Outline · [ Standard ] · Linear+ Schimb antigel, Twingo

am vazut ca Twingo nici macar nu are o sectiune la fel ca celelalte modele Renault ... dar cu speranta ca o sa ma ajutati cu sfaturi (si cu speranta - nr.2 - de a i se crea si lui Twingo o sectiune pe forum), o sa imi treaca supararea .... ce m-ar interesa ar fi: 1. stie cineva ce tip de antigel este necesar pentru Twingo din '95? 2. cat trebuie? 3. cam cum ar trebui procedat (unde are busonul pentru a da drumul lichidului ce este acum in instalatie, unde are robinetii de aerisire, etc ...) merci mult

am vazut ca Twingo nici macar nu are o sectiune la fel ca celelalte modele Renault ...

dar cu speranta ca o sa ma ajutati cu sfaturi (si cu speranta - nr.2 - de a i se crea si lui Twingo o sectiune pe forum), o sa imi treaca supararea ....

ce m-ar interesa ar fi:
1. stie cineva ce tip de antigel este necesar pentru Twingo din '95?
2. cat trebuie?
3. cam cum ar trebui procedat (unde are busonul pentru a da drumul lichidului ce este acum in instalatie, unde are robinetii de aerisire, etc ...)

merci mult

Bine ai venit Twingo 777 ... scrie si tu ceva mai multe despre motor ... despre masinuta (chiar daca nu sunt multe motoare posibile sa fie pe el dar no') ... teoretic acel "buson" trebuie sa fie in cel mai jos punct al motorului ... cati litriiiii ? eu banuiesc ca vreo 3,5 L - 4 L ... antigel Elf probabil ca ar fi cel mai indicat ... dar asta nu inseamna ca nu e bun cel din comert ... oarecare ... bafta

salut,
Ce antigel utilizati sau stiti ca trebuie folosit in twingo? am motor de 1149 si 16V. Unii zic ca trebuie folosit Glaceol RX Type D, altii ca Renault baga in ele Glaceol AL care e Type C...mie numele astea nu-mi zic nimic si as baga Aral SF sau Aral Extra ca-i mai usor de gasit si pare bun conform specificatilor. Indicat pare si Castrol SF RDK...pt Renault Type D
In vara stiu ca am bagat in vasul de expansiune niste antigel Aral amestecat cu apa distilata dar nu stiu ce antigel a avut inainte masina si mi-e frica sa nu aiba vreo reactie aiurea cu antigelul vechi sau sa nu fie cel de la Aral coroziv.
Daca se poate v-as ruga sa-mi spuneti aici sau pe privat pretul si un loc in care gasesc antigelul.

This post has been edited by ccris: 9 Nov 2006, 19:01

Se face iar frig, au mai trecut 2 ani si trebuie sa schimb antigelul...
Data trecuta luasem "G12" pentru VW, acum nu mai e dealerul ala si nu stiu ce sa aleg. Voi ce recomandati?

This post has been edited by ccris: 30 Sep 2008, 10:06

Exact ce a recomandat Renault! 5.5l de GLACEOL AL (type C)

OK, eu am Twingo din 2001 cu motor D4F.

La D7F si D4F intra 5 litrii de lichid de racire, la C3G intra 5,5l

N-am cartea masinii la indemana si nu tin minte sa fi vazut ceva in ea, cred insa ca Renault a recomandat type C la masinile pana in 2001.

Din cauza unor piese din aluminium trebuie folosit ceva fara silicati.

Imi poti spune te rog unde ai gasit recomandarea asta? Glaceol poate fi gasit si in magazine sau doar la service?
merci

later edit:
Cred ca eram prea adormit de nu mi-am dat seama...motoarele noi incep cu D, deci Type D.
La motoarele mai vechi (din cate stiu eu) codul incepea cu C... C3G Twingo, C06 la Renault 5, de unde rezulta probabil Type C


This post has been edited by ccris: 30 Sep 2008, 13:56

Cine stie cum se schimba antigelul la motorul C3G? sau macar principiu general de schimb la motoarele fara robinet. Cum scot eu ce mai ramine prin motor, etc.

