prietene, cand spun stil vechi ma refer la cele clasice din beton si caramida si nu ma refer la casele de lemn ci la casele cu structura metalica si panouri intre ele. care nu sunt neaparat "americane". iar gipscartonul (cred ca la el te referi cand spui rigips) e foarte bun si pentru pereti peste tencuiala clasica, acolo o greutate minima suporta.

plus ca rigipsul e sensibil la lovituri. Daca ai un copil care alearga cu trotineta prin casa si ti-a lovit un perete iese prin el... Avantajul este ca se executa mult mai repede, mai usor, mai curat... nu-ti ingreuneaza structura... toate au avantaje si dezavantaje...

Eu pe finisaje nu prea ma bag ca nu e domeniul meu dar va recomand ceva: aveti mare grija ce oameni va luati pentru ca la ora actuala in Romania e mare criza de forta de munca calificata. Toti cei care stiu meserie sunt plecati afara... in schimb pe aici raman tot felul de loaze care nu au nici o treaba cu meseria asta dar au aflat ca se castiga bine si s-au apucat de ea.

@tudor:

In mod normal nu le pui in perete pe alea sparte. Alea le folosesti pe zone de colturi, etc... acum e adevarat ca ai pierderi dar chiar daca faci acasa in cadre, cu ce o inchizi? nu tot cu porotemul ala? Porotermul este, din pacate un material f casant. Pentru a putea avea peretii atat de subtiri si a asigura golurile...
Problema la o casa facuta cu buget mic sunt betoanele care se toarna prost, nu sunt aduse de la statie ci sunt facute in curte cu retete "economice" ceea ce determina niste calitati mai slabe... si atunci, pentru o casa mica e mai eficient sa folosesti zidarie portanta...


o sa fac un mic curs de inginerie seismica care (in cazul in care reusesc sa ma fac inteles) pe uniii o sa-i sperie rau:

In primul rand, ingineria asta a constructiilor nu este nici pe departe o stiinta exacta. Nimeni nu poate spune exact cum se va comporta o structura la un seism. Forta seismica aplicata pe structura este o forta orizontala, adica o forta care impinge structura dintr-o parte. De fapt nu impinge nimeni cladirea ci terenul pleaca de sub ea si cladirea (etajele) raman pe loc datorita fortei de inertie, in acelasi mod in care voi ramaneti in scaun la un demaraj puternic. Ei bine aceasta forta de inertie este mai mare sau mai mica functie de puterea cutremurului la baza cladirii (care si asta este depinde de multe) si functie de greutatea proprie a cladirii. Ei bine daca greutatea cladirii (structura, inchideri finisaje) o stim, greutatea utila (a oamenilor si a mobilei) din ea nu putem decat sa o apreciem; daca un cutremur vine ziua un bloc de birouri este plin, daca vine noaptea este gol... Cutremurul poate fi mai mare sau mai mic. Astfel, o structura este calculata sa reziste fara degradari cam la o forta egala cu 20% din forta cutremurului din '77. aceasta valoare, cum am spus este apreciativa, pentru ca sunt prea multe variabile pentru a spune ca ea o sa se rupa la fix 20%.
Dar, revenind, teoretic, daca forta depaseste cei 20% cladirea incepe sa aiba degradari. Nu cade, dar deplasarile incep sa devina din ce in ce mai mari, elemtele de inchidere incep sa cedeze iar structura intra in asa numitul stadiu plastic, adica armaturile incep sa se intinda ca o plastelina... prin aceasta intindere betonul se rupe dar in acelasi timp se disipeaza energia (ceva de genul distrugerii masinii la impact sau intinderii corzii cand sariti de pe pod)... O cladire intrata in plastic nu trebuie sa cada (si exista o gramada de norme care asigura lucrul asta) dar dupa trecerea cutremurului nu mai poate fi folosita daca nu e reparata.

Ei bine, structurile se calculeaza la acesti 20% pentru ca s-a considerat ca asa e cel mai economic. Daca nu am face asa, cladiri care au acum stalpi de 50cm ar trebui sa aiba stalpi de 5 ori mai mari, adica de 2.5m.
Acum, o casa pe stalpi (adica pe cadre) trebuie sa fie bine executata (betoanele bine turnate si armaturile asezate corect) pentru a fi siguri ca acel mecanism de disipare se formeaza. Fiecare material are rezervele lui, adica daca e executat exact ca pe hartie, rezistentele sunt mai mari, chiar mult mai mari decat cele luate in calcul, dar asta nu insemna ca trebuie sa executam prost pentru a pierde acele rezerve. Cu rezerve urcam de la 20% catre 30, 40% sau poate chiar mai mult. Fara rezerve... coboram
Acum, o casa P+1 cu pereti portanti este din start supradimensionata. Daca as face-o pe cadre as avea pe o latura de 15m sa zicem 3 stalpi de cate 45cm. Avand zidarie portanta am un singur "stalp", peretele, de 15m, Astfel chiar daca materialele sunt mai proaste, mai slabe mai prost executate totusi ele sunt atat de multe incat nu mai conteaza. Adica vorba aia: "prosti da' multi".

sper ca am fost destul de clar, pentru ca la ora asta sunt si cam adormit...

