Salutare!
Recent am schimbat capacul termostat cu tot cu garnitura, montajul a fost facut conform instructiunilor primite de la producator.
In motor a fost o amestecatura de antigel cu apa si ulei.
De cateva zile masina scoate fum albastru. (Dupa ce am schimbat capacul termostat + ulei si filtru)
Cand stau pe loc cu motorul pornit incepe sa scoata fum dupa cateva minute (doar cand e calda)
Plecarea de pe loc (1-2) scoate mult fum (doar cand e calda)
Cateodata scoate si la prima pornire (cand e rece) cu un miros usor de benzina.
Astazi mi s-a aprins martorul motor + cheita service + mesajul check emission.
Consumul de ulei este destul de mare avand in vedere ca dupa aproximativ 200km apare mesajul “top-up oil level”.


Masina are montata instalatie GPL de 2 ani, revizia a fost facuta recent, cei de la GPL mi-au marit amestecul din tester ca ar fi fost sarac (din spusele lor)

Am incercat sa vad daca scoate fum si pe gpl si pe benzina, intr-adevar pe gpl observ ca fumul este intr-o cantitate considerabila de mare fata de fumul ce il scoate cand merg pe benzina.

Am facut 2 diagnoze inainte sa imi apara mesajul “check emission” si rezultatele au fost cele afisate in pozele atasate.
Tin sa mentionez ca la prima diagnoza mi-a dat bobinele 1-4, le-am schimbat iar apoi mi-a dat 2-3 cum puteti observa in poza si le-am schimbat si pe acelea.
Bujiile au fost schimbate si ele.
Senzor axa cu came schimbat (original) si tot apare la diagnoza. (Mecanicul mi-a spus ca din cauza fuliei e posibil sa imi persiste eroarea pe senzor)
Problema cu fulia defazoare o stiu, la pornire face zgomot.
Am dat jos clapeta, am curatat-o (fara sa fortez) si eroarea tot persista.

La prima diagnoza nu mi-a dat eroare pe ECU.
Imi intra apa pe undeva la calculator si cand ploua sau dupa ce spal masina cateva minute se tureaza singura iar apoi isi revine la normal. La a doua diagnoza mi-a dat eroare pe ECU (am facut diagnoza dupa ce am spalat masina).


Cand o trec de pe gaz pe benzina moare motorul instant.
Daca stau la relanti pe benzina simt o usoara oscilatie a turatiei dar acul nu se misca.
Dupa ce o turez pe liber cand revine da sa moara si se balbaie pana urca in turatiile normale de relanti.

Motorizare 1.6 16v !


Am folosit functia search si nu am gasit nimic care sa ma indrume spre rezolvarea acestei probleme, de aceea am deschis un nou topic.



Later edit: martorul + mesajul au disparut dupa 50km. Din pacate doar martorul, problema cu fumul inca persista )

Scoate borna de la baterie si las-o asa 5-10 minute. Dupa ce reconectezi bateria opreste instalatia de gaz si mergi asa o perioada si vezi daca mai face probleme, mai ales la relanti. Am avut ceva similar si dupa schimbat piese "degeaba" problema era din ECU GPL. A intrat apa la el si face figuri. Odata ce incepe sa mearga prost, am misfire, relanti instabil si trage sa moara in mers.
Fac reset prin deconectarea bateriei si cat timp nu pornesc GPL-ul masina merge foarte bine.

Iti recomand sa faci si un test de compresie la service. Cred ca mai toate au manometrul ala de test. Daca iese prost la compresie, ai nevoie de resegmentat motorul si de schimbat ce mai e pe acolo. Operatiunea facuta cu piese bune si un meserias priceput te costa intre 4000 si 6000 de lei in functie de cat de mult e de schimbat.

Totusi, pana ajungi la resfacerea motorului, iti recomand testul de compresie. Dureaza 10-20 de minute si te lamuresti de starea motorului.

Asta este comportamentul masinii pe benzina (vedeti video) dupa ce am scos borna, am lasat asa vreo 15 minute, am conectat borna si am facut niste km pe benzina (gazul oprit).

Edit: vad ca nu functioneaza vizionarea videoclipurilor. Mai pe scurt in video se vedea relantiul instabil iar in celalalt video check engine cand licare.

In unele momente acul nu mai oscileaza dar trepidatia tot se simte, parca ar merge in 3.
Dupa ce stationez mai mult cu motorul pornit incepe si licare check engine ca in filmarea atasata, dupa ce merg 3-4 minute se stinge.
Comportamentul masinii in mers nu este afectat, merge bine, trage, nu intrerupe. (Si pe gaz si pe benzina)

Cand masina este pe gaz turatia nu mai oscileaza, sta bine si la relanti si in mers.

Am observat acum (pe benzina) dupa ce s-a incalzit, la o turatie de peste 3000 stand pe loc scoate destul fum.

[attachmentid=1628143459]
[attachmentid=1628143460]

Cand check engine se aprinde intermitent inseamna misfire detected pe unul sau mai multi cilindri, acum daca se intampla doar pe benzina si pe gaz merge bine, aproape sigur sunt probleme cu un injector de benzina.
Fumul albastru din esapament indica faptul ca motorul a inceput sa arda ulei, problema asta poate avea mai multe cauze, insa nici una nu se poate rezolva fara sa desfaci motorul. Se pot face cateva verificari inainte pt a putea stabili c-am cat de grava e situatia.

Poti incepe cu verificarea compresiei, starea bujiilor( poti sa le faci o poza si sa o postezi aici pe forum) in functie de cum arata pot sa-mi dau seama de starea amestecului carburant si consumul de ulei.

Am atasat 2 poze cu aceeasi bujie (ambele parti) de pe cil. 1
Mentionez ca bujiile acestea au aproximativ 2 saptamani de cand au fost schimbate.


Am mers doar pe benzina si am observat ca acelasi fum il da si pe gaz si pe benzina.
Consumul de ulei e destul de mare, completez 1L si dupa 200km se aprinde top-up oil level si pe joja e aproape de minim.

Daca sta mai mult pornita pe loc si este pe gaz incepe sa se simta usor o trepidatie dar fara ca acul sa se miste, la fel si pe benzina dar putin mai agresiv si acul oscileaza +/- 100rpm

Cred ca interesant este si postul \topicul acesta al colegului: https://www.reno.ro/Apa-in-ulei-t331615.html#

Problema cu apa in ulei am rezolvat-o, demontat-schimbat garnitura de chiuloasa etc si tot nu rezolvasem problema. Abia dupa ce am schimbat si carcasa termostatului am reusit. Intr-adevar ca pana sa rezolv problema asta masina nu scotea fum, abia dupa rezolvarea ei si schimbului de ulei si filtru masina a inceput sa scoata fum.

Nu doar problema cu apa in ulei ci si restul \celelalte ce ai scris acolo....

tu ai semeringurile de sipapa duse si depuneri pe supape si scaune .. rexultatul mersului pe GPL .. pana nu rezolvi chiuloasa nu ii dai de capat..

Din ce am scris acolo mai am relantiul instabil (nu atat de dur cum era atunci), oscileaza +/-100 dar nu mereu, doar cand are el chef.
Sunetul de la fulie la pornire pentru ca inca nu am schimbat-o.
Cand o trec de pe gaz pe benzina moare.
Si chestia ca se tureaza dupa ce o spal sau dupa ce ploua, imi intra apa pe undeva la calculator.

In rest celelalte simptome din topicul acela nu le mai am, probabil erau din cauza ca in motor era un amestec de apa + ulei + antigel.



Edit: cj98czh, sa manance atat ulei din cauza asta? Majoritatea au spus ca fara segmentarea motorului nu scap daca arde atat ulei. Am completat 1L dupa 200km…
Intreb pentru ca peste tot sunt pareri impartite, chiar si la mecanicii pe care i-am consultat si nu stiu ce sa fac.

Asa cum s-a scris anterior poti face si un test de compresie, din cate stiu motorul tau K4M are un raport de compresie de 10:1 iar toleranta presiunii trebuie sa fie cam de 10% (max 15%) deci aprox 9-11 bar, plus o diagnoza in care poti vedea OCR, imbogatirea (cam 50% dupa reinitializare, limite 0-100%) autoadaptarea si offset, corectia si valoarea de programare a turatiei dar si ceilalti parametri din injectie, insa din cate ai scris tot la ”desfacerea” motorului, segmentare, etc. se poate ajunge, legat de bujiile noi (gap 0.95 ± 0.05 mm) vezi si atasat (ulei, pe care il mai si "papa" foarte mult, segment piston uzat, ghidaj supapa, semering,...)

Amestecul pare bun, insa cu, consumul de ulei este grav, daca in 2 saptamani s-au facut asa depuneri pe bujie sa vezi ce depuneri sunt pe supape si scaune asa cum au mentionat si colegi anterior, cel mai probabil segmentii de ungere sunt blocati pe pistoane, canalele de scurgere de sub segment sunt infundate si simeringurile impreuna cu ghidurile supapelor sunt uzate.

Corect si subscriu, poate doar cu mentiunea ca nu stiu (din informatiile oferite, LE: inclusiv in celalalt topic) daca si amestecul este bun , cred ca se poate verifica si asta.

Starea amestecului se poate vedea în valorile sondei lambda la o diagnoza , însã asta e cea mai mica problema pe care o are acum.

Era vorba despre "Amestecul pare bun,..."
Dar exact asta am scris\sugerat si eu in postul #11, o diagnoza conforma a injectiei poate ajuta in identificarea cauzei sau cauzelor, asta pe langa testul de compresie, iar referitor la acesta ai scris ca pt 1.6 16V K4M:

cred ca daca are o presiune minima de 7-8 bar atunci motorul e cam varza.

o compresie proasta poate sa fie data si de o chiuloasa a carei supape nu mai inchid cum trebuie si eu sunt 90% ca aia este problema la el atat pentru cosnumul de ulei cat si pt. restul problemelor ... o planare a chiuloasei, rectificare de scaune, schimb supape si semeringuri de supapa ii rezolva problema

Nu cred ca segmenti/pistoane sa aiba treaba in ecuatia asta ..

amestecul se poate verifica cu un simplutest de noxe pe benzina apoi pe gpl la orice statie itp, dar daca arde atata ulei le strici alora analizorul....
Pentru 1l la 250km dai jos chiulasa si vezi ce gasesti.

Baieti, va multumesc tuturor pentru implicare si sfaturile primite.
Nu stiu pe ce as putea sa ma axez in rezolvarea problemei:
-desfacerea motorului si rezolvarea problemelor
-schimbarea motorului

Nu ma pricep prea bine la costuri si de aceea va cer parerea.
Se pare ca e o problema foarte serioasa.

Da conform a ceea ce se vede in poza asta( facand exceptie la depunerile de ulei ars, vezi zonele incercuite) da pare bun. Sau poate ca tu nu sti sa faci diferenta intre ce inseamna un amestec sarac sau bogat dupa culoarea bujiei.

Da este vorba despre niste valori minime de compresie, nu despre valorile unu-i motor in mintile lui, daca era asa omul nu mai intreba .

lasa-l ... daca nu are cu ce face copy/paste ... este pierdut deja

Valurile acelea au fost oferite pentru un motor "in mintile lui", dar daca un motor 1.6 16V K4M are "presiune minima 7-8 bar +/- 1 bar intre cilindri." atunci NU este OK.

pai cel mai ieftin es a masori compresia, daca e pilaf, eu zic ca gasesti motor ieftin de inlocuit.

chiar daca compresia iese prost .. si o sa iasa .. eu as da jos chiuloasa .. eu raman la parera mea ca de acolo este buba .. si aia nu este f. scump de rezolvat .. meste bun sa ai numai ..

La cit ulei consuma cred ca e ceva mai mult, segmenti rupti mai repede, oricum chiulasa trebuie data jos, o data jos se vede oglinda cilindrului.
La asta nu stiu cum e, daca este ca la 1300 in sensul ca merge fara dat motorul jos schimbatul segmentilor e deja simplu.

Vezi o discutie si aici: https://www.reno.ro/Schimbare-motor-Megane-II-t293737.html#

S-ar putea sa ai dreptate si in completare postez o metoda relativ simpla pt a determina daca compresia se pierde pe la supape sau segmenti.

Primul pas este sa se masoare compresia pe fiecare cilindru la rece, notezi valorile undeva pt a putea face comparatie .
Pasul doi este sa torni putin ulei in fiecare cilindru si sa masori compresia din nou.
Daca valorile sunt la fel cu cele din prima verificare compresia se pierde pe la supape, daca sunt mai mari se pierde pe la segmenti. Succes.

Depinde si cum \ cand (si chiar cu ce) se masoara, mentionez asta pentru ca din pacate sunt cateva exemple de teste compresie facute aiurea (valori de presiunii pe cilindrii date \masurate) , iar cand s-a facut conform testul valorile au fost altele ...

Testul propus de xmisterx este orientativ si chiar foarte bun.El nu a mentionat nici o valoare ci o comparatie intre doua sau mai multe citiri schimband detaliile .
L-am folosit in trecut si a fost corect.Asa am descoperit ca pierderea la mine era de la supape, care bineinteles nu mai inchideau corect.Asta coroborat si cu presiunea de gaze crescuta, din capac.

Presiune crescuta in "capac" imi seamana a presiune in baie care n-are nici o treaba cu supapele, nu de alta da daca alea scapa presiune au unde sa o evacueze, galeriile de aia is acolo.
Oricum supape cu scapari conduc la rateuri ori in admisie ori in evacuare.

Dupa ce s-a dat chiulasa jos, si s-a facut toata operatiunea pe care banuiesc ca o stii(schimbat simeringuri, etc), s-a remontat totul la loc si au facut acelasi test (mentionat mai sus) cu rezultate total schimbate.
La repornire nu mai era presiunea aia in capac.

Asta se intampla acum multi ani pe un opel astra f.

Daca dumneavoastra credeti ca de la simeringurile de supapa a aparut presiunea in carter asta e, e perfect ca s-a rezolvat.