sal sunt nou pe forum .. am achizitionat un twingo din 94 si acum a inceput sa curga ulei intre chiulasa si bloc motor... e oare numai garnitra sau si chiiulasa ovalizata?

Curge mult?
Nu prea stiu simptomele la chiulasa ovalizata insa am auzit ca la o garnitura de chiulasa arsa se vede o spuma pe joja de ulei, respectiv cand pornesti motorul iti baga bule in vasul de expansiune.
Presupun ca baietii de pe forum de aici sunt mult mai documentati in domeniu - aici sunt cam paralel.

Salut,

Eu am twingozauru' tot din 94' si pentru al meu cam toate piesele erau originale (cu mici exceptii bine-nteles) printre care si garnitura de la chiuloasa care era varza.

Iti recomand o data cu reglajul tachetilor / culbutorilor si o garnitura noua. E vreo 25-35 de lei.

Este un pret imbucurator de bun. La mine ma costa vreo 200 roni garnitura de chiulasa si aia de la capacul culbutorilor ma costa tot in jur de 200 roni.
Un set complet de garnituri (include si siemeringurile de supape) ma duce la peste 700 ron.

Nu-ti fa probleme ,nu-i chiulasa ovalizata ,garnitura de chiulasa nu mai etanseaza bine ,poti merge linistit cu masina .

bubu782001 ,garnitura de la capac este interesant conceputa ,este din metal cu un santulet pe mijloc unde se pune silicon (cred ...) ,de asta-i asa de scumpa .

pop......, de cele mai multe ori curge de sub capacul de la culbutori, nu de la garnitura de chiulasa. verifica in partea dinspre bord, acolo e mai sensibila. cel mai bine este sa speli zona cu motorina si o pensula, dupa aceea mai scrie ce vezi.

Nu rentgo. La 16 valve este pur si simplu un cordon din cauciuc (cu o forma mai ciudata intr-adevar) care intra intr-un santulet facut pe buza capacului de la culbutori.
Uite in poza de mai jos, cordonul ala lung este practic rahatul ala de garnitura. 200 si ceva de roni. Este cauciuc chior (ma rog probabil tratat sa reziste la temperatura si ulei).

PS in poza este setul complet de garnituri, mai putin cea de la baie si de la pompa de apa (la D4F la pompa de apa se pune silicon - versiunile recente de pompe nu mai au garnitura)

Si la a mea la fel curge. Configuratia chiulasei si dispunerea prezoanelor nu prea ajuta la o strangere eficienta la periferia chiulasei. Pe de alta parte nici suprafata de etansare in zona aceea nu este foarte mare si nici garnitura nu are un material de o calitate extraordinara care sa asigure o etansarea optima. Am vazut o garnitura de chiulasa facuta de Victor Reinz care pare a fi mult mai bine lucrata, dar si pretul este aproape dublu. Astept sa dea coltul ierbii, si poate se mai strang si ceva bani si o sa ii pun o garnitura noua din aceea.



Nu, la 16v nu are insertie metalica. Dar are o forma mai complexa. Intr-adevar este prea scumpa pentru o garnitura de capac culbutoare.

Da ,garnitura difera mult ,difera mult si pretul 40 lei fata de 200 lei la motoarele cu 16 valve (mie mi s-au parut mult cei 40 lei pe-o garnitura ... ),am crezut ca garniturile sint fabricate din acelasi material dar se pare ca m-am inselat ...

Si pe mine ma taie un gand la vara sa dau jos motorul de pe masina si sa o curat rin spate (tablia antifoc). Plus ca as vrea sa o isonorizez mai mult pe acolo...
Si daca tot as face asta as schimba si garniturile + curata motorul de ulei in spate - si la mine mai supureaza pe acolo...nu stiu daca de la cea de culbutori sau de la cea de chiulasa - tind sa cred ca de la culbutori, banuiesc ca daca era de la garnitura de chiulasa pierdea din presiune, apreau probleme mai mari.
Problema este TIMP, SPATIU (ca nu pot face asta pe strada - o curte ceva de genul), si ajutor - la fel nu pot sa ma apuc singur - motorasul o fi el mic, dar este greu al naibii.
Problema e ca implica cam multe...schimbarea antigelului este relativ simpluta, insa ce ma fac cu instalatia AC ? Insa si o revizie la AC nu strica - reumplere cu ulei, freon (ma rog acuma se foloseste agentul R134a).

Apropo ca informatii:

Pentru cei ce au pe masina compresorul de AC:
SANDEN SD6V12

Agent frigorific: R-134a
Cantitate agent frigorific (g): 700 +/-35
Tip ulei compresor: PAG SP-10
Cantitate ulei compresor (ml): 135

problema zic eu ca e am nasoala daca curge ulei intre chiulasa si bloc .. sigur pierde presiune de ulei si nu isi mai fac bine ungere culbutorii... oricum cred ca dau masina ca iese euro1

Nu pierde presiune de ulei si nici nu sunt probleme de comunicare intre canalele de ulei si apa.
Daca va uitati la poza cu garnitura de chiulasa pusa de bubu, o sa vedeti ca zona de maxima importanta in ceea ce priveste etansarea (cilindri, canalizatii sub presiune) se afla in zona centrala unde distribuirea prezoanelor permite strangerea corecta a chiulasei.

In zona periferica se afla canalele ce comunica cu carterul motorului prin care trec numai gaze de carter si uleiul care se scurge in baie. In aceea zona periferica peretii blocului motor sunt destul de subtiri si nu permit o etansare optima. Poate daca ar mai fi existat inca un rand de prezoane mai subtiri care sa stranga mai bine si aceasta zona periferica, situatia ar fi fost diferita.

In plus decuparile din garnitura de chiulasa sunt mai mici decat canalele de gaze existente in blocul motor. Se vede clar in poza ca garnitura de chiulasa este facuta din tabla moale pe care sunt vulcanizate/lipite niste snururi de material de etansare (cauciuc, clingherit, etc). In dreptul snururilor se realizeaza etansarile, spatiul de la snur pana la decupare fiind un spatiu de depozitare a uleiului.
Poate daca decuparile ar fi mai mari uleiul s-ar scurge direct in baie si nu s-ar crea acele pungi de ulei de unde se scurge printre blocul motor si chiulasa in functie de inclinarea masinii, chiar si la un interval de o saptamana dupa ce motorul a fost oprit (verificat de mine cand am schimbat ambreiajul).

Zona cu probleme este de pe latura dreapta a motorului (dinspre panoul antifoc) si se poate vedea si pe garnitura de chiulasa ca acolo spatiile sunt mai mari si parca ceva mai departe de cordonul virtual de strangere generat de prezoane.

La vara intentionez sa schimb tot setul de garnituri de pe chiulasa (inclusiv simeringurile), distributia si pompa de apa si desi pe garnitura de chiulasa nu se pune nici un fel de mastic, eu intentionez ca in zona cu scurgeri de ulei sa pun o garnitura lichida de Loctite. De asemenea pe zonele unde se formeaza pungi de ulei, intentionez sa fac niste perforatii prin care sa se scurga uleiul direct in baie.

tunderbird are perfecta dreptate !

Sa mor daca inteleg. Te referi cumva la decupajele acelea dreptunghiulare?
Alea nu sunt pentru agentul de racire?
Sau alea mici triunghiulare (din fata cilindrilor) sunt pentru agentul de racire...ca daca e asa m-am luminat.
Te referi cumva la spatiul delimitat de cordonul de cauciuc (silicon sau ce o fii) ? Ca idee uite am pus niste poze cu un bloc de D7F similar cu cel de la D4F, daca nu ma insel pare chiar identic si intradevar se vede ca garnitura si in acest caz are gaurile mai mici decat ce prezinta blocul.
Doar sa le maresti pe cele originale din garnitura sa le faci la nivel cu ce este original decupat pe bloc, practic garnitura sa calce doar pe buza blocului. Ma gandesc nu ar fi cam fragila cu ocazia asta? Nu este mai bine doar ce ai zis tu - un silicon foarte lichid care sa fie peste toata buza la gaurile alea ?

Tocmai pentru a evita fragilizarea garniturii am zis ca o incerc sa fac doar niste perforatii suplimentare mici (gauri cu bormasina) ...nu intentionez sa le maresc decuparile originale.

In fine o sa vad atunci cand o sa desfac acolo.

La garnitura lichida m-am gandit initial, dupa care studiind si niste poze similare cu cele puse de tine (apropo, multumesc pentru atasarea lor, o imagine face mai mult decat o mie de explicatii) m-am gandit sa elimin prin perforare si acele pungi de ulei din care se prelinge afara in continuu, mult timp dupa oprirea motorului.

LE
In prima poza se pot vedea canalele mari si dreptunghiulare pentru scurgerea uleiului din partea superioara a motorului, care se afla catre panoul pedalier si catre radiator. Canalele de apa sunt cele cu rugina la interior, canalele de ulei sub presiune sunt unsuroase si in cazul nostru este unul singur situat central si catre podeaua pedalier langa gaura filetata pentru prezon (poza a treia este relevanta). Canalele pentru scurgerea uleiului in baie prin care mai circula si gaze de carter sunt cele mai mari, se afla in zona periferica si sunt cele mai murdare (din cauza gazelor de carter). Cu ceva atentie, in aceasta poza se poate observa zona peretelui blocului motor cu deficiente de etansare; apar niste pete mai inchise la culoare pe traseul de scurgere a uleiului catre exterior. Se poate face o comparatie cu canalele dinspre radiator unde se vede o zona de etansare corecta alba, fara scurgeri de gaze si ulei. In a treia poza cu garnitura pusa pe bloc, se poate vedea ca in garnitura sunt cate doua decupari mai mici deasupra celor doua canale. La mine se prelinge uleiul printre chiulasa si blocul motor doar in dreptul canalului dinspre volanta si chiar prin zona centrala a canalului acolo unde nu este decupare in garnitura. Presupun ca daca dau 2-3 gauri de diametru max. 4mm , nu o sa fie nici o problema cu garnitura.

Eu ma gandesc la o alta chestie. Nu cumva, garnitura aia (cea veche originla) este indejuns de invechita si "obosita" cat sa nu prea mai faca fata eficient? Presupun ca prin inlocuirea acesteia cu una de calitate (gen Vitor Reinz apropo) cam rezolva din start problemele de acest gen pe cel putin urmatorii 5 - 6 ani. Observ ca ai masina din 2001 (ca si mine de altfel) totusi din 2001, pana in 2009 sunt cam 8 ani - maine poimaine se fac 9. Totusi in 9 ani cred ca ia ajuns si garniturii originale (indiferent de cat de originala o fi ea).

Oricum la acesta operatiune trebuie sa te pregatesti financiar, implica si un kit de ditributie noua, eventual si o pompa de apa noua, si cine-stie ce mai gasesti pe parcurs.
Apropo Renault specifica in manual ca este interzisa rectificarea chiulasei la motorul D4F.

