala de ambreiaj.
Nu aveam cum sa inversez firele, am facut poze inainte sa scot pinii din mufe.
Oricum, o sa verific din nou cablajul, si la senzori, si la pedala de frana.
Multumesc!

Acum ceva timp am dat debitmetrul jos si măsurat termistorul, era ok. Acum ca sa mai incalzit o sa mai investighez.
Ai curatat filtru de la convertorul de presiune? Eu l-am schimbat, ca era varza.

This post has been edited by BiGBearRO: 10 Apr 2017, 09:03

Saptamana aceasta o sa demontez evacuarea, o sa dau jos si turbina pentru o verificare/curatare, si o sa verific si acel convertor de presiune. Mersi!

Pentru convertor nu trebuie demontat nimic, e accesibil foarte ușor.
Al meu arata asa, iar filtru se afla sub capacul gri.

Attached thumbnail(s)
s_l1000.jpg ( Size: 20.79k ) Number of downloads: 1343

Salut!
Revin cu rezolvarea problemei.
Am schimbat convertorul de presiune(multumesc BiGBearRO pentru sfat). Cel de pe masina nu isi mai facea treaba corect. Am constatat ca la pornire nu tragea geometria pana in capat, ci doar putin mai jos de jumatate, si era una din problemele din cauza carora aveam lipsa de putere la plecare/turatii mici. L-am desfacut, si am observat ca acel filtru din burete era foarte murdar, si imposibil de curatat, pentru ca la o simpla atingere se dezintegra. Oricum, piesa era defecta, si am inlocuit-o cu una noua, originala.
Am verificat din nou cablurile si mufele debitmetrului si senzorului de presiune admisie. Se pare ca in fiecare dintre cei doi senzori se afla si un senzor de temperatura IAT(Intake air temperature in MAF(Mass Air Flow), si Inlet air temperature in MAP(Manifold Absolute Pressure)), si de aceea am cautat la acesti senzori problema cu -50c aer admisie. Cablurile sunt in stare foarte buna, nu am gasit probleme, la fel senzorii si mufele lor, in schimb, mufa care se conecteaza la ECU s-a dovedit a fi vinovata, mai exact pinii din ea. Prima data cand am inspectat cablajul, am desfacut doar mufele senzorilor, si am scos pinii din ele ca sa ii verific. Mufa de la ECU nu am desfacut-o, pentru ca am vazut ca e umpluta cu un gel transparent, care are rolul de a impiedica oxidarea, si indepartand piedica de fixare a pinilor, am putut observa ca acestia nu sunt corodati. Problema e ca, din nu stiu ce motiv, pinii mama, cei din mufa, nu mai cuplau pe pinii tata, cei din ECU. Am scos un pin din mufa, si incercand sa il cuplez direct pe un pin din ECU, am constatat ca intra fara sa opuna nici cea mai mica rezistenta, are joc foarte mare, si logic aveam un contact imperfect. Cupland mufa la loc pentru un test, a inceput sa ploua torential cu erori(majoritatea PREZENTE), astfel am ajuns la concluzia ca e o problema generala, si ca toti pinii din mufa au aceeasi problema. I-am desfacut pe rand, i-am strans, am verificat daca cupleaza, si i-am bagat inapoi in mufa, fara sa indepartez acel gel protector(pinii ies si intra foarte usor prin el). Am scapat de toate erorile, si imediat am constatat ca masina merge impecabil, trage de jos, fara ezitare, constant pana la + 3500 rpm...sper sa ma tina anvelopele si ambreiajul ;p
Nu inteleg de ce nu am avut erori stocate, pentru ca sunt sigur ca am avut contacte imperfecte si inainte de a scoate prima data mufa maro din ECU, pentru ca masina se comporta diferit de la o zi la alta, era cand mergea "aproape bine", alta data "trageam de ea" ca sa plec de pe loc...De asemenea, temperatura pe admisie a ramas la fel -50c, dar motorul merge perfect. O sa mai investighez aceasta problema, si pe cea cu contactul de la pedala de frana, care ramane tot timpul inactiv.
Multumesc tuturor pentru sfaturi!

This post has been edited by alintosu: 15 Apr 2017, 20:52

La mine, parghia de la geometrie e trasa la ralanti pana in dreptul corpului turbinei (partea de pe evacuare). De ce?!? Ar trebui sa o traga pana la capat? Pompa vacuum noua, convertor de presiune nou, original, debitmetru nou. Check injection la 3000rpm.

Faci o diagnoza in mers si vezi care este codul de eroare... apoi vezi ce si cum

Si la mine a tinut minunea doar trei saptamani. Iar merge prost, pleaca greu de pe loc, nu mai are zvac. Am verificat din nou pinii din mufe, cablurile, si se pare ca sunt ok. Nu am erori stocate. Cand am reusit sa o fac sa mearga bine, am schimbat convertorul de presiune, am strans pinii din mufe, si am crezut ca de acolo a fost problema, dar se pare ca e de altundeva. Inclin sa cred ca e defect ECU. La pornire, convertorul de presiune primeste doar 6V, la actuatorul geometriei am doar -0.2 bar, si astfel geometria nu e trasa pana la capat, cum zic toti mecanicii ca e normal, si cum ar fi logic sa fie. Pompa de vacuum e ok, face -0.6 bar, si conectata direct la actuator, trage geometria pana jos. Turbina a fost curatata/verificata, si catalizatorul la fel. Acum nu am timp sa ma ocup de ea, dar pe la sfarsitul lunii o sa o iau din nou la puricat. Pana atunci caut cateva meganuri de 101/103/106 cp, care sa fie in mintile lor, ca sa verific cum trebuie sa lucreze corect geometria, ce tensiune primeste convertorul la anumite turatii, cat vid ajunge la actuator.
Astept pareri, sugestii, si va tin la curent cu ce aflu.

This post has been edited by alintosu: 12 May 2017, 22:38

Geometria nu e ca la VW. La ralanti nu este trasa pana la capat. Doar 30-40% din cursa.

Nu stiu ce sa zic...nu mi se pare ok sa nu o traga complet. Toti mecanicii pe care i-am intrebat pana acum au zis ca la relanti trebuie sa mearga pana in capat. Poate nu stiu ei cum trebuie sa functioneze corect, pentru ca nu sunt specializati in renaulturi. La convertor vin 12V prin firul verde, care trece si pe la EGR si debitmetru. Dupa ce pornesc motorul, raman cu 6.9V si -0.2/0.3 bar, iar dupa ce accelerez, de la 2000 rpm in sus, incepe sa creasca tensiunea 8-9-10V, convertorul inchide treptat vacuumul, si actuatorul elibereaza geometria. Pe convertor scrie 12V, deci practic asa cum functioneaza acum, foloseste doar jumatate din cursa geometriei. Nu stiu sigur daca asa e normal, poate ne ajuta colegii care au si ei dci 101-103-106 cp, si le trage motorul ok...

Poate gasesti un "PDF datasheet " pentru convertorul ala si acolo ai toate datele inclusiv corelatii presiune tensiune. Incearca pe site-ul producatorului.De regula accesoriile astea sunt utilizate pe mai multe marci-modele auto si datele sunt publice.