Daca nu exista dop in partea de jos a motorului (eu nu reusesc sa gasesc asa ceva pentru masina ta, dar asta nu inseamna ca nu exista) nu se va putea scoate "tot" antigelul.

Ca sa scoti cat mai mult ar fi cam asa ... desfaci tubul cel mai de jos de la radiator si astepti sa curga lichidul si mai desfaci altul ... de dupa si inainte de termostat + desfaci dopul la borcan ... dupa ce s-a terminat ... daca mai vrei ... "bagi presiune" pe o parte ca sa mai iasa lichid.

Dar nu cred ca merita sa te chinui asa mult ... tubul de jos si inca unul eu cred ca sunt suficiente.

P.S. cu motorul rece

Chiar la motorul D4F are cineva idee cum schimb si eu tot antigelul ? Ca ma taie un gand sa il schimb pe tot (doar am completat anul trecut dar nu e schimbat).

This post has been edited by bubu782001: 13 Oct 2008, 13:51

Profit de perioada anotimpului in care ne aflam pentru a face un mic tutuorial cu privire la schimbarea antigelului din motor. Acest tutorial este documentat pentru motoarele D4F si D7F. Cam toti producatorii recomanda schimbarea antigelului la aproximativ 2 ani deoarece acesta isi pierde proprietatile. Sincer nu prea am gasit explicatii sau probleme la nivelul marcii de antigel folosite asa ca nu tin sa pun expres accentul pe un anumit tip de antigel. De preferabil este sa se cumpere antigelul nediluat urmad ca "acasa" sa facem dilutia respectiva cu apa demineralizata (distilata). Tot de preferat este sa punem un pic mai concentrat fata de amestecul "standard" deoarece pompa de apa isi face "ungerea" cu acest antigel deci mai multa apa - ungere mai proasta.
Am gasit un manual in care este explicat cum se face inlocuirea antigelului si purjarea circuitului. De notat este ca la motoarele D7F difera un pic circuitul de racire fata de D4F prin faptul ca D7F are mai multe surubele de purjare fata de D4F care are unul singur.
Am sa postez o schema cu aceste doua tipuri de circuite respectiv pasii ce trebuie facuti pentru operatiile mai sus enumarate.

Inainte de operatiune se roteste butonul de incalzire din masina pe deschis la maxim (maxim de caldura) pentru a se golii corect si caloriferul de incalzire. Atenti nu faceti nimic cu motorul pornit.

Golirea circuitului:
Se desface busonul de umplere a vasului de expansiune, apoi se scoate furtunul inferior de sub radiator.
Se asteapta pana curge tot.

Reumplerea circuitului:
Se verifica mai intai ca furtunul inferior este bine prins
Se deschide surubul de purjare.
Se toarna lichidul preparat in vasul de expansiune.
Se inchide surubul de purjare atunci cand lichidul aruncat este in jet continuu.
Se porneste motorul si se tine turat (2500 rpm). Se ajusteaza nivelul din vasul de expansiune, apoi se poate inchide busonul de umplere al acestuia.

Purjarea circuitului (eliminarea aerului din instalatie).
Se lasa motorul sa mearga turat la 2500 rpm pana la pornirea electroventilatorului (aprox 10 min).
Se verifica daca nivelul lichidului din vasul de expansiune este pana in dreptul reperului <<Maxi>>.
Se opreste motorul si se desurubeaza surubul de purjare pana lichidul iese in jet continuu.

Cam asta este tot. O zi frumoasa la toata lumea.

This post has been edited by bubu782001: 1 Nov 2008, 12:14

Attached thumbnail(s)
Circuit_Racire.jpg ( Size: 148.88k ) Number of downloads: 3327

Salutare . Am si eu o intrebare daca a facut cineva aerisirea la twingo motor d7f ( nu la service ) penru ca eu nu ii dau de cap . am schimbat distributia si bineinteles a golit instalatia de antigel.Lucrarea a fost gata am luat masina dar la service au uitat sa puna antigelul la loc. pana acasa nu sa aprins becu la apa,dar adoua zi cand am plecat la servici au inceput problemele.nu reusesc sa o aerisesc.cand e rece da apa afara din vas cand e calda absoarbe dar nu mai are ce,si se aprinde becu la apa.are un singur loc de aerisire undeva la calorifer ii dau drumu pe acolo dar degeaba.poate fi ceva defect adica termostatul sau stiu eu ceva...

B-76-ROP salutare.
Informatiile de mai sus cu privire la purjarea circuitului sunt luate de mine de pe manualul oficial de Renault Twingo. Daca ai procedat corect ar trebui sa mearga ok. Vezi sa nu ai infundat ceva vre-un canal in circuitul de racire.
Sau vorba ta...termostatul busit.

This post has been edited by bubu782001: 14 May 2009, 16:54

Sistemul de racire are in partea dreapta a motorului ,a chiulasei mai precis ,un aerisitor ,un "surub " ce trebuie deschis cate putin (cu motorul pornit) pana ce iese tot aerul din instalatie .Trebuie sa astepti ca temperatura sa ajunga la limita optima ,cand termostatul deschide .Intre timp deschizi "caldura" la maxim si dai incet drumul la aerisitor .Nu uita sa scoti capacul de la vasul de expansiune !Dupa ce-ai constatat ca nu mai iese aer pe la aerisitor ,completezi cu lichid pana la nivelul maxim ,strangi bine capacul vasului si faci o proba ...Verifica daca electroventilatorul functioneaza !

Da ,Bubu are dreptate ,ai in poza de mai sus toate detaliile ...uitasem de celalalt aerisitor ,cel de sus ...

This post has been edited by renotgo: 14 May 2009, 16:59

Salutare . Am si eu o intrebare daca a facut cineva aerisirea la twingo motor d7f ( nu la service ) penru ca eu nu ii dau de cap . am schimbat distributia si bineinteles a golit instalatia de antigel.Lucrarea a fost gata am luat masina dar la service au uitat sa puna antigelul la loc. pana acasa nu sa aprins becu la apa,dar adoua zi cand am plecat la servici au inceput problemele.nu reusesc sa o aerisesc.cand e rece da apa afara din vas cand e calda absoarbe dar nu mai are ce,si se aprinde becu la apa.are un singur loc de aerisire undeva la calorifer ii dau drumu pe acolo dar degeaba.poate fi ceva defect adica termostatul sau stiu eu ceva...

Ceeeee? Si ai mers fara lichid de racire pana acasa?
Si a doua zi ai mai mers si la serviciu ....nu vreau sa te sperii dar ar fi mai bine sa te astepti cel putin la o garnitura de chiulasa arsa si poate si la o chiulasa deformata.

Atentie, becul ala din bord se aprinde numai daca sonda de temperatura (termocontactul) este imersata in lichid de racire...ori la tine sistemul de racire era golit .
Service-ul ala trebuie sa raspunda serios pentru greseala comisa.

"Service-ul ala trebuie sa raspunda serios pentru greseala comisa."





Corect !

This post has been edited by renotgo: 15 May 2009, 07:36

Daca ar fi garnitura de chiuloasa arsa sau chiuloasa deformata nu ar trebui sa bage apa in ulei ? Spre bucuria mea asta nu se intampla . Legat de cine ar trebui sa raspunda pentru problema asta nu am cum sa dovedesc , ar fi trebuit sa merg la service in acceasi zi dar eu mi-am dat seama a doua zi cand sa aprins becu .Electroventilatorul functionesza .

This post has been edited by B-76-ROP: 15 May 2009, 08:51

Nu neaparat, depinde de locul unde s-a strapuns garnitura.

A.Daca se creeaza o punte (a se intelege strapungere) intre un canal de apa si golurile de scurgere a uleiului catre blocul motor atunci creste puternic nivelul uleiului in baie.

B.Daca se creeaza o punte intre un canal de apa si canalul ulei pentru realizarea ungerii in zona axei cu came, atunci iti patrunde ulei in circuitul de racire avand ca rezultat crearea unei emulsii albe unsuroase (ca smantana) in radiator.

C.Daca se creeaza o punte intre un canal de apa si cel putin unul din cilindri, aici apar doua cazuri:
C1. Daca puntea este suficient de mare, atunci cand motorul este oprit, lichidul de racire se scurge in cilindru, pe capul pistonului, printre segmenti si ajunge in baia de ulei. In situatia in care motorul este pornit suficient de des cantitatea de lichid de racire scursa in cilindru nu apuca sa mai ajunga in baia de ulei, in schimb in primele secunde de la pornire apare o emisie de fum alb la esapament, emisie generata de vaporizarea lichidului de racire. Pe masura ce frecventa pornirilor scade, datorita acumularii unei cantitati mai mari de lichid de racire in cilindru, pornirea devine mai greoaie si emisia de fum alb creste.
In timpul functionarii motorului apar si emisii gaze in vasul de expansiune ("bolboroseste apa in borcan") insotite de cresterea presiunii si a nivelului.
In functie de cat importanta este scurgerea se poate ajunge la cresterea puternica a nivelului in baie (peste noapte masina stationeaza) si chiar la imposibilitatea rotirii motorului atunci cand incerci sa-l pornesti (asta se intampla de obicei cand lichidul de racire se scurge in cel putin doi cilindri).
C2. Puntea este foarte fina si nu permite parunderea lichidului de racire in schimb cu motorul in sarcina datorita presiunii foarte mari este permisa trecerea gazelor de ardere din cilindru in circuitul de racire. In astfel de cazuri nu o sa constati cresterea nivelului uleiului din baie dar in timpul functionarii insarcina, apa va bolborosi in borcan. Cum nu ai cum sa constati in timpul mersului ca iti bolboroseste apa in borcan (la relanti totul este OK), poti sa mergi cu masina mult si bine pana intr-o zi in care o sa constati ca ti se aprinde becul de la presiunea uleiului. De fapt puntea aceea fina cedeaza la un moment dat si ajungi la cazul C1. cand se dilueaza uleiul din baie alterandu-se procesul de ungere. Lagarele se uzeaza prematur si cumulat cu pierderea viscozitatii uleiului scade presiunea in rampa de ulei lucru care este semnalat de aprinderea becului din bord.

Nu o lua drept pura teorie pentru ca desi la prima vedere pare a fi numai pura teorie, eu personal m-am confruntat practic cu fiecare caz in parte.
Unele dintre ele dau foarte mari batai de cap...cel de la C2. mai ales.

Si asta se refera numai la garnitura de chiulasa....daca mai apar si fisuri sau deformari ale chiulasei mai este un roman intreg de scris.

In concluzie: Monitorizeaza cat mai atent nivelul in baie, "bolborositul din borcan" si emisia de fum alb la prima pornire dimineata...sa speram ca nu e ceva serios...dar dupa cum spui tu ca ai mers ceva distanta cu masina, fara antigel in motor, nu cred ca scapi asa usor.


LE
Ti-am mai citit inca o data descrierea defectului ...e de rau sa stii...imi pare rau ca iti stric ziua ... s-ar putea sa ai o microfisura intr-un perete al chiulasei aflat intre canalizatia unei supape de admisie si canalizatia de racire.
Vezi daca ai fum alb la esapament!
Inteleg ca dispare antigelul dar nu se regaseste in baie...e clar ca se consuma ajungand in camera de ardere...daca nu-ti bolboroseste in borcan atunci antigelul ajunge in camera de ardere prin canalizatia de admisie.

Electroventilatorul functioneaza deoarece, daca pierzi antigel, nu mai ai circulatie in sistem... si daca nu ai circulatie creste temperatura antigelului, termocupla sesizeaza acesta crestere de temperatura si comanda pornirea ventilatorului....aici nu stiu exact daca comanda vine de la ECU sau direct de la termocupla...oricum este o chestiune de detaliu algoritmul general de functionare fiind unic...aici cred ca Bubu ne poate lamuri mai bine, eu inca nu am avut timp si nici documentatie ca sa-i descifrez toata electrica/electronica.

This post has been edited by tunderbird: 15 May 2009, 10:07

Comanda de pornire GMV respectiv este data de UCE Injectie, in functie de nivelul de temperatura raportat de sonda de temperatura lichid de racire. La fel si treptele de turatie tot de UCE Injectie sunt comandate.

OK

Deci singurul control al temperaturii este la nivelul motorului....la radiator nu exista alta sonda de temperatura, asa-i?

Nu. Cel putin la D4F si la D7F nu exista - singurul captor este cel din dreapta chiulasei (cum te uiti la ea in partea din fata inspre dreapta).
Mai este o rezistenta pusa pe langa ventilator care este folosita pentru a reduce turatia ventilatorului (prima treapta de viteza).
Cand UCE Injectie cupleaza cea de-a doua treapta de viteza, ventilatorul se alimenteza "pe direct" tensiunea nemaitrecand prin rezistenta este mai mare deci ventilatorul se roteste mai tare - de unde si adoua treapta de viteza.
Si nu il mai chemati termostat si nici termocupla ca nu e nici una nici alta. Este un senzor de temperatura CHIOR care la iesire scoate o rezistenta mai mare sau mai mica, UCE Injectie traducand prin asta, o temperatura mai mare sau mai mica a agentului de racire - antigel.
In functie de aceasta valoare, UCE Injectie comanda pornirea/oprirea ventilatorului sau schimba treapta de viteza a ventilatorul - principiul este exact ca la placa de baza de la calculator - comanda la cooler.

This post has been edited by bubu782001: 15 May 2009, 14:09

Baieti va multumesc tare mult pentru raspunsuri si pentru promtitudine, o sa merg la un service sa vedem ce are , sa speram ca nu va fi ceva foerte grav .

Si nu il mai chemati termostat si nici termocupla ca nu e nici una nici alta. Este un senzor de temperatura CHIOR care la iesire scoate o rezistenta mai mare sau mai mica, UCE Injectie traducand prin asta, o temperatura mai mare sau mai mica a agentului de racire - antigel.
In functie de aceasta valoare, UCE Injectie comanda pornirea/oprirea ventilatorului sau schimba treapta de viteza a ventilatorul - principiul este exact ca la placa de baza de la calculator - comanda la cooler.

Corect, termocupla este un alt fel de element de comanda si se afla pe radiator. De fapt este un termocontact cu bimetal care se inchide la un nivel ridicat al temperaturii apei din radiator comandand pornirea electroventilatorului si viceversa. Nu exista la Twingo.

This post has been edited by tunderbird: 15 May 2009, 22:43

De fapt este un termisor..si daca vrei sa verifici chiar te rog - am desfacut vreo 3 pana acuma.
NU este nici macar termocontact.
Tu nu ai inteles ca de fapt ala este UN SENZOR CARE PUR SI SIMPLU MASOARA TEMPERATURA?
Se mai cheama "termistor" daca doresti termen din electronica. Este un senzor de TERMOMETRU electronic si nu o cupla sau termocupla.
Este o rezistenta, care in functie de temperatura mediului in care ea sta isi schimba valoarea de la iesire.

Sistemul functioneza in felul acesta:

Cu motorul oprit:
Dupa oprirea motorului, UCE Injectie intra in regim de monitorizare. Daca temperatura lichidului de racire depaseste 102 grade celsius si dureaza peste 2 min, UCE Injectie da comanda de pornire a sistemului GMV pe treapta 1 de viteza.
Daca temperatura revine la 95 grade celsius UCE Injectie comanda decuplarea releului de ventilator (GMV nu poate fi comandat mai mult de 10 min)

Cu motorul pornit:
Dupa pornirea motorului, daca temperatura depaseste 99 de grade celsius, UCE Injectie da comanda de pornire a sistemului GMV pe treapta 1 de viteza si este oprit numai atunci cand temperatura ajunge sub 96 de grade celsius.

Daca temperatura depaseste 104 de grade celsius, UCE Injectie comanda pornirea sistemului GMV pe treapta a 2-a de viteza si este comutata pe treapta 1-a numai atunci cand temperatura ajunge sub 101 de grade celsius.

In final daca temperatura depaseste 115 de grade celsius, UCE Injectie comanda aprinderea martorului de bord si il stinge NUMAI daca temperatura apei scade sub 110 grade celsius.

GMV mai este este pornit si la activarea AC-ului.

GMV - Grup Moto-Ventilator

Datele sunt exacte si sunt luate din manualul de service D4F - deci pot fi folosite ca referinta fara nici o grija.

This post has been edited by bubu782001: 16 May 2009, 01:37

Bubule cu cine te certi?

Tu nu vezi ca vorbim de doua lucruri diferite?

Tu vorbesti despre captorul de temperatura montat pe motor iar eu vorbesc despre sistemul cu termocupla montata pe radiator (despre care te-am rugat sa confirmi/infirmi ca exista pe Twingo).

Aceasta termocupla sau termocontactul GMV (care nu exista pe Twingo, cum ai confirmat) porneste GMV-ul in general cand apa ajunge la 92 grade in radiator si opreste GMV-ul cand apa ajunge sa se raceasca pe la 87 de grade.
Fie ca este folosit unul sau celalalt sistem, scopul final este acelasi : mentinerea cat mai constanta a temperaturii de regim...nu are rost aici sa discutam despre avantajele si dezavantajele fiecaruia dintre ele.

Da' nu-i bai, cu ocazia asta ai postat si prezentarea algoritmului de monitorizare si control a functionarii GMV-ului la Twingo.

This post has been edited by tunderbird: 15 May 2009, 23:06

Aaa nu ma cert cu nimeni, am pus informatii cu privire la sistemul de racire - cu ocazia asta multi useri au referinte despre regimurile termice de functionare a motorului.
Parerea mea ca sistemul nostru este mai bun deoarece computerul citeste si stie cand sa dea drumul la racire, este sa spunem asa "o treaba facuta cu capul".
De altfel este monitorizata si temperatura in timp real tot de catre computer. Daca termocupla cumva ramane blocata (din N motive) poate termina bateria intr-o noapte, sau poate sa nu mai porneasca ventilatorul - depinde de caz.
Apropo daca la noi se buseste senzorul de temperatura in timp ce merge motorul, automat ventilatorul este comandat sa plece pe treapta 1-a de viteza (probabil o masura de siguranta luata de computer).

This post has been edited by bubu782001: 16 May 2009, 02:08

Corect!

buna baieti am si eu o nelamurire la twingo meu iam schimbat antigelu si toate bune si frumoase dar am observat ca ii apa pe vasul de expansiune ca si cum ar curge pe la capac ce ar putea fi.... iimotor 3g3 din 95 1234cm poate at patit si voi si ma lamuriti pe mine

Poate ai pus prea mult antigel, antigelul nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim al gradatiei, pentru ca atunci cand motorul este cald face ca antigelul sa se dilate, iar surplusul ti-l da afara pe acolo pe la capacul vasului de expansiune.

cipikao are dreptate, dar ...mai poate fi garnitura de chiulasa arsa ,o parte din compresie intra in circuitul de racire ,presiunea din vasul de expansiune creste si lichidul de racire (antigelul) este dat afara pe la supapa capacului vasului de expansiune .Sper sa n-am dreptate !

Asa e, sa nu treaca de maxim ca da afara pe la capac.