This post has been edited by zax: 12 Mar 2008, 22:07

Tudor cam ai dreptate, dar nici caramida "tiganeasca" nu mai este ce a fost odata a scazut mult calitatea.
Ce am mai folosit noi, si nu a fost rea... NEXE, si EUROTHERM, cu aceleasi dimensiuni ca Porothermu`. Dar nici astea nu pot spune ca erau impecabile... fara crapaturi. Dar cu o izolatie cu polistiren la exterior, si o tencuiala bine facuta la interior, nu este nici o problema daca mai sunt si caramizi crapate.

Turkish, am citit eu gresit initial, scuze.

L.E. Tudor, izolatia , si ma refer doar la caramida se face in special prin acele goluri din interior unde este aer, ... nu materialul din care este facuta caramida asigura o buna izolatie.

This post has been edited by aditasse: 12 Mar 2008, 22:00

@zax: asta cu meseriasii asa e.

De ex mie mi0au cerut pt desfacut tencuiala, 4 oameni 13 RON/mp de perete desfacut. Si asta la o casa cu 1 etaj cu supraf de sa zicem 300mp construiti duce mult de tot. Si asta pt max 2 sapt de lucru.

Pai am zis ca m-as angaja si eu, ca eu zic ca is mai competent la desfacut tencuiala ca aia... as lucra mai cu grija...

aditasse, ii recomanzi omului sa isi faca casa cu caramida de 38 si stalpii imbracati cu caramida la exterior, iar acoperisul din tabla? in afara de ratiunea de cost, tabla nu ii aduce nici un avantaj (dezavantaje da) si deja a bagat o caruta de bani in caramida.

De asemenea, geamuri cat mai mici? daca iti faci casa doar din ratiuni de cost, pai in 3x3 poti sa iti faci si pat si bucatarie, cu un gemulet, sa fie. Iar incalzirea nu trece de cativa roni pe luna. nu mai vorbim de impozit foarte mic.

Si acum o alta problema.
Toata lumea recomanda termosistemul. 8, 10 ... cinspemi de cm. dar nu ii prezinta si dezavantajul. Ca sa scapi de toata umezeala acumulata in casa trebuie sa aerisesti mult mai mult decat in cazul unei constructii neizolate. Bineinteles ca termosistemul e bun, dar corect ar fi trebuit insotit de un sistem de ventilatie cu recuperare de caldura, si asta chiar e sistem anti aruncat banii pe fereastra.


Spor la constructie.

Pai si cu ce ar trebui sa o acopere? Tabla asta de la lindab are mai multe avantaje fata de tigla; pe langa pret, tabla este si mai usoara si asigura un montaj mai facil. Pus ca nu e numai tabla propriuzisa ci un intreg sistem de hidro si termoizolatii care asigura si o ventilatie buna a acoperisului. Singurul dezavantaj fata de tigla (din ce stiu eu) este rezistenta in timp dar oricum Lindab-ul nu e chiar o tabla oarecare, tine cateva zeci de ani. Plus ca e si aspectuoasa, nu e tabla aia zincata care o mai pune lumea pe la tara.
Cu sistemul asta de ventilare va lamureste mai bine un arhitect caci tot ce tine de acoperis (cu exceptia popilor, panelor si capriorilor) e domeniul lui. Din punctul de vedere al inginerului e de preferat tabla fata de tigla pentru ca e mult, mult mai usoara si atunci elementele structurale ale acoperisului ies mai mici.

A, si tigla mai are un dezavantaj si anume impune o anumita panta la acoperis. Nu poate fi facut nici prea plan nici prea abrupt. Bine asta nu e cine stie ce dezavantaj caci majoritatea acoperisurilor au o panta rezonabila, pe care se poate monta tigla

LE: nu stiu daca pe un acoperis inchis cu tigla se poate monta o fereastra de tip velux. Tigla are avantajul ca e mult mai durabila desi din punct de vedere al costurilor nu cred ca renteaza, si ca nu e asa galagioasa la ploaie...



