salutare,
sper sa ma puteti ajuta in urmatoarea problema:
un twingo din 2000, 16v:
1) porneste bine;
2) in 2 din 3 cazuri, imdeiat dupa pornire se aprinde martorul luminos care indica probleme electronice(un patrat portocaliu cu o rezistenta in mijloc);
3) in momentul cand martorul este aprins nu mai sta la relanti, cand accelerez parca merge in socuri(smaceste)
3) daca am loc unde sa accelerez dupa 3-400 m isi revine, daca prind un semafor ma duce tot in socuri

diferiti mecanici au spus ca este fie sonda lamda, fie circuitul electric(1000E reparatia - cand masina a costat 4000E!!!)

atept cu interes parerile dumneavoastra

Ai facut un test diagnoza la un service renault sau pe undeva ? [nu stiu daca se poate si la masinuta ta {banuiesc ca da}] daca nu eu zic sa incerci.

am facut test diagnoza la reprezentanta reno
mi-au spus ca masina nu are nimic, cel putin nu le arata nimic pe comp

Ai incercat chestii mai simple gen ... schimbare bujii, fise bujii, verificare bobine/bobina inductie ?

Pentru ce anume ti-au spus 1000euro ?

1000E pentru inlocuirea instalatiei electrice
masina face probleme doar cand indicatorul de pe bord este aprins
presupun ca au verificat la reprezentanta bujiile, bobina, etc.
de acolo mi-au spus ca nu stiu ce are dar pot sa schimbe partea electrica sa vada daca asta era problema(1000E)

Nu prea merge treaba asa !!! hai sa schimbam partea electrica ... POATE de la asta este ... poate mai au si altii niste idei ... de unde esti ? nu poti merge la alta reprezentanta pentru diagnosticare ? poate au alte idei ...

Nu este o problema oare cu pompa de benzina???? Dupa simtomele descrise de tine mie asa mi se pare......

este ori senzorul de presiune in colector-2.600.000lei vechi sau calculatorul de injectie cca. 400eu.
am si eu aceeasi problema numai ca nu e asa grava ca la tine! mergi la renault si fa un test si o sa-ti dea o eroare.. o sa-ti zica ca e posibil sa fie senzorul ala dar sigur e calculatorul... pt ca lor le renteaza. eu sapt viitoare o sa schimb senzorul si o sa-ti spun daca si-a revenit!
numai bine!

multumesc frumos
sunteti super tari
o sa le incerc pe toate si mai postez dupa
multa sanatate!

Senzorul de rotatie de pe cutie, regulatorul de ralenti, debitmetrul....

ai rezolvat-o? asa-i ca am avut dreptate? sper ca ai scapat doar cu mil nu cu 400 eu

Chiar daca ultimul post este din 27.06.2006 si m-am trezit sa postez azi se datoreaza faptului ca m-am confruntat doua luni de zile exact si identic cu aceeasi problema, am postat in alt topic problema pentru ca nu gasisem acest topic. Inca o data felicitari celor care s-au implicat in crearea sectiuni pentru Twingo.

Deci ontopic: problema a fost rezolvata si nu este de la senzorul MAP, sonde lambda, calculator de injectie, rescriere soft, ci de la o supapa care este in interiorul camerei de admisie, canale obturate de praf amestecat cu vapori de ulei,nu stiu exact cum sa ma exprim, cert este ca nu mai am probleme cu masina, trage mult mai bine, consumul a devenit rezonabil, 7.8 - 8%, fata de 10 - 11% .
Cei care aveti asemenea fenomen, mergeti la Serus pe bd.Timisoara si se rezolva.
Am fost "cobaiul" lor pentru experimente, pe buzunarul meu, insa sunt fericit ca am scapat de problema.

Salutare si eu am aceasta problema si intentionez sa o rezolv personal (adica sa demontez singur galeria aia de admisie) - banuiesc ca e vb de cutia aia de plastic + "coarnele" alea 4. Inainte de a ma apuca sa demontez, ai putea sa-mi explici mai exact unde se afla supapa aia? adica sa merg cat mai la subiect.

Uite ai o poza cu admisia-colectorul de pe motor, ai putea sa-mi arati pozitia? (in caz ca este acolo unde cred eu)

Din pacate nu stiu unde este localizata supapa cu pricina deoarece nu am fost de fata cand s-a efectuat operatia.
Am un coleg care si-a cumparat un Twingo dupa ce l-a vazut pe al meu , aceeasi motorizare, prin toamna a avut si el o problema asemanatoare, a fost la serus, insa la el era de vina o bobina, asa ca a scapat mai ieftin. Acum nu stiu ce sa mai cred, la mine problema a aparut la 90.000 km, pe cand la colegul meu la 53.000 km. Ambele masini sunt fabricatie 2001 si sunt achizitionate din Germania.

Oricum iti doresc multa bafta !

Pai si a mea e din 2001 (motor 1.2 16v 75cp), si am luat-o la 79.000(acu are 80.000) deci se pare ca este ceva "comun" la masinutele astea din acest an si cu o uzura de 50.000 - 80.000 km.

Oricum am sa desfac eu galeria de admisie + ce mai e pe acolo senzori, map senzorul..etc...curat toate valvele si tubuletele, eventual verific. (sunt grijuliu din fire asa ca o sa notez/etichetez orice fisa scot. M agandeam sa scot si injectoarele sa le duc la curatat (ultrasunete) si bujiile sa le verific (eventual schimb) - oricum deja e cazul sa ma pregatesc de iarna.

Injectoarele la 16v nu se pot curata. Sunt scurte, adica partea electrica, mufa de conectare, este foarte aproape de capul injectorului, aprox. 8-10 mm . Nu sunt ca cele de Logan sau de Clio 8v care sunt mai lungi. Stii cum arata instalatia de curatat cu ultrasunete ? Daca nu, iti spun, ce am vazut, seamana cu rotofriteuza, injectoarele se introduc cu capul intr-o solutie si se lasa la bombardat 20-30min.

Oricum, succes !

Dupa tone de cercetari..am aflat intr-adevar cam ce este problema asta la motorul D4F. Se "murdareste" foarte usor si/sau se gripeaza/defecteaza clapeta de relanti/acceleratie.

Clapeta asta de aer este similara cu sistemul ala tampit ce era pe dacia berlina cu injectie, adica este electrica si e controlata de computerul de injectie.
Practic cand calci acceleratia - rotesti un potentiometru si calculatorul de injectie comanda rotirea clapetei. Clapeta asta e responsabila si pentru relanti si pornirea la rece computerul o inchide cand e rece afara functionand cam ca un "soc".
De problema sufera si versiunea de Clio cu acelasi tip motor (D4F, 1.2 16v 75cp).

Citez:

"Salut,
T'as rien trouvé concernant le boîtier papillon motorisé qui s'encrasse ?? En particulier dans la section Clio ?
Il me semble que c'est un problème connu sur le D4F ....
Je te scanne une page du bilan fiabilité de ce moteur paru dans la presse ..."

si aici

"Sur ma Clio I 1.2 essence (1996, 180 000 km), il y a un bruit qui ne se produit uniquement qu'au ralenti. C'est comme une sorte de frottement ou d'axe qui serait grippé. Le problème, c'est que si je mets un tout petit peut de gaz, il disparait comme par enchantement !!! Ca m'oblige donc à accélérer volontairement au feux rouges afin de ne pas ameuter tout le quartier ! :-)"

"Sur le D4F (de cette génération), c'est un boîtier papillon électrique avec un moto-réducteur à courant continu. Il n'y a pas de dérivation de ralenti avec actuateur comme sur les boîtier papillon à câbles. C'est le soft qui régule la position du papillon pour obtenir le ralenti et donc, un encrassement est fort génant."

Nasol este ca magaoaia aia se desface odata cu "coarnele" ale 4 de admisie aer. (sau cel putin asa arata in desenele de mai sus)

Toata problema se afla in cutia aia (poza luata de pe auto-forum) dintr-un topic despre aceasta problema, in poza asta la un Clio.

Va tin la curent cu problema.

In a doua poza este piesa cu pricina. In a 3-a rampa cu injectoarele. Iar in a 4-a ansamblul colectorul + motorul - privire de ansamblu

7 Nov 2007, 00:28:
Din cate i-mi cam dau eu seama se pare ca asta ar fi cam printre primele consecinte a neschimbarii filtrului de aer la timp (la noi ceva mai des ca romania face export de praf ) )

OK. A trecut ceva vreme de cand nu am mai scris...
Ce se mai aude cu problema?
Simplu..m-am pus pe demontat.
ATENTIE! Nu uitati sa decuplati bornele de la BATERIE.
Prima oara am desfacut si scos filtrul de aer.
Am decuplat toti conectorii implicati intre cablajul colector si motor + mufele aferente (aer, benzina - in capatul rampei, furtunasul de la servofrana)
Apoi am desurubat cele 10 suruburi de la galeria de admisie (e mai dificil ca nu e spatiu deci trebuie tubulara sau o cheie cu prelungitor).
Am desfacut cele 4 suruburi cu cap tip TATA in stea - torx tip E (am innebunit pana am gasit marimea - standardizata E8 este in cazul de fata). ATENTIE! NU INCERCATI CU PATENTUL (sau alti clesti de genul) riscati sa distrugeti capul in stea si adio sa il desfaceti prim mijloace conventionale.
Am reusit sa extrag intr-un final colectorul - ATENTIE a se ridica putin cu grija si imediat cum aveti ceva acces dedesubt extrageti cele 2 mufe - cea de la motorasul clapetei de acceleratie si cea de la senzorul de temperatura). Continuati prin a decupla mufele injectoarelor. Rampa de injectie cu injectoarele este montata pe admisie (injectoarele intra in coarnele alea 4 la baza lor) deci odata cu admisia iese si injectia.

Acuma dupa ce am scos toata trompeta am desurubat si cele 2 suruburi ce tine fixata rampa cu cele 4 injectoare. M-am minunat de ce era in carcasa de pe chiuloasa...ULEI...da fratilor ULEI de motor...(nu am idee de unde poate sa fie... pentru ca am impresia ca nu are legatura directa cu chiuloasa, iar coarnele de admisie/injectie erau curate) si corpul clapeta + senzorul integrat...CRIMA...murdar rau de tot...clapeta se misca f f greu de parca era LIPITA cu ceva gen mazga...(tot ulei intarit).
Ma rog..ce sa zic...am inceput sa le iau la curatat si au iesit intr-un final..luna bec..oglinda.
Urmeaza sa iau niste oringuri noi pentru injectoare (am inteles ca e bine sa se faca asta cand se scot injectoarele) + garnitura de la clapeta (una rotunda) + senzorul de temperatura de aer (din corpul clapeta - era prea murdar si nu cred ca e o avere)
Senzorul MAP este situat (pt cei care nu stiu) deasupra in coltul din spate-stanga al colectorului (cutia aia dreptunghiulara), l-am scos curatat cu un betigas otic, pentru curatare am utilizat la toate subansamblele alcool tehnic.
Urmeaza in week-end sa montez totul la loc + un filtru de aer nou.
Sunt curios raspunsul motorului dupa acest "tratament". Se pare ca e una din bolile frecvente a acestui tip de motor. Multa lume se plange de situatia asta. Multe persoane de pe forumuri care au facut treaba asta spun ca motorul este cu totul altul fata de ce era inainte (ma refer la functionarea si raspunsul acestuia).

ATENTIE la montare trebuie sa se stranga suruburile 4 si 5 (renault recoamnda cu 0.6 Nm) si apoi restul suruburilor 1 - 8 (renault recomanda cu 1 Nm).
De asemenea tot renault recomanda folosirea unui adeziv Loctite FRENETANCH (banuiesc ca e un silicon) pentru etansarea admisiei la chiuloasa.

Gata fratilor...Am facut-o. Motorul porneste cum se zice "la sfert" perfect...fara trepidatii fara sa mai aprinda martorul ala din bord pt injectie. Ca idee daca are simptome de gen: nu tine relanty, trepideaza si se aprinde martorul injectie iar la turatii mai mari i-si revine si martorul se stinge...inseamna ca aveti ULEI + mizerii in caseta aia de la colector (pe corpul clapeta).
Stiu si de unde provine acel ulei...am studiat problema. Sub caseta (pe capacul chiuluoasei) este o gaura care are o garnitura de cauciuc. Aceasta comunica cu un stut ce face parte din corpul casetei colectorului (practic stutul vine presat pe garnitura) - pe acolo circula vaporii de ulei din chiuloasa..daca stut-ul nu se preseaza bine sau garnitura uzata..clapeta va trage ULEI direct de la culbutori - de unde si provenienta uleiului din abundenta pe acolo.

Felicitari !!!
Gaura cu cauciuc tot un fel de "supapa" este.. Cu siguranta acolo este buba. Imi pare rau ca nu am stiut sa-ti spun exact unde este situata "supapa". ca sa nu te mai chinui .........

Mda..ai f mare dreptate yhf, e cam aiurea gandita...de fapt aiurea e sistemul cu corpul clapeta..f f deficitar de umblat..trebuie demontat 1/3 din motor pt asta ) eh macar am identificat una din "bolile" native ale acestui tip de motor. Sa speram ca e singura...

AA apropo de gaura uite am pus un desen pentru ca sa vada lumea sa stie unde sa umble pe viitor:

- supapa de pe capacul culbutorilor este colorata in albastru iar garnitura este marcata cu rosu

- corespondenta supapei cu caseta colectorului este facuta de un alt stut ce este colorat in verde

Deci in consecinta dupa ce faceti curatenie pe acolo, asigurati-va ca garnitura aia mica a supapei respective este presata intre stuturi astfel incat sa nu mai scape vapori de ulei pe acolo, altfel uleiul va fi tras iarasi in corpul clapeta si pe urma o sa aveti din nou problemele mai sus enumerate.

Sa etansati bine caseta de admisie si coarnele colectoare pt ca altfel va trage aer fals ceea ce nu este bine de loc. Eu am luat garnituri noi pt coarnele colectoare si am refacut cu silicon garnitura de la caseta de admisie (cea colorata cu portocaliu) pt ca admisia sa calce pe garnitura si sa o preseze. De asemenea am pus silicon si sub garnitura aceea mica de la supapa sa o ridice putin pt ca stutul de pe caseta de admisie sa preseze pe ea.

Stiu ca multa lume prefera service-ul insa eu evit..chiar daca sunt administrator retea (deci in domeniul IT) nu evit sa nu ma bag si in auto...si asta pentru ca nu am deloc incredere in sistemul de servicii din romania...HOTIE SI PROSTIRE PE FATA. Mai ales in chestiile delicate, injectie...computere si fire. Parerea mea.

Si apropo in loc de 1000 de euro specificati mai sus am dat cam 100 RONI (chei in stea, garnituri, silicon si niste diluant)

Multa bafta si succes la operatiune..si mare atentie.

@bubu, sa-ti dea Dumnezeu 1000 de ani pentru pont. Nu vrei sa stii prin ce am trecut timp de trei luni cat am tras cu "supapa" minune.

Multumesc pentru postul detaliat al operatiunii "supapa".

bun acum...2 maestri in clapete!la cine dau berea sa ma ajute cu a mea?!

Revin cu o informatie - zic eu destul de importanta legata de motorul D4F cu care este echipat si Twingo.

In conditiile in care posesorul unui Renault (Twingo, Clio, Kangoo etc) cu motor D4F (adica 1.2 16V) debranseaza bateria, sau schimba UCE injectie, trebuie recalibrat corpul clapeta care dupa cum se stie este echipat cu un motoras electric - deci controlat in intregime de UCE injectie.
Dau cu "PASTE" din documentul original de service:

Nota : lors du remplacement du calculateur, il est nécessaire d'effectuer un apprentissage de la butée mini papillon.

- A l'aide de l'outil de diagnostic, procéder a un effacement des codes défaut et a une réinitialisation des apprentissages.
- L'apprentissage de la butée mini papillon s'effectue des la premiere mise du contact.

Pour cela :
• mettre le contact 3 secondes environ puis démarrer le moteur,
• arreter le moteur puis couper le contact,
• attendre la fin de la phase d'auto-alimentation du calculateur (power latch), environ 5 secondes,
• puis redémarrer le moteur.
- Laisser tourner le moteur au ralenti pour atteindre une température d'eau moteur
de 60°C (temps estimé a partir d'une température d'eau moteur de 20°C : environ 3 minutes) puis effectuer un essai routier afin d'apprendre les adaptatifs de boîtier papillon.

In traducere suna cam asa:
• se tine contactul pus 3 sec apoi se porneste motorul,
• se opreste motoru si se intrerupe contactul,
• se asteapta aprox 5 sec pana la sfarsitul fazei de autoalimentare a UCE injectie (power latch),
• se porneste din nou motorul .
- Se lasa pornit motorul pana la atingerea de 60 grade C a temperaturii apei (cca 3 minute cu o temperatura de pornire estimata la 20 grade C) si se face un rulaj a autoturismului pentru adaptarea corpului clapeta.

Eu unul am facut treaba asta ieri, si initial nu mi sa parut nimic schimbat, insa dupa un timp de circulare (probabil aici intervine treaba cu 60 grade C) relanti-ul este mai "vesel" - are un cuplu mult mai bun la plecari de pe loc. Inainte aveam un efect enervant de delay la deccelerari, acuma a disparut complet si merge excelent.
Probleme nu aveam cu ea, si sper sa nu am cu toate ca intentionez pe viitor sa iau 2 sonde lambda sa le schimb pe ale mele ca o sa cedeze sigur in viitorul apropiat. Spun asta ca sondele lambda sunt considerate consumabile si duc cam 80-90 mii km eu deja am 83 mii si cea din aval a facut candva niste figuri (cea de dupa catalizator). Daca nu fac asta o sa plang dupa catalizator ce ma va costa mult mai mult, si in acelasi timp sondele lambda au o amprenta directa asupra consumului. Deci am numai de castigat.

Masina mea are 225000 km la bord si nu are nicio problema la" capitolul " sonde lambda ...la ultimul test facut acum vreo luna noxele mi-au iesit sub limita minima ...l-am impresionat pe tipul de la I.T.P ,nu stiam de ce se holba la tester ...

12 Aug 2008, 21:23:
Apropos ,nu-ti fa griji la capitolul piese ,am cunoscut de curand un tip care are ORICE piesa de Twingo second ...piese de pe Twingo din 2005 cu 25000 km (spre exemplu).Daca te intereseaza pot sa-ti dau numarul lui de telefon (este din Bacau ).

cine poate sa spuna ceva despre curatarea carburatorului la motoarele C3G cele cu injectie monopunct pentru ca al meu twingo este echipat cu asa ceva si nu e sprinten deloc plus efectul de delay. sau nu e de acolo? se poate sa fie de la jante pe 14 pe 175?

Orice senzor cumparat pentru masina ca sondele lambda de ex. nu o sa il iau SH. Si sa-ti spun de ce: pentru ca senzorii au prostul obicei sa se devalorizeze in timp (ma refer la devalorizare ca parametrii de functionare si nu ca pret de piata).
Daca pun sonde lambda SH unde ajung? Renunt la ceva vechi si uzat si pun altceva tot uzat. PS sondele lambda sunt identice ca cele de pe Logan. Cunosc pe cineva in Pitesti si ma rezolva cu unele noi la niste preturi foarte bune.
Senzorii SH sunt SH deci cu uzura iar daca nu credeti cititi despre senzorii O2 (a se citii sonda lambda) sa vedeti ce beneficii aduc motorului respectiv consumului atata timp cand acestea sunt in parametrii optimi de functionare.
Sondele lambda au un rol foarte important in norma EURO a masinii (la euro 2 este numai 1 sonda iar la EURO 3 si 4 sunt 2 - una inainte de catalizator si alta dupa catalizator) insa mai au si rol in reglajului amestecului optim de carburant/aer de unde castigati la consumul de carburant.
Nu ca as fi obsedat de consum ca un litru sau unu si jumatate in plus la 100km nu se simte insa un amestec incorect al amestecului detonant se simte deoarece nu mai obtii aceeiasi putere si vana in motor.

Durata ei de viata este intre 50.000 km - 80.000 km (pentru cele reci), si 160.000 km (pentru cele incalzite)

Cititi aici despre sonda lambda http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor

daca poti sa-mi trimiti si mie numarul de telefon ..

am un prieten care are aceleasi probleme..ca in cazurile de aici.
nu sta la relanti, se aprinde martorul patrat ca un fel de sigurantza...
scoate mult fum..la inceput nu scotea asa...scotea doar cat timp statea aprins martorul apoi nu...acum vad ca scoate in continuu.
si el a fost la mai multe service`uri, mecanici, chiar si la reprezentanta renault...
i`au pus masina p tester si nimic . n`au gasit nimic defect la ea.

si mai are o problema.. vitezometrul .. nu ii merge . care ar fi cauza ? si cam cat ar costa remedierea problemei..

pentru treaba cu relantiu`... i s-a spus ca ar putea fi de la bujii.. le-a scos. le-a curatat...degeaba
a schimbat si fisele (2,5 mil parca) si tot nimic...
acu i s-a spus ca ar putea fi sonda lambda...vrea sa isi cumpere alta, sa schimbe si bujiile...da` vad ca nu asta e problema,dupa ce am citit post`urile de aici.

sper sa ma poti ajuta renoto cu numarul de telefon.. mc

multumesc si celorlalti care veti mai posta:)

Salut,mie nu imi indica viteza si nici kilometrii,problema a fost lipsa captorului de viteza.Se gaseste la reprezentanta reanult cu 150 de lei.Trebuie doar montat in mufele corespunzatoare la motor... un electrician a rezolvat in 2 minute asta,bafta!

Lordghost ,ai PM ...

multumesc mult renotgo.

Am gasit o teoretica solutie pentru rezolvarea definitiva a problemei arzatoare cu refularea vaporilor de ulei de la capacul culbutorilor in corpul clapeta. Din cate am observat oricat de bun ar fi contactul sau etansarea intre supapa si canalul de comunicare cu caseta aia superioara de amisie, tot ajung vapori de ulei in corpul clapeta deoarece uleiul aculmulat in acea caseta la un moment dar se scurge pe corpul clapeta. Solutia este relativ simpla si anume se obtureaza cele 2 canale de circulare a vaporilor de aer, "dopurile" sunt in desen colorate in negru, si se trage un furtunas de la teava aia supbtire din lateralul supapei (teava este colorata in rosu), pana la peretele din spate - pe langa zona unde este montat UCE Injectie (cred ca intelegeti ce vreau sa zic). Acolo se da o gaura si se monteaza un tub de plastic de trecere (poxypol sau un lipici bun de calitate ar fi deajuns) si se continua in exteror cu un alt furtunas mai lung pana jos (in asa fel incat vaporii de ulei sa fie eliminati afara) - cum era la Dacia scos prin fata - acum o sa fie in spatele motorului. Ce ziceti?

Bubu ,ce spui tu este de fapt circuitul de reaspirare a vaporilor de ulei ...circuit foarte important in buna functionare a motorului .La Dacie "nestiutorii" scoteau acel furtun si astfel favorizau uzura rapida a motorului si asa existenta .Doar la motoarele foarte uzate se scoate acel furtun pentru a evita "intoxicarea" cu gaze a acestora.Cum am mai spus si alta data ,uzura unui motor (set motor) ne-o arata acea cantitate de gaze ce iese prin furtunul acela ,mai precis compresia ce trece pe langa segmentii uzati ajung in blocul motor .Vaporii de ulei sint antrenati de gazele din blocul motor si reaspirati in galeria de admisie .

Da mai stiu..nu trebuie sa faci teoria chibritului..PS si nu are a face cu functionarea buna a motorului ci este pur si simplu o metoda de a avita poluarea (vaporii de ulei dati afara afara in atmosfera). Pentru a nu polua vaporii de ulei sunt reintrodusi in circuitul de admisie pentru a fi arsi. PS nu are a face uzura mai rapida a motorului. De fapt vaporii aia de ulei indica daca motorul deja este cam uzat. Motivul pentru care vaporii de ulei ajung in admisie este unul deliberat. Cand creste presiunea de ulei in capacul de chiuloasa ei sunt eliminati printr-o gaura (supapa aia mai precis despre care am tot vorbit in topicul asta) si trimisi in sistemul de admisie - pentru a fi repusi in circuitul de ardere. Evident ca se intampla din cauzele specificate de tine mai sus - segmanti uzati - poate sa fie si de la supape. Mai apare problema asta si cu motorul nou nout NEUZAT deloc (cand motorul este rece daca se tureaza mult apar eliminari de vapori acolo). Treaba asta cu eliminarea vaporilor de la culbutori se face pentru a se evita "uzura" garniturii de capacul culbutorilor care dupa un timp de presiune si iar presiune de ulei (vapori ma refer) va incepe sa curga ulei pe acolo. PS reintroducerea lor in circuitul de ardere este o metoda de protejare a mediului si nu una de functionare mai buna sau mai rea a motorului.
"Nestiutorii" de la dacia stiau mai multe decat crezi tu - evitau umplerea carburatorului si a filtrului de aer cu ulei.

Bubu ,fara suparare ...pe ce te bazezi tu cand sustii ceea ce sustii ? Eu ,de exemplu ,nu-mi dau cu parerea ...am reparat si studiat destul ca sa stiu bine ce spun aici .Eu ti-am dat un sfat ...tu procedezi si crezi cum vrei...

4 Oct 2008, 13:51:
Apropos de Dacia ...mai demult am avut doua ...Ce spui ,oare stiu ce-i ala motor de Dacie ...?

Fara suparare - chiar nu am motive de suparare doar de aia e forum sa discutam. Daca aveai motor cu 16v (ma refer strict la motorizarea asta - 1.2 16v) intelegeai despre ce vorbesc este tampit sistemul dpdvd constructiv. Ceea ce spui tu este perfect adevarat insa nu influenteaza in nici un fel functionarea mai buna a motorului. Daca e asa a da argumente cu ce ajuta vaporii de ulei readusi in camera de ardere ?
Faptul ca ma bazez pe documentatii si informatii de la mecanici. PS si eu am facut motoare (am reparat) dar asta nu inseamna ca fenomenele sunt chiar la fel. Difera foarte mult simptomele si asta se datoreaza faptului ca motoarele (mai ales injectiile + admisiile) sunt diferite dpdvd constructiv. Nu cred ca o sai ai vreodata probleme la Twingo cu valva EGR de exemplu (prin simplu fapt ca aceasta nu exista- cel putin la 1.2 16v). PS uleiul mai poate ajunge acolo si din cauza simeringurile de la supapele de admisie daca vrei sa stii - nu este musai sa ai uzati segmentii. Sa-ti mai spun ceva ce nu cred ca ai anticipat, atunci cand segmentii sunt uzati o parte din ulei este ars si fumul de pe teava de esapament este de culoare albastra - aici apare intr-adevar problema de set motor.
Dacie nu am avut - insa tata a avut si impreuna cu el am facut si am refacut setul motor si alte gramezi de probleme. In schimb am avut 1 fiat si o broasca (motoare cu racire pe aer).
Eu zic sa nu ne certam pentru ca aici se dezbate o problema ce nu tine de segmenti siemeringuri si alte chestii. Uita-te pe forumuri si o sa vezi masini cu motorizarea asta cu 15 - 20 mii km cu problema asta (chiar nu au treaba cu segmentii si probleme de astea) e un "defect" o eroare in proiectarea sistemului si asta e.

Bubu ,circuitul asta de reaspirare n-are nicio legatura cu simeringurile de la supape ... ...

Ma refer la cum ajunge uleiul acoo (tu spuneai de segmenti -nu are a face segmentii)
Acuma fara suparare, serios ai 1.2 16v? Daca nu atunci cand o sa ai o sa intelegi. Pana atunci lasa lucrurile asa cum sunt. Cine are stie despre ce vb. NU te baga unde chiar nu ai idee despre ce vorbeste lumea. Citeste te rog tot tpicul si o sa intelegi. SI pe partea cu aspirarea de vapori de ulei poti vorbi cat vrei ..NU ARE NICI UN BENEFICIU CHESTIA ASTA - doar strict dpdvd al poluarii.

In capacul de pe chiulasa nu are ce cauta presiunea de gaze ...doar daca circuitul este blucat (infundat)...

K..nu am timp de argumente si pierdere de vreme. Apropo de presiune - studiaza cum este facut sistemul - vezi ca am pus poze in topic si o sa te prizi daca esti baiat destept. E vorba de un vacuum de fapt ce se creeaza si uleiul e "aspirat" pe acolo. Mai uita-te sau mai bine lasa lucrurile asa ca se vede ca nu stii despre ce vorbesc - ma refer la problema in sine - REPET - cine are motorizarea 1.2 16v (d4f) si are/avut problema asta stie despre ce vb.

Omule ,tu ai dat un sfat total gresit celor care au motoare cu 16 valve ...eu am intervenit sa-ti explic ca nu-i bine ce sustii asa ca nu te zburli la mine ca n-ai nicio sansa ...Daca vrei sfaturi la capitolul functionare motor EU ti le pot da si nu invers ...In concluzie ...am tot respectul vis-a-vis de tine in ce priveste cunostintele tale intr-ale partii electrice ale masinilor noastre dar in ce priveste motorul PRESUPUI si asta nu-i prea bine cand dai un sfat ...

OK daca tu consideri ca este buna prezenta vaporilor de ulei in admisie si asta face bine la motor esti tare mai baiete...ce sa mai zic.
SI in alta ordine de idei, vad ca ai boala sa te bagi peste posturile mele sa ma contrazici, sa inteleg ca ai o problema cu mine? Eu unul nu stiu ce vrei? Ma rog...asta e.

Mai "baiete" cand te-am contrazis ultima oara ? Mai tii minte cand te jucai cu puta-n tarana ...?Ei bine eu pe-atunci eram in armata mai "baiete" ...

Mai intai si intai un sfat: VORBESTE FRUMOS.
1. Daca ai impresia ca am 28 de ani te inseli. Ca sa-ti faci o idee, daca imi iesea prima dragoste aveam copii mai mari ca tine.
2. Felicitari ca ai terminat armata - e o realizare. Eu sunt inferior sincer numai 2 facultati la zi terminate + 2 masterate dar asta e...dupa posibilitati coane Fanica. Cand tu faceai instructie eu invatam pentru sesiune.
3. Armata in principiu destepta oameni. La tine se pare ca a reusit contrariul!

Va propun sa revenim la ideea de baza a acestui topic. Nu sta la relanti, martor bord aprins.

scuze ca ma bag si eu, dar la tipul asta de motor nu se genereaza o eroare cand sta martorul aprins??? eu am patit-o cu nissan-ul, se uitau astia la service ca la "masini straine" si tot asa: schimba calculatorul, schimba nu s'ce sonde, parca le dadeau gratis.
pana la urma am gasit codul de eroare pe net si am rezolvat-o.

de asta spun ca martorul indica o eroare, poate reusim sa o interpretam.

Ba da. DDT-ul parca zicea la mine ceva de "boitier papillon etc" nu mai stiu exact ce anume. Martorul ala specifica mai multe posibile erori - in principiu este ceva legat de injectie, admisie, senzori cam orice este electric pe acolo. La o vizionare directa (te uiti la martorul aprins) nu ai cum sa stii ce este exact. Denumirea oficiala a acestui martor este "Martor anomalie electrica" si cam atat. In schimb programele de diagnoza dedicate (cum este DDT-ul) au baze de date cu erori ce corespund codului emis de UCE-Injectie referitor la martorul aprins. Insa in nici un caz nu o sa-ti spuna diagnoza nici maca DDT-ul "Corp clapeta murdar" sau "Senzorul X naclait de ulei"- o sa i-ti zica admisie aer insuficienta sau valoare senzor temperatura aer incorecta.

Ce-ti plac "glumele" tale ...