Am pus 2 poze - prima este cu chiulasa blocului prezentat mai sus, iar cealalata cu blocul (prezentat mai sus).
Insa de data asta am incercuit cu rosu ZONELE / canalale de trecere a uleiului, iar cu albastru cele de apa (agent de racire).
Probabil nu sunt toate folosite (cele de agent de racire ma refer) iar unele dintre ele este posibil sa fie inchise in porcesul tehnologic.

bubu782001 ,garnitura de chiulasa nu se schimba decat atunci cand este nevoie mai precis atunci cand este arsa si nu mai etanseaza scapand compresia pe langa inele . In cazul in care se pierde ulei intre chiulasa si motor ,garnitura se schimba doar daca pierderile sint exagerate .Eu nu stiu sa aiba o durata (in ani) de viata ,o schimbi atunci cand este necesar .

Sunt total de acord cu tine. Insa motorul D4F are prostul obicei ca in partea din spate sa supureze putin ulei este o chestie mai mult de murdarie - nu poti spune ca pierzi presiune ulei. Insa murdareste bine blocul motor.
La ani ma referam practic la motivul pentru care a inceput sa apara pe acolo urme de ulei - imbatranirea acelei garnituri, pierderea eficientei.

Cred ca toate au aceasta mica problema ,bine ca-i mica ...cele mari sint problemele altor modele pe care noi intr-un moment de inspiratie le-am ocolit ...

D4F mai are o boala similara. Si e valabil la TOATE D4F-urile pe care cel putin eu le-am vazut. Pierde (tot la nivel infim) ulei si pe la palierul din dreapta a axei cu came. Ori e siemeringul prost ori la fel...cedeaza in timp...
NU am idee la cel din stanga (e distributia acolo si nu am cum vedea).

Voila' o poza sa vezi cu ochii tai despre ce e vorba.

La mine nu curge pe acolo, inca

Insa din cate stiu eu, acolo nu-i simering ci un capac din tabla ambutisata.

Remedierea nu-i foarte dificila. Se scoate capacul, se degreseaza zona dupa care se remonteaza cu un mastic de etansare de calitate. Problema mare este ca trebuie sa demontezi jumatate de motor ca sa ajungi acolo. Daca nu curge foarte tare (in lagarul acela ungerea se face sub presiune) nu se merita interventia decat daca se inlocuieste kitul de garnitura de chiulasa si implicit kitul de distributie si pompa de apa.

Siemering este. Vezi in poza cu kit-ul piesa aia din plastic alba cu un inel de cauciuc - ala este. Iar capacul nu e din tabla ambutisata ci din plastic. este alaturi de piesa aia descrisa mai sus.
Iar tot ansamblul asta de etansare se monteaza prin dreapata prin exterior. Nu e cazul sa umblii la distributie si nici sa desfaci aproape nimica la motor (mai putin filtrul de aer). Recomandat este sa se blocheze motorul cand faci operatiunea asta.
Insa este dificil deoarece Renault specifica ca este o garnitura extrem de sensbila (este vorba de prima piesa cea montata pe piesa din plastic alba) cica nici nu este voie sa o atingi cu mana ca se rupe foarte usor - se monteaza prin presare cu un surub din exterior...e cam aiurea.
Intr-adevar nu curge mult. De fapt nu stiu de ce vorbesc de "a curge" ca nu este o scurgere propriu-zisa ci mai degraba o murdarire in zona aia si atat.

Apropo de chiulasa, Renault stii ca recomanda schimbarea prezoanelor de la chiulasa dupa demontare? Si nu sunt singurii, multe firme recomanda asta. Costa cam vreo 100 ron un set, iar un set complet de garnituri motor sare de 650 ron.

Daca tot vrei sa faci treaba ca la carte te cam costa. Oricum si motoriciul iese apoi ca din fabrica - asta este partea a doua.

PS Uite pasii de montare la sistemul de etansare in poza de mai jos.

Parerea mea este ca simeringul despre care vorbesti (cel cu protectia alba) este simeringul care se monteaza pe lagarul dinspre distributie. La fel, si desenele atasate se refera la schimbarea simeringului de la distributie.
Dar deocamdata este o parere...inca nu am studiat in detaliu manualul de reparatii la D4F.

Chestia cu buza sensibila a simeringului si cu schimbarea prezoanelor de chiulasa nu-i o noutate, exista pana si in manualul de reparatii pentru motorul batranei Dacia 1300.

Desi atat in scoala cat si in activitatea mea profesionala de proiectare am constatat ca s-a pus mult accent pe solicitarea la oboseala in domeniul elastic a prezoanelor de chiulasa, din experienta practica concluzia mea este ca prezinta o necesitate schimbarea lor numai la anumite tipuri de motoare, acelea cu solicitari termomecanice mult mai pronuntate si cu chiulase inalte care impun folosirea unor prezoane foarte lungi. La motorasele noastre singurul motiv real al lui Renault in invocarea inlocuirii prezoanelor, este de natura pur comerciala.

Vestea buna este ca fiind din plastic, acel capac de la lagarul dinspre filtru de aer poate fi extras (chiar si prin distrugere) fara demontarea axei cu came. Pe de alta parte motivul probabil pentru care cedeaza in timp poate fi faptul ca plasticul din care este confectionat incepe sa se deformeze datorita temperaturii ridicate si a actiunii uleiului.

Ceea ce nu inteleg, este motivul pentru care trebuie blocat motorul la operatia de inlocuire a capacului.


LE

Poza cu kitul de garnituri pentru chiulasa ai facut-o tu? Ce brand este?
Sincer nu prea imi place cum arata garnitura de chiulasa. Iar simering-urile sunt negre. Cele rosii sunt mult mai bune. Sigur nu este Victor Reinz.
Se vad mari diferente comparativ cu garnitura pusa pe blocul motor din poza ulterioara, inclusiv la mult discutatele decupari pentru scurgerea uleiului.

Prima poza este un kit pentru motorul D4F, celelate poze reprezinta un motor D7F in reparatii. Sunt sigur mici diferente intre garniturile de chiulase din moment ce chiulasele difera.
Chestia cu blocatul este de recomandat in momentul strangerii acelui siemering - distributia fiind pe curea sunt sanse sa il dai peste cap (chestie spusa de un amic care lucreaza intr-un service).
Nu de capac este vorba ci de procedura corecta de schimbare a siemeringului. Capacul pur si simplu se infige peste - probabil o avea o buza care il tine fixat, oricun Renault nu specifica nimic despre chestia asta.
Cu prezoanele, sincer nici eu nu prea sunt de acord cu ideea schimbarii lor, insa nu costa o avere - la Unix costa vreo 80 ron un set. Presupun ca poate exista riscul deteriorarii capului (fiind in torex riscul este mai mare).
Capacul ala de la siemeringul de distributie vine normal in setul complet de reparatii. Din cate am citit nu prea este normal sa se puna silicon acolo (la capacul respectiv) - poate aparea riscul deteriorarii siemeringului din cauza urmelor de silicon ce raman.
Problema este ca un set complet de garnituri costa foarte mult pentru noi (incluzand si siemeringurile de supape). Si am cautat in multe locuri (informativ doar).

Asta este cel mai ieftin la UNIX.

Circa 485 lei, marca AJUSA, spaniola presupun. Cat de mici pot fi decuparile dreptunghiulare!
Cum sa nu se depoziteze uleiul acolo de unde sa aiba sa se prelinga in afara.

Victor Reinz este tot la UNIX cu 695 lei. Garnitura de chiulasa cica este facuta cu piele in zonele de etansare. Dumnezeu stie cat de eficienta o fi.

Eu nu gasesc gasesc util sa arunc aproape 500 de ron (nu mai vb de alt ulei + antigel - asta e ieftin) + siliconi ce trebuie folositi, eventual anumite probleme intalnite pe parcurs, doar pentru faptul ca este un pic umed de ulei in spatele motorului.
Pe urma trebuie verificata planeitatea chiulasei (eventual rectificata daca sunt probleme) - cu toate ca dupa cum am mai spus, la acest tip de motor, Renault interzice chestia asta - si aici nu e de joaca pentru ca risti sa busesti niste supape, daca nu respecti ce zice fabricantul.
Sa nu uitam distributia - obligatoriu o schimbi (cel putin cureaua si intinzatorul) daca dai jos chiulasa. Si pompa de apa este cel mai bine sa o schimbi odata cu distribuita - pompa daca cumva sa gripat se poate si bloca, si atunci, instant iti arunca cureaua - iar nu e cazul sa risti.
Daca tot dai jos chiulasa - normal trebuie si ea curatata de calamina, verificate supapele, scaunele lor - poti avea surpriza sa gasesti probleme si aici - alti bani alta distractie.
Apoi mai trebuie schimbata si garnitura de la evacuare (cea mica ca un romb, de dupa racordul flexibil) - ca doar dai jos chiulasa, iar garnitura aia sunt sanse mici sa scape intreaga - se rupe in general - bucati. ...he he he...
Intr-un final o sa gasesti ca pretul a iesit surprinzator de ridicat. Pentru o murdarie de ulei din spatele motorului ?

Pur si simplu - cu toata simpatia pe care o am pentru Twingo...nu consider ca merita sa bag atatia bani in ea...cand sunt probleme sau este cand este cazul (un defect, ceva) atunci da. Dar asa? Nu mai pun problema ca aici trebuie si dinamometrica si nu am (nici nu intentionez sa-mi iau).
Iar daca vreodata am sa iau o garnitura de chiulasa nu ma risc sa iau cine-stie ce facaturi (nu spun - am auzit de AJUSA) dar nici incredere prea mare nu am in ei sau cel putin la produsele pentru lumea a 3-a care sunt aduse pe la noi. Pe unix ii stiu - sunt ok (ca preturi) insa vorba aia "cat dai atata face" este foarte adevarata la Unix si nu sunt singurul care admite chestia asta.

Ca o concluzie prefer sa nu-mi bat capul atata timp cat merge. Si chiar merge bine. Este o operatiune mult prea complexa raportata la motivatia cu urmele de ulei.
Poate ar fi o idee doar daca strangi in decurs de cateva luni toate componentele, si la final - revizie capitala, de preferat prin primavara sau vara.

Pai numai in felul acesta se merita si bineinteles, coroborat cu schimbul distributiei/pompei de apa care la mine oricum trebuie facute pentru ca nu cunosc istoricul masinii.

Problema este ca la mine se cam aduna uleiul in scut si mai lasa cate o pata pe asfalt cand bordura este mai inalta. Deci scurgerea de ulei nu este chiar neglijabila.

Din fericire nu am probleme de genul asta. Si oricum la 2 luni mi-a intrat in reflex sa verific uleiul la joja.
Masina are in momentul de fata 96.000 iar distributia a fost schimbata la 65.000.
Ma gandesc sa o schimb pe la 105.000 - 110.000. Insa o duc la cineva - pentru ca intentionez sa ii dau jos si motorul (povestea veche cu izolarea fonica).
Iar in acest caz principala problema ar fi spatiul, si anume:
- depozitarea motorului pana termin izolarea fonica
- nu se mai practica repararea motorului in strada - credeti-ma ca mi-e rusine uneori cand am o problema - se uita toti ca la urs (si le dau dreptate)

Sa vedem ce o mai fi. Eventual am sa-mi pun bani deoparte (vreo 250 -300 euro) sa ii am in caz de nevoie sa cumpar ceva.

PS uite cum arata o chiulasa de D4F - si apropo costa 125 euro afara (echipata si cu supape) - am pus pozele ca sa vezi cum arata in special pe spate.
Nu prea am gasit poze cu blocul de D4F - am aflat ca sunt ceva diferente fata de blocul de D7F.

Prima poza confirma clar formarea pungilor de ulei.

INCEARCA ,CURATA,DEGRESEAZA,SILICON 2+2 NEGRU LA TUB MIC
LA MINE FUNCTIONEAZA
CHIAR LA IMBINARE CONSTRUIESTE O GARNITURA
CINEVA A FACUT 300 MII ,DE LA EL AM PRELUAT SI EU,VAD CA FUNCTIONEAZA DE 20 MII,STIMA

Asta e o reclama?? Sau sa puna omul silicon la imbinare? Nu prea inteleg.

Cu privire la gauri in garnitura - ai putea face cu un capsator vreo 3 gauri in zona aceea plina.

Nu merge cu silicon pe zona de separatie. Nu pot degresa zona din cauza pungilor de ulei. Am mai zis inainte ca se scurgea uleiul si dupa o saptamana de la oprirea motorului. Nu pot imobiliza prea mult masina ca-mi pun nevasta in cap.

In ceea ce priveste gaurile, perforatorul poate fi o solutie, dar nu-mi fac probleme pentru ca am o trusa de preducele relativ OK.

Ei asa da...BRAVOS.
Super ok este cand te apuci de o treaba sa ai si scule.
Tin minte ca am avut de desfacut un nenorocit de surub de 13...aaa s-tii care? Ala de masa de la electromotor (ala prins cu surubul de 13 in bloc). Si nu am avut o cheie sa intre acolo - trebuia musai tubulara (nu mergea fixa ca nu avea loc si nici forta necesara sa desfaci), si pana nu am luat o tubulara cu cot (una foarte ok - cihar este foarte utila) nu am putut sa fac nimic - mai si stateam cu motorul 1/2 desfacut (toata admisia si alea alea...).
Eee uite cum spuneam si mai sus, nu am nici dinamometrica, nici capete de chei hexagon (am in schimb in stea - KSTOOLS de la tata confiscate) - nu stiu cat or fi de bune - stiu ca le-am forjat ceva si nu au nici macar o zgarietura.
Cand ai scule - de calitate, si timpul lucrarii se scurteaza considerabil, si parca nu mai este atat de greu sa lucrezi - ca totul merge "conform planului".
Parca m-as apuca si eu sa dau jos motorul daca as avea atatea scule. Dar...nu e..si nici spatiu nu e.
Auzi tunderbird, dar daca pana la urma, decupezi practic garnitura - faci 2 dungi de unire a acelor gauri iar in capetele inferioare cate o gaura - uite ca in poza data in exemplu (am colorat eu peste), .
Ideea este ca ramane destul spatiu si de etansare, si elimini definitiv problema uleiului.

Mai degraba pe liniile trasate de tine ar merge cu un sir de gauri.
Si stii de ce? Cand am schimbat ambreiajul, tot tavalindu-ma pe sub masina am stat cam 15-20 minute cascand gura (de fapt ochii) la zona aceea pe unde se scurge uleiul.
Snurul acela care se afla pe suportul de tabla al garniturii de chiulasa era iesit suficient de mult dintre cele doua suprafete de separatie (chiulasa/bloc motor) incat daca zgandaream un pic cu o surubelnita, ba chiar cu mainile goale daca ma chinuiam un pic, reuseam sa trag afara tot snurul ala din cauciuc/silicon/clingherit sau ce mama naibii o fi.

Probabil fie snurul a fost de proasta calitate si la strangerea chiulasei pur si simplu s-a dezlipit si a fost aruncat afara, fie garnitura de chiulasa , mai exact partea din tabla s-a deformat excesiv. Parca nu as decupa acolo, mi-e cam teama ca la strangere o sa arunce din nou toata partea aceea in afara. Gaurile nu foarte dese, combinat si cu un cordon de silicon bun aplicat numai in zona periferica, cred eu ca va da rezultatele asteptate.

Gandeste-te ca mai mult ca probabil acea garnitura este chiar cea originala, in consecinta are cam vreo 8 ani (maine-poimanine 9 ani).
Nu este ceva de mirat faptul ca a inceput sa cedeze in ultimii ani de viata, tocmai de aceea ma gandesc sa nu fie dacat o problema de "uzura", "invechire" (daca-mi permiti) a acelei garnituri, si tind sa cred ca una nou nouta + o verificare a planeitatii chiulasei + o stangere corecta, o sa rezolve aceasta problema pentru mult timp de acum incolo.
Oricum masinuta are sau va face in curand vreo 9 ani.
Eu zic ca lejer o garnitura noua va tine pe putin inca vreo 6 ani, iar peste vreo 5 ani banuiesc ca deja o sa te orientezi catre altceva - nu o spun din rautate - este vorba de varsta pe care o va implinii aceasta masinuta si or sa inceapa sa pice alte chestii (motoarele sunt din clasa celor moderne - facute in spirit economic) si probabil cand se va implinii sorocul nu cred ca mai este intelept in investiitii majore in ea - dpdvd financiar vorbesc.
Deci sa nu ma intelegi gresit, sunt absolut contra, lucrului facut de mantuiala, chiar te rog sa acorzi o deosebita atentie si grija acestei lucrari, insa sfatul meu este sa nu-ti mai bati capul cu modificari si inventii, pur si simplu cureti bine, speli pe acolo, verifici ce mai e pe acolo, testezi planeitatea, si apoi...STRANGERE IN ORDINE SI LA CUPLU RECOMANDAT DE RENAULT.
Nu stiu cum sa-ti spun, dar tind sa cred ca o lucrare de genul acesta facuta cu cap si cu atentie, va rezolva pe mult timp de acum incolo problemele.

Intru totul de acord!

Distributia, accesoriile si pompa de apa le am deja achizitionate. Pana la primavara s-or mai strange ceva banuti si pentru garnitura de chiulasa. Si poate gasesc sa cumpar si un rulment de compresor AC (mi se pare totusi cam zgomotos), daca tot desfac pe acolo.

Ramane de vazut.

Pana in Craciun, daca mai tine vremea asta frumoasa, am in plan sa mai umblu la ansamblul pompa/sonda din rezervorul de benzina, ca sa vad ce fel de filtru ar putea fi pe acolo, sa-l curat/inlocuiesc si sa incerc sa-i adaptez un filtru suplimentar in varianta cu filtru in locasul acela de langa rezervor.

Si daca o sa mai fie cald, poate o sa ii mai schimb si lichidul de frana.

NU te agita de pomana, NU este zgomotos rulmentul, pana acuma cam 4 Twingo + un Kangoo + un Clio am vazut, toate cu D4F cu AC (mai precis compresorul ala SANDEN) si TOATE subliniez LA TOATE la fel facea compresorul, mai ales cand ii dadeai turatie. Asa am zis si eu initial pana cand am intalnit pe cineva care tocmai schimbase acel rulment (tot din motivul mai sus mentionat). Omul chiar se plangea ca la fel facea, in ciuda faptului ca daduse o gramada de cascaval pe pe acel rulment (apropo mai este este si destul scumpicel). Si eu ma pregatisem cu compatibilitati, rulmenti NACHI etc...sa il cumpar.
Nu are sens. Se pare ca la fel face. Din cate am observat eu, zgomotul este amplificat vara mai ales in zilele foarte calduroase... Banuiesc ca sursa zgomotului este generata din alta parte (poate chiar de compresor in sine).
Aaa apropo, faza tare, eu in prima instanta am schimbat intanzatorul de la compresor + cureaua cu unele noi noute...nici o schimbare.
Totusi daca tii neaparat sa cheltui banii, uite aici: rulmentul original este fabricat in Anglia de firma NSK, si are codul 35BD5020DUK , iar ca echivalent am gasit unul de la NACHI si anume 35BG05S7G-2DL
Parametrii acestui tip de rulment sunt urmatorii:

Diametru Interior: 35mm
Diametru Exterior: 50mm
Latime: 20mm

Insa daca o sa ai surpriza sa se auda la fel sa nu ma injuri ca nu te-am anuntat.
Apropo citisem pe forumul Logan, ca se plang si baietii de aceleasi probleme cu compresorul - pare a avea o cauza acel zgomot, nivelul de presiune prea ridicat sau prea scazut din instalatie.

In legatura cu filtrul. Eu am scos filtrul de la rezervor din pozitia originala (era greu de ajuns la el) si l-am pus in zona motorului - deasupra cutiei de viteze, e mult mai facil de umblat la el in acest loc.

In final lichidul de frana l-am schimbat si eu complet in vara asta, insa la o firma - pe la o roata din spate l-au scos integral pe cel vechi (cu un fel de aspirator) si cand sa golit rezervorul l-a umplut ochi cu lichid nou DOT4, apoi a facut cateva circulari complete a lichidului nou in instalatie (tot cu acel aspirator) - easy and clean - pentru 30 ron nu merita sa-mi rup piciorul in doua sa dau la pedale + ca mai trebuie sa deranjez si un prieten care sa stea la aerisitor cu cheia - sau eu...
Vreau sa spun ca dupa respectivul tratament este IMPECABILA frana.

Intr-adevar pentru 30lei chiar nu se merita efortul. M-as duce si eu acolo. Unde este firma asta?

La mutarea filtrului de benzina ai folosit si cuplele acelea rapide?

Filtrul l-am pus din cauza ca avusesem o problema in respectiva zona si cu ocazia asta am profitat si am pus si filtrul acolo.
Problema e ca bucata de conducta initiala, sa frecat de un obiect de acolo (ceva prin zona cutiei...nu mai stiu exact ce...) si sa ros pana sa gaurit. Buun.
Ce am facut atunci...am taiat bucata aceea, apoi am pus filtrul, iar intr-un capat al filtrului este cupla rapida, la celalalt capat - am optat la un furtunas de cca 20 cm cu 2 coliere. Acest furtun este practic interpus intre conducta de plastic si filtru.
Conducta de plastic are in capat un stutul original - cel din plastic (cum este cel de la filtru sau cel de la rampa) astfel incat furtunul de cauciuc intra peste acel stut iar colierul in strange peste acel stut. La fel si celalalt capat al furtunului de cauciuc, intra in stutul filtrului iar peste un alt colier.

Ca sa intelegi mai bine arunca un ochi pe attachmentul pus.

Acuma cu lichidul de frana.
30 de lei insemnand ora de manopera (lichidul fiind achizitionat separat - parca 2 cutii am avut). Ca a durat cam maxim 20 de minute, mie insa tot o ora mi-au facturat, insa asta este alta poveste...
In legatura cu locatia, te-as indruma bucuros insa asta numai daca ai un drum pana in Constanta. Eu acasa am facut asta - adica in C-ta. Daca doresti sa faci un drum pana la mare te ajut cu cea mai mare placere. In alta ordine de idei, nu vad de ce in Bucuresti sa fie ceva diferit - nu mai punem ca era si vara (perioada de sezon) - in general preturile sunt similare intre C-ta respectiv Bucuresti (chiar mai ridicate in C-ta).
Totusi nu strica sa intrebi la niste service-uri (alese arbitrar) - acuma nu te duce si tu service-uri aka mari firme de firme, ca aia factureaza si praful depus pe masina.

Bubule,

Multumesc pentru pont.
Desi am dat jos galeria de admisie, ca sa inlocuiesc senzorul de temperatura aer admisie si ca sa reglez jocul la culbutoare, am desfacut conducta de benzina din cupla rapida de deasupra ambreiajului dar recunosc ca nu mi-a trecut prin cap sa pun un filtru acolo.

Ma crezi ca in urma cu 10 minute am pus mana pe o lanterna si am fost la masina sa vad cum o sa montez filtrul maine?

Mi se pare totusi cam inaccesibil locul, in mod special din cauza filtrului de aer si ma gandesc ca este cam aproape de esapament in caz de scurgeri accidentale.

O idee venita acum 5 minute ar fi sa fac un suport pentru filtrul de benzina pe care sa-l prind de suportul motorului din zona distributiei si sa-l conectez intre stutul de la rampa si cupla rapida aferenta. Eu zic ca este mult mai usor de controlat si inlocuit acolo, dar nu-mi dau seama daca este un loc sigur, aflandu-se in vecinatatea fiselor de bujii, compresorului AC si curelei acestuia.
Oare se gasesc separat conductele de plastic si cuplele acelea rapide? Conductele sunt termocontractabile? Cum se face montajul cuplei/stutului pe conducta?
Pentru ca as vrea totusi sa-i pun cuple rapide pe ambele stuturi.
A propos, in locul initial de montaj al filtrului aflat sub masina, cum ai facut legatura directa?

Scuze pentru off-topic.
Rog totusi moderatorul sa nu stearga posturile acestea si daca se poate sa le mute la topicul in care se discuta despre filtrul de benzina la Twingo. Parerea mea este ca informatiile sunt destul de importante.

Pai este simplu.
La filtru (ce era initial sub masina) erau 2 mufe ok? Una intra intr-un capat al filtrului si cealalat in celalalt capat. Eee, am scos una din mufe si am pus-o in fata (unde este filtrul acuma - in zona cutiei - o sa fac niste poze sa intelegi mai ok - este altceva cand vezi ceva) iar sub masina a mai ramas o singura mufa.

Am gasit un stut (din ala care intra in mufa) in vitan, si l-am cumparat (cand am cumparat si furtunul de cauciuc) - de fapt cautam si un stut atunci.

Acuma nu te gandi ca se gasesc in vitan - a fost o intamplare fericita. la piese gramada (defecte) de fapt am luat un tub din ala de plastic cu totul (care era spart..ma rog).

Buun, apoi am pus stutul in locul mufei de la filtru, am conectat in spate stutul cu mufa ramasa. Apoi cealalta mufa (scoasa acuma - am pus stutul in locul ei) am pus-o in fata - inspre cutie si am rezolvat problema pozitionarii filtrului.

Ideea era ca daca mai gaseam 2 mufe (sa le pun in capetele furtunului de cauciuc) nu mai puneam coliere - o mufa intra in filtru, si una in cupla tubului de plastic de la rampa.

Sub masina a mai ramas stutul pe care il am din vitan, si una din mufele care intrau initial in filtru.

Din cate vad eu filtrul are doua stuturi (il am in mana), deci ambele cuple rapide ar trebui sa fie tip mama. Cum le-ai cuplat intre ele? Teava a fost suficient de lunga ca sa compenseze lipsa filtrului?

Pai tubul de cauciuc de rol are? A intrat la fix filtrul..exact dupa peretele antifoc - deci la vedere si mult mai accesibil fata de cum era initial.
Uite o schema de ansamblu.

Aaa am uitat mufa originala care intra in cupla tubului de la rampa a avut si ea probleme (am fisurat-o cand am vrut sa scot bucata de tub ce era gaurita) de aceea am pus in locul ei una din mufele alea ce erau in spate.
Practic daca mai gaseam o mufa de cuplare (deci mama), faceam filtrul complet plug'n'play. Dar nu sa putut din pacate. Tie ca sa faci asta iti trebuie o mufa mama si un stut. Stutul il pui in spate (in locul unei mufe mame) iar mufa ma a asa scoasa + inca una la fel (mama) o pui in fata si rezolvi pb filtrului. Sau renunti la cupla dintre tubul rampei (ca la mine) si fixezi cu colier, si te folosesti de mufa aia mama DIRECT pentru filtru. Iti ramane de cumparat doar stutul.

popfelicianmaxim si eu am avut acea problema si mi sa zis cai garnitura de chiuloasa dar nu o fosta asta bine ca nam schimbat-o problema era la mine la motor g3g garnitura de la delcou este o garnitura pe tija de la delcou ce intra in motor nustuiu cum sa iti excplic dar acolo inte delcou si motor este o garnitura si pe acolo scapa si se prelingea de ziceai ca curge pe la garnitura de chuiloasa eu asa am resolvat pr

OK Bubu!
Acum m-am lamurit. In cazul tau, nu-mi iesea ceva la numar din cauza cuplei pe care ai fisurat-o.

La mine nu exista filtru pe spate, asa ca nu am ce cauta acolo.

In schimb cum spuneam si mai inainte, exista o acea mufa mama + stut deasupra ambreiajului catre podeaua pedalier.

Daca as gasi inca o mufa mama as putea sa-l fac direct plug'n'play deasupra ambreiajului.
Daca nu, as putea inversa stutul de la cuplarea de deasupra ambreiajului cu mufa mama de la rampa (aflata deasupra compresorului AC) iar conexiunea de la rampa s-o fac cu un furtun si coliere pana cand gasesc alta mufa mama.

Trebuie sa se gasesca pe undeva mufele/stuturile astea si separat.

Tubul este temocontractabil sau pur si simplu trebuie infipte cu forta mufa/stutul?

Daca este termocontractabil, modificarea cu furtun si coliere de la rampa (deasupra compresorului AC) nu o sa mai fie reversibila, pentru ca trebuie sa tai zona din tub care se strange pe stutul cuplei mama.

Chiar insist sa-ti spun sa NU CUMVA SA PUI VRE-UN COLIER LA RAMPA. Este foarte sensibila rampa (am vazut multe topicuri pe site-urile frantuzesti) cu stutul rampei RUPT / SPART.
Inca 2 aspecte:
- Sunt 3.5 bari presiune in rampa (bine ca si la furtune e aceeiasi presiune)
- Daca ai fisurat chiar din greseala ai cam pus-o. De bine de rau un furtun in dregi - il tai pui de cauciuc, se rezolva dar o RAMPA? Aaa si mai costa si o CARCA DE BANI.
Pana la urma poti pune ca la mine. Un furtun de cauciuc INTRE stutul de la tubul care intra in rampa (deci ala care coboara in jos catre pedealier) si filtru. In celalalt capat al filtrului intra doar mufa care normal intra in stutul de mai sus.

In plus stai asa pana faci rost de o mufa care IMEDIAT o pui pe urma in locul colierului ala de la filtru. (vezi prima poza ca sa intelegi ce vreu sa zic).

Chiar acolo unde e la mine este cam cel mai safe loc posibil. Si daca se sparge filtrul sai furtunul de cauciuc, benzina curge pe....CARCASA CUTIEI DE VITEZE. NU are unde sa se duca decat JOS PE STRADA. Nu sunt temperaturi nu e pb acolo. Pune si asta in calcul. Asteapta pana maine sa fac niste poze si o sa intelegi totul. O sa vezi ca este chiar ok despre ce vorbesc. In fine.

OK

Nu ma ating de stutul rampei. Maine asa o sa fac, cum ai zis tu.

Desfac cuplajul de deasupra ambreiajului, pun filtrul cu stutul aferent in cupla mama iar intre cele doua stuturi ramase (unul de la tubul care duce la rampa si celalalt de la filtru) pun furtun cu coliere.
In felul acesta modificarea este si reversibila.

Corect?

Scuze inca o data de off-topic. Revin cu rugamintea ca aceste postari sa fie mutate la topicul care trateaza acest subiect: http://www.reno.ro/Nu-gasesc-filtrul-de-benzina-t158086.html

Bubule, ne oprim aici cu off-topicul.

Absolut corect tunderbird. Daca ai putintica rabdare (vb lui jupan Trahanache) maine am sa fac niste poze la ansamblul de la filtru si le postez sa vezi cu ochii tai. 8 Mpixeli imi stau la dispozitie + 16x zoom optic. Astepta pana maine ca operatiuea dureaza foarte putin (maxim 30 minute) treaba e sa fie corect - nu e o placere sa lasi dara de benzina cand mergi (crede-ma) - cand am avut conducta fisurata - de fapt frecata (vibratii) de un ceva de pe acolo...pana sa dat gaura.

Aaa era sa uit.

Noapte buna.

Cine este interesat de discutia cu filtrul poate gasi continuarea la link-ul postat de mine.

Am vazut postul cu montarea filtrului iar rezultatul este ok dupa parerea mea. Felicitari.
Eu am evitat totusi sa pun filtrul langa furtunul acela (ala se incinge tare - este plin apa fierbinte). Ma rog nu cred ca poate influenta ceva pe acolo. Aaa si am si eu in pompa sita aia sau ce este...ma rog nici la mine nu era prea murdara, ideea e ca din cate am inteles in rezervor ar fi mizerie (asa am auzit) ca pe acolo se strange acel namol de aditivi de la benzinele noastre.
In general am avut grija sa pun anumite tipuri de benzine si de la anumite benzinarii, insa evident ca nu am avut cum sa respect intotdeauna aceasta regula deoarece au fost situatii cand ma aflam in alte orase sau ma aflam in alta zone ale Bucurestiului. Ca regula nu merg niciodata pe rosu. Cand sunt la ultimul sfert de benzina (pe afisaj) ii fac plinul.