Asta e o problema si intr-un apartament dupa montarea geamurilor termopan. Multi se mai trezesc ca dupa ce si-au pus termopan incepe sa apara condensul.

Totusi intr-o casa nu stiu daca e o problema chiar asa mare... spatiile sunt foarte mari fata de un apartament si fiind putini oameni e destul de greu sa creasca foarte mult umiditatea... Totusi aici cel mai bine va poate ajuta un arhitect sau un instalator.

This post has been edited by zax: 13 Mar 2008, 14:36

imi cer scuze ca ma bag.. dar daca voi, maestrii, spuneti ca Lindab e ieftina inseamna ca traim in alta tara ...

AlexV Diferenta intre caramida de 38 si cea de 30 nu se reflecta foarte mult in costul total al constructiei, si acest cost suplimentar sigur se amortizeaza in 3-4 ierni. Cand spun geamuri mici nu iti imagina ca vad un geam de 1m / 1m, ma gandesc ca ar putea fi evitate geamurile alea imense pe tot peretele, cum am mai vazut eu pe la unii.
Tabla este o recomandare pentru cei care vor sa evite un acoperis foarte greu din tigla, (tigla acum e facuta din beton ) caruia ii trebuie o structura din lemn foarte solida...
Parerile pro si contra sunt multe


Semit... e mai ieftin comparat cu un acoperis din tigla. si aici se calculeaza tot, structura de lemn, tigla, ... tot tot.
Ca gasesti tabla tip Lindab facuta la Buzias sau Bucuresti mai ieftina decat Lindab.. aici ai dreptate, dar si calitatea este putin diferita.

This post has been edited by aditasse: 13 Mar 2008, 09:51

deci nu vorbeam in necunostinta de cauza. stiu foarte bine ce insemna tabla lindab si compania. in cazul in care n-ai ce face, pui tabla, dar tigla e altceva.

exista aceasta preconceptie ca tigla e mai grea ca tabla si de asta e mai buna tabla. gresit. sarpanta prin proiectare trebuie sa asigure rezistenta la incarcare din vant si zapada. da, tigla e mult mai grea ca tabla, dar incarcarea din zapada si vant este aceeasi indiferent ca ai paie, stuf, beton, tabla, ceramica si este mult mai mare decat greutatea invelitorii.

per total un acoperis cu tabla e mai usor cam cu 10% (hai 15%) decat unu cu tigla de beton. oricum sarpanta trebuie proiectata sa tina mult mai mult de un 10% in plus. orice structurist va va spune. daca face ne fane sarpanta, si se uita el asa si zice capriori de x, cosoroabe de y si pene popi de ... atunci da, tabla all the way ca nu mai conteaza.

tabla nu asigura ventilatie sub ea. tigla insa are spatiu de ventilare in partea de jos si guri de ventilatie in partea de sus. se creeaza un tiraj natural. ce temperatura ai intr-un pod cu tabla si ce temperatura ai intr-un pod cu tigla.

montajul la tigla daca te pricepi il faci (in functie de acoperis) in 2-3 zile maxim.

tigla in marea majoritate are plan intre 15 si 90 de grade. sub si peste (oare) nu se poate pune. peste 22 de grade tigla nu necesita astereala. tabla necesita indiferent de panta.

zax, o singura imagine cu privire la geamurile de mansarda tip velux: 1a7adbd3-29c8-4223-8cdd-b37fb5efadf4_ANL Sighisoarei 238.jpg
nu e asa galagioasa, dar e mult mai galagioasa decat tigla.

pe langa asta, daca pui tabla pe casa o sa pui si burlane si jgheaburi tot din tabla, ce naiba. alternativa cand pui tigla e sa pui burlane din plastic care niciodata nu vor ruginii.

cum faci ventilatie la tabla ca aia de la lindab nu au gasit inca solutie???

eu daca mi-as face casa categoric mi-as pune tigla chiar daca ar insemna sa ma imprumut de "banii dati in plus".

Nu inteleg poza aia e prea mica. E cumva tigla pe casa si vrei sa arati ca se poate pune velux? Ca daca da, nu te contrazic, am zis ca nu sunt sigur.

Eu vorbisem cu un arhitect si mi-a spus ca Lindam are ventilatie, si inca una foarte buna, cu deschideri la coama, astfel incat aerul cald care se aduna sus sa poata iesi. O sa-l rog sa imi de un detaliu daca are si o sa-l pun aici

Cum adica plan de 90grade?! verical sau orizