Va multumesc pentru companie si ajutor!

Eu am luat 3mm di chiloasa, sise pare ca am ajuns la 10,5. Merge excelent (mot de 1300), in comparatie cu originalul. Am demontat-o dupa 10000 de km si, surpriza (mers cu GPL) extraordinar de placuta, asa de curata inauntru, pe supape si camera de ardera, parca era spalata cu decapant. Am si poze, film. Deci nu-i adevarat cu ce seplang unii , ca GPL-ul distruge... Cauza lor e alta.

15 Jun 2008, 14:26:
Dupa cum vedeti, 2-ul a mers mai prost, iar garnitura nu m-am indurat s-o dau jos. Am folosit si de 2 ori aceeasi garnitura, cu succes.

n-am citit atent, de ce nu ai pus chiulasa de alpine pe motorul tau actual?
daca e din cauza ITP pacat!

Aoleu mai spala si tu motorul poate de aceea atrageau si pe acei caini sti tu mai bine... Sunt curios ce aprindere vei monta la noul motor ...

De ce vrei senzor de detonetie?

la raport de comprimare 10/1 cred si eu ca are nevoie

Pai nu conteaza ce senzor, iei unu de Logan si prelucurezi surubul pentru el (sau bucsezi gaura).

In primu rand imi place ca cineva dovedeste ca se poate si cu motorul original, nu trebue schimbat integral numai muncit cu capul.

Noi avem mai multe masini cu turbo (bmw) pentru competitie. La nici una nu avem senzor de detonatie, asta nu din cauza ca nu asi putea sa avem (pe masini sunt puse ECU stand alone VEMS), aste din cauza ca nu prea ajuta, nu lasam electronica ca sa modifice aprinderea dupa detonatii. Numai la reglare se foloseste un senzor de detonatie daca pot spune asa. Asta se compune dintr-un microfon de calculator (cu 5 lei cumari una) cablu daca nu e de ajuns ce e dat pentur microfon si un laptop si casti. Reglarea este usoara, punem langa chiulasa microfonul in asa fel incat nu o sa topi, micsoram aprinderea pana ce auzim pe calc (casti) ca incepe sa detoneze, asta cu siguranta o sa auzi, este foarte puternic semnalul de la microfon, daca auzi ei inapoi avensul cu 3-4 grade si e gata (la pornire pui 10-15 ca sa porneasca mai usor (pana la o turatie de 400 rot/min).
Prin asta faci tot harta aprinderii, la fiecare turatie si pozitie de clapeta de acceleratie, asa in final o sa ai un 3D harta a injectiei. Daca asta e gata si nu mai modifici cantitatea si calitatea amestecul nu o sa ai problema.

Noi la masini nici sonda lambda, EGT nu avem. O data reglat merge fara probleme, si pot sa spun ca costurile sunt pe masura, nu din inconstienta nu punem, ci nu le folosim numai la reglaj, si nu lasam corectie.

Nu stiu cat de mult cunosti cum functioneaza senzorul de detonatie sau corectiile ce lasi sa faca electronica dar daca nu te superi pun o explicatie scurta. Corectile se face electronica dupa valoarele primite de la sonde (la masini de strada 10-20%), asta pentru un consum mai bun si poluare mai mica. La masini de competitie nu se pun corectii, absolut de loc. Corectia ori face amestecul sec (se multe ori pana la 1.05) sau face amestecul mai bogat. Problema e cand mergi fortat cu motorul si pedalezi, deci de multe ori se schimba calitatea amestecului, daca electronica incearca sa corecteze amestecul mai mult ca sigur o sa fie preatarziu, de asta poate sa faca prea sec amestecul = detonatii si supraincalzire.

Senzorul de detonatii in conditii normale se foloseste ca un ceas de pe bord, numai indica cand ai detonatii dar nu implica. Valoarea "normala" este sub forja mers o ora max 5-10 detonatii, preferabil 0. Daca lasi sa implice face probleme, dar cel putin nu merge cum trebue motorul, regleaza avansul si din cauza ca pedalezi mai mult asta nu mai stie ce si cum si zapaceste (nu tot timpul, dar din 1/10 probabil).

Sper ca este lizibil si de inteles ca in general am probleme de gen

Keep up the good work
Hexer

De asta am scris ce stiu eu. Daca intelegi pedeplin ce am scris o sa sti ce intreberi trebue sa pui acelui om care pune electronica, sau cand esti acolo sti la ce trebue sa ai grija. Aceste date sunt dupa masini serioase si de la oameni cu experienta mare in domaniul curselor cu motor.

Este bine sa sti ata cat ma scris, macar poti cintrola daca respectivul este destul de bun in domaniu, dar sa spui lui, corectie dupa senzori sa nu lasa.


Ps. sti cum e cu teoria, daca este destul de bune rapresinta realitatea foarte bine, fara teorie e geu sa faci ceva care din plima sa fie buna.

Ori nu-ai inteles de loc ce am scris ori ma crezi atat de prost...penibil

Am descris cam ce face corectie la o electronica prin sonda lambda...nu despre motorul tau am vorbit, dar daca ai sta sa citesti atent poate ai da seama cam ce si cum.

La masini serioase care sunt folosite cum trebue (presulunem ca si du de asta bagi bani in hergelie) nu lasa electronica sa fie ajustat de vre-o corectie adusa de senzori ca labda si detonatie, asta 2 nu trebue sa fie functionala ca sa mearga motorul perfect, ex WRC-urile, unde nici o ajustare electonica nu e permisa in timpul concursului, deci nici o corectie, numai cele ce trebue petnru funtionarea motorului.

Si nu, nu trebue sa modifici 10x aprinderea, o faci o data cum trebue si gata, dai un plus cateva grade, incat cu toate carburantele sa fie ok si gata.

Daca lasi senzorul sa comande elecronica...sa nu zici ca nu am spus ca nu asta e calea buna...

Cu repect
Hexer

Ok. Sper ca si motorul sa fie pe aceasi parere la care ai ajuns tu.

Spor la treaba ca ai multe de facut.

In primul rand cred ca Hexer trebuia sa mentioneze ca majoritatea sondelor functioneaza prin oscilare intre anumite valori si ca au un anumit refresh rate, de asta nu sunt intotdeauna bune pentru competitie, mai ales la nivel financiar mai scazut

Exact asa e cum ai spus, vasiaza ca un osciloscop, partea de financiar...nu cred ca la WRC putem vorbi despre asa ceva, sau la masini unde numai motorul costa peste 20.000€...

Bine ,in WRC cred ca nu au voie.Am spus de nivel financiar pentru ca exista sonde si sonde, cele OEM si mainstream si altele mai performante, care se preteaza la folosirea in motoare ameliorate, dar costa mult mai mult(de exemplu sonde lambda cu capete din cine stie ce aliaje si oxizi, cu mii de incalziri si sute,zeci,poate chiar milioane de fire iesind din ele )

Senzorul de detonatii va fi folosit initial pt a regla aprinderea, ducerea avansului aprope de detonatie, ulterior va fi folosit doar ca protectie, in caz de detonatie continua se reduce avans.

Ideea era ca nu se majoreaza canalele in acest fel.Chiar daca nu dispui de mijloace de masurare a curgerii inainte si dupa, in primul si in primul rand trebuia sa imperechezi perfect chiulasa cu galeriile pentru carburatoare.Asta insemna sa rezolvi prima data canalele galeriilor(daca aveai ceva de rezolvat...majorare, bavuri, texturi etc), sa fii sigur ca suprafata de asezare este perfecta si dupa asta sa-i tragi un strat de albastru de Prusia(sau Berlin sau albastru de inginer sau orice alt nume ar avea) si sa vezi unde nu se aseaza bine la partea carburatoarelor.Rezolvai asta, te gandeai si calculai ce conicitate vrei sa aiba canalul(daca ai ajuns pana acolo,...o spun fara rautate) si dupa asta treceai la chiulasa, cu exact acelasi procedeu, bavuri, albastru de Prusia etc.Bineinteles, in cazul tau probabil ca ai fi inceput de la chiulasa(eu am spus din experientele mele cu chiulasele de FORD CVH, deja destul de ameliorate cand au ajuns la mine......si tot la capitolul CVH mai sunt niste povesti cu canalele majorate si performantele mai proaste, in parte din cauza diminuarii supraalimentarii acustice si in parte din cauza unghiului prea mare rezultat intre canal si coada supapei{mai exact perpendicularele duse pe fata exterioara a supapei} ), cu majorare dupa exemple gasite in carti de preparare Renault(ba chiar am asa ceva, pentru R5 GTT de grupa A si N, deci pe aproape, desi acolo ai turbo),poate chiar uzina de la Pitesti mai are date despre chiulasele modificate acolo, si continuai cu galerie-carburatoare.
Si din nou, in functie de ce carburatoare ai, s-ar putea sa ai nevoie de niste flanse amortizoare intre carburatoare si galerii.Si astea trebuie pupate cu galeria si carburatoarele.Si multe altele.

Si da, ai dreptate, de amplasarea optima si ergonomica nu stiu foarte multe pentru ca nu am experienta inca, dar eu am omis faptul ca tu vei folosi masina asta in mod normal, nu numai exceptional.De obicei m-am concentrat pe eliminarea interferentelor externe(si in mare transfer de caldura) intre admisie si evacuare si pe portia de aer rece si proaspat pe care o primeste motorul.

Daca tot vorbim despre chiulase si cum trebue sa arate galeriile sa nu uitam ca amestecul e bine sa capete viteza pe traseul, asta inseamna ca acesta trebue sa fie conica, cu o scadere pana la 15 gade. De la carb spre camera de ardere.

Despre polizare. Galeriile unde cirvula amestecul nu e bine sa fi ca oglinda, mai degraba dai cu shmirli de 40-60 si castigi mai mult.
Cam asa ceva e facut si la F1, unde peretele sunt ca pielea de rechin, spre o directie fina, deci nu e uniforma, iar pe cealata directie impiedica circlatia gazelor.

Asta din motivul ca pe perete fina moleculele au viteza zero, deci diametrul se scade.
Inca un motic este ca umizeala (benzina) se depune pe perete, curge la supape si arde acolo, distrugand in timp asta.

Camera de ardere e bine sa fie cat se poate mai curat si cara coturi cu radius mai mari de 2mm. Acestea sunt locuri calde, unde se pot crea detonatii.

Galeriile de aveacuare, acolo nu prea conteaza cat e de fin, ca pistonul apasa afara gazele, nu vacumul trage (diferenta foarte mare).


No..pana ce scriu iarasi o pagina si nu intelegeti nimic atasez cateva poze.

Despre pompa de Damas poti sa mai dai niste detalii, parca ai mai zis ceva de presiune dar ar fi bine sa pui o poza cu ea si un pret. Ma bate si pe mine gandul sa pun una, pompa mea merge in sec si exista riscul sa imi bage benzina in baie cand o mai trec pe benzina(merg de obicei pe GPL). Spor la treaba in continuare si sa vedem diferentele intre motoarele noastre.

o sa-ti belesti cuiul poanto in scurt timp, si daca nu, nu o sa tina, si nivelul o sa dea pe afara. Trebuie sa pui si un regulator de presiune(daca exista).

nu ar merge pe iesire un T(d'ala de sprituitoare) , si in el infipt cu ajutorul unei bucati de furtun un stut calibrat de pompa de benzina, ca sa faca returul?

releul ala cred ca mai degraba e de comanda nu de protectie si mai mult ca sigur va asigura alimentarea pompei cand pui mata (dumneata ) contactul

Si eu as pune un regulator chiar daca e joasa presiunea

Pentru carburatoarele alea iti trebuie o pompa de presiune mica si volum mare. Pompele de injectie dau presiuni mult prea mari pentru carburatoare si volum mic. De cele mai multe ori asta inseamna ca cuiul poantou este impins in jos si camera de nivel constant inundata.

La un R12G cartea spune ca pompa baga cam 0,2 bari maxim (static, pompa nnu livreaza). La 17G (injectie) presiunea e controlata la 2bari, pompa baga mai mult.

Chiulasa aia OHV arata a facatura dintr-o chiulasa normala cu partea de deasupra sudata peste ea, sau mi se pare mie?

pompa de benzina pentru damas e gandita pentru carburator,deci nu ar trebui sa ai nici o problema (parca nu s-a mai precizat)

Inseamna ca la mine e numai buna. Oricum e bine ca pui pompa si aprinderea, ca la mine cam face pe nebuna cu axa asta si raportul asta de comprimare(cam 10,5-10,8:1).

Pai ma gandesc sa ma bag si eu la o aprindere ca a ta.

Ti-ai luat doua filtre de ulei?
Si offtopic am gasit la dezmembrari un motor de familie 500 RON cu cutie cu tot si cateva piese in plus.

Ai pus aprinderea?

Spor la treaba, Daniel!!!

L.E. Nu stiu si n-am nici o sursa de informare, dar pompa de Damas se leaga direct la carburator? N-are un regulator de presiune?

In caz ca are si nu e de gasit, VW-audi au avut prin anii 80 regulator din asta de presiune, pentru pompa electrica, inainte de carburator, cu retur corespunzator. Revin cu poze dupa montare, ca am cam umblat lelea prin delegatii in ultima vreme...

Sa nu te puna sfantul sa pui T cu gaura calibrata, ca nu functioneaza ok decat la pompa mecanica, asta iti da o portie constanta de benzina la fiecare actionare, cu nr. de actionari corelate cu turatia motorului. Cel ce mi-a vandut opelul din semnatura a incercat sa imperecheze o pompa de injectie multipunct cu carburator si restrictie pe retur, cu rezultate jalnice: ori mergea inecata la relanti, cu consum de 1l/km, ori se plafona peste 2000 rpm. Problema a fost rezolvata cu un regulator de presiune, comandat de prin US.

pompa de damas se opreste cand inchide poanto-ul, stiu pe cineva care are pe oltcit si merge perfect

direct de pe bobina

@Muttley, despre alimentarea pompei electrice de benzina:

Nu stiu ce putere absoarbe pompa aia. Avind insa in vedere importanta ei -> poate ar merita un circuit numai al ei. Ai putea folosi un releu de calitate comandat de "+contact". Releul la rindul lui controleaza pompa.

Spun asta atit prin prisma pataniilor descrise de tine cit si stiind cum arata inauntru (vai!) partea electrica a contactului (de berlina, la altele n-a fost nevoie).

Alte opinii? Imi scapa ceva?
---------
Edit: in general eu as alimenta toti consumatorii de oarece putere folosind relee - repet: mai ales stiind cum arata chestia aia, ca "intrerupator" nu pot sa-i spun.

Nu scrie pe carcasa ceva de genul 12V xW sau 12V yA?

ala direct de pe bobina e la fel ca ala de la regleta.

@muttley: singura greseala de acolo e ca ai alimentat amplificatorul pe regleta aia. Ampliful consuma mult si are nevoie de fir cat mai gros de alimentare (>= fi 8) legat direct la baterie. Amplificatorul in mod normal ramane tot timpul alimentat si este pornit de o comanda de "remote" care se da pe alt fir care se leaga la RCD. Daca n-ai fir de remote la amplif (sau la rcd, se e firul ori de remote ori de antena electrica) atunci poti sa-ti iei un buton din ala teapan cum au aia la raliuri la contactul general si sa-l pui sa comande ampliful.

Revenind la pompa de benzina, aia oricum e bine sa o alimentezi printr-un releu, asa ca cel mai bine faci circuitul primar de alimentare al pompei direct legat la baterie, printr-o siguranta, evident, se gasesc socluri de sigurante pt 1 sig, si circuitul secundar sa alimenteze bobina releului de la regleta de sub bord.

Muttley, la schema postata de ov, "+ de la regleta" poate fi luat direct din plus-ul bobinei de inductie. Pentru comanda releului este nevoie de curent mic, asa ca in mod normal nu va fi afectata functionarea bobinei.

'+ baterie' il poti lua direct de la alternator, e tot aia; cu un fir cu papuc 'cu gaura' pe el rezolvi elegant problema. Sper sa reusesc sa fac si eu, in timp util, aceeasi poveste, ca sa pun foto cum am facut; in mod sigur week-end-ul acesta, daca nu plec pe nici unde.

La magazinele de piese auto de dacie gasesti sigurante pe fir, si ceramice, si din cele cu papuci. Eu prefer modelul cu papuci; le-am schimbat pe toate cu astea.

Releul este suficient unul de protectie pentru becuri; face fata la cat curent absoarbe pompa din circuit. Pompa se leaga pe circuitul normal deschis (ai un desen pe releu, cu numarul pinilor releului si cu ce fac ei; identifici si compari cu schema postata de OV).

Functionare: cum ai contactul pus, releul este comandat sa inchida circuitul, pompa baga de nebuna, pana inchide cuiul poantou. Cum ai luat contactul, tai comanda la releu, iar acesta desface circuitul ce alimenteaza pompa. Avantajul este ca daca ti se goleste CNC (mai ales dupa o stationare lunga), lasi contactul pus cateva secunde inainte de pornire si se umplu carburatoarele.

Apropos, vezi ca de la acelasi magazin de piese auto de Daewoo gasesti si filtru extern de benzina, in capsula metalica. Eu vreau sa folosesc unul din ala inainte de pompa, ca gunoaiele din rezervor pot bloca pompa. Am patit-o la Opel si abia am reusit s-o deblochez. Deci atentie si la aspectul asta. Filtrul e suficient de fin sa protejeze de gunoaie si jigloarele din carburator.

Revenind la postarea ta despre rolurile alternatorului si a acumulatorului: aici chestiunea e discutabila. Dupa mine, exprimarea corecta ar fi "la bara de +". Dar masina nu are o "bara de +" propriu-zisa, rolul acesteia este oarecum preluat de borna "+" a acumulatorului.

Par consquence: desi - asa cum zici - acumulatorul are "numai" rol de tampon, avind in vedere modalitatea in care e realizata instalatia eu cred ca "borna +" e mai corect. Ar mai fi de mentionat si rolul acumulatorului in filtrarea tensiunii pulsatorii generate de alternator, ca si necesitatea ca unii consumatori sa lucreze si cu alternatorul oprit (pompa de benzina care trebuie sa asigure pornirea motorului) si altele.
-----------
In practica nu prea conteaza, atita vreme cit nu e vorba de consumatori prea mari. Mai degraba intervin dupa mine considerente mecanice (robustetea contactelor, pozarea cablurilor).

Se poate face un mic circuit eletronic pentru a comanda pompa de benzina in functie de turatia motorului pentru marirea sau micsorarea debitului de benzen care alimenteaza carburatoarele. Muttley sper sa-ti iasa proiectul .

Si daca e asa, ce importanta are de unde trage firele? Sau tu afirmi ca daca le leaga la baterie va consuma numai din baterie? Daca da, greseala mare, daca nu, nu conteaza.

Acuma, revenind, Ov ti-a zis bine, separa circuitul de statie de cel de +contact. Eventual, daca nu vrei ca statia sa aiba + permanent, pui un releu comandat de + contact( scuze, acum am vazut schema lui Ov care asta explica de fapt). Pompa de benzina insa trebuie alimentata din + contact, altfel functioneaza permanent..
Acuma, pentru pompa, daca stii ca esti pe faza si nu uiti contactul pus ca pompa sa functioneze permanent, pui direct prin contact. Ca siguranta insa (copiat de la "injectate") pompa la punerea contactului ar trebui sa aiba un circuit care s-o porneasca pentru 5 secunde (la injectate = pentru a aduce presiunea in rampa de injectie la presiune nominala, la tine pentru a compensa eventuala golire a cnc). Dupa cele 5 secunde se opreste si mai porneste numai cind montajul "simte" impulsuri de rotatie (de platina, de turometru, de volanta, etc, adica orice semnal care arata ca motorul se roteste). Lipsa lor face ca pompa sa se opreasca dupa cele 5 secunde. E montaj relativ laborios pt tine dar util. Nu recomand acea oprire de pompa la atingerea presiunii nominale cu reluarea functionarii dupa partiala golire (am vazut surse ce recomandau asta, nu doar colegul de mai sus, mi se pare cam nesigura in timp). Pompa functioneaza permanent cit are impulsuri de rotatie, restul se asigura prin retur si/sau regulator.

E ideal asa. Am vazut pe un site un montaj care are o astfel de intarziere si se taie alimentarea pompei comandat de senzorul de bec al presiunii de ulei - siguranta in caz de accident sau cand ramane fara ungere, se taie alimentarea... mai trebuie insa sa sap pentru montajul asta.



Asa am inteles ca e construita sa functioneze pompa, ca s-ar opri cand e cuiul poantou inchis si ca n-ar avea (nici macar nevoie de) regulator. Pompa nu are circuit de retur; poti sa-ti dai seama si din pozele puse de Muttley in post-urile anterioare.

Pompa trebuie sa aiba regulator cu bypass. Nu neaparat pe ea, poate pe rampa sau separat, dar exista. Pornirea-oprirea repetata ar distruge pompa, ca sa nu mai vorbim de consumul imens de la pornire.

Montajul, da, merge facut si cu 555 in regim de monostabil setat la 5 secunde. Nu stiu daca el poate fi legat in regim de monostabil cu redeclansare, caz in care prezenta impulsurilor l-ar mentine in 1 logic. Daca nu, impulsurile se integreaza, aparind tensiune cvasi continua care deschid acelasi circuit (un amplificator sau un banal tranzistor), cam ca la EEBIO.

ce supape ai gasit?

Posibil sa fie intern, am si eu una, in garantie, dar n-am desfacut-o. Cum am mai scris mai sus, am toate piesele si doream de mult sa fac montajul asta... Mergand majoritar pe GPL, mi s-a dus membrana de la pompa mecanica de la functionare aiurea (si fortata, pe retur) si cand am ramas in pana, desi aveam benzina, n-am mai reusit sa pornesc masina... nu mai vreau sa repet experienta. Eram in urcare pe un pod din TM si, desi aveam avariile puse, cu traficul aglomerat si nebunii grabiti, au fost accidentate 3 masini ce asteptau in spatele meu (tot cu avariile puse si ei) de o camioneta de marfa...

Daca cumva o vad ca e fortata si asta in functionarea normala, am un regulator sa-i pun, pentru carburatie.

Precizare: pompa este pentru Damas, carburator, si se pare ca acolo nu e prevazuta cu retur. Daca gresesc, va rog sa ma corectati.

Asta e frectie la picior de ... pod. Ca un astfel de circuit sa functioneze ai nevoie de un curent stabilizat si filtrat. Tinand cont de variatiile curentului din baterie (nu este tot timpul la fel de incarcata) si de sensibilitatea circuitului de care spui tu nu te vei alege cu cine stie ce rezultate ci doar cu un circuit destul de sensibil care poate ceda oricand si sa te lase fara alimentare.

Nici varianta cu alternatorul nu e mai buna din aproximativ aceleasi motive.

Cea mai buna idee a fost cea cu releu comandat ori de la bobina ori de la orice alta borna + alimentata doar dupa ce pui contactul. Si sunt convins ca asta e si cea mai fiabila idee.

Presupunind ca "surubul ala M6 de pe alternator" este iesirea de putere, este aproape corect: nu uita de masa si mai ales de siguranta pentru pompa (de care a spus si Ov).

Pentru dimensionarea acestei sigurante verifica daca scrie pe corpul pompei ceva. Daca zice "xA" -> inmultesti x cu 2 sau 3 (daca siguranta se arde mareste pe la 5 factorul) si ala sa fie curentul nominal al sigurantei. Daca zice xW -> imparte x la 12 (ca sa fim un pic generosi, altfel ar trebui la 14,4) si ai obtinut curentul. Mergi mai departe ca mai sus. Daca nu spune nimic e mai delicat: in locul sigurantei va trebui sa conectezi un ampermetru cu care masori curentul in functionarea stabila. Pe urma -> ca mai sus.

De ce se inmulteste curentul nominal cu un factor: fiindca la pornire motorul electric absoarbe (mult) mai mult curent(*), si nu vrei sa sara siguranta de fiecare data cind pornesti pompa. Acest fenomen este poate cunoscut de prin casa cind, dupa o pana de curent, se poate sa sara sigurantele la restabilirea alimentarii din cauza ca toate aparatele uitate/lasate pornite (mai ales cele cu motoare: frigidere, congelatoare...) repornesc simultan.

Releul pe care ni l-ai aratat -> eu u inteleg prea bine cum e executat, eu as fi desenat invers. Trebuie sa verifici daca e normal inchis sau normal deschis (adica: daca bobina nu e alimentata, care din pini sunt in contact: (30-87) sau (30-87a)? Te intereseaza cealalta pereche (aia care se pune in contact la alimentarea bobinei la bornele 85-86).

Fiindca vrei sa conduci un echipament de mare raspundere trebuie ca releul sa fie supradimensionat. Adica: eu n-as incarca releul aratat de tine (marcat 30A) cu mai mult de asa.. 10-15 A.

Mai departe: colegii electonisti/electrotehnisti: cred ca n-ar strica un condensator si/sau o dioda pentru singerea scinteilor care apar in releu mai ales la decuplare (motorul pompei -> sarcina inductiva).

(*) cit de mult mai mult depinde de constructia motorului; cit timp dureaza regimul tranzitoriu depinde de ce antreneaza motorul.

Pana la urma pompa trebuie controlata eletronic si nu doar printr-un singur releu. Pentru inceput e ok dupa aceea ne vei spune mai multe din propia experienta.
Ia uite si descrierea totala la damas http://www.mediafire.com/?moxzedfogin

si eu care vroiam sa pun si eu pompa de damas:)te astept pe tine sa termini proiectu si sa vedem daca te lasa fara benzina;)

Imi aratasi o schema de legare a pompei. Damas-ul, cum ziceam, are el insusi RELEU de comanda, temporizat si comandat de impulsurile de la aprindere. Daca releul cere impulsuri de joasa tensiune, iti trebuie si filtrul ala, daca nu, nu neaparat. Asta daca faci rost si de releul de comanda original.

Pompa nu te va lasa pe autostrada. Pur si simplu motorul nu va trece peste o anumita turatie. In cazul asta, cautam o pompa serioasa si un regulator de presiune, sau pompa de injectie de la dezmembrari + regulator reglabil (are si retur), comandat de pe net (Mallory 4309). Dar intai sa ajungi tu la asta...

Este posibil ca Damas-ul sa aibe filtrul acela ca modul separat... Nu stiu daca reusesc sa aflu in timp util asta, dar voi incerca montajul fara el, pe Carfil deocamdata.

Muttley,

cu pompa aia esti cam la limita si eu sunt destul de sigur ca nu e suficienta fiindca:

1. ceea ce ai calculat tu sunt debite si consumuri medii. Ceea ce se intimpla in fapt este ca uneori consumi mai putin (ceea ce inseamna ca pompa va refula in retur dupa ce umple CNC) si alteori consumi instantaneu substantial mai mult. In aceasta din urma situatie motorul, datorita depresiunii destul de mari, consumind pentreu sa spunem 30 secunde mai mult decit debiteaza pompa poate goli CNC (care are volum mic) -> motorul se opreste. Eu am patit asa ceva la o masina care avea filtrul de benzina cam colmatat: mergea perfect la sarcini mici, demara tare si dupa citeva secunde se oprea motorul. Daca o lasai un pic sa-si traga sufletul, mergea perfect iarasi.

2. nu uita ca mai ai de adaugat de exemplu niste filtre (care se mai colmateaza), trasee de benzina altfel etc.

3. In genere pompa de benzina ar trebui sa poata debita de 2-3 ori mia mult decit consuma motorul (pentru a acoperi situatii ca cele descrise mai sus).

Din aceste motive eu consider insuficienta pompa asa cum e ea acum in plan si cred ca ar trebui una mai zdravana. Doua pompe, cite una pentru fiecare CNC?

Muttley daca ai doua carburatoare monteaza doua pompe damas identice si respectiv alimentezi carburatoarele separat.

Pompa alimentata cu releul tau, cu + contact la comanda, nu necesita acel filtru.

Acel filtru POATE FI necesar numai la releul original, am spus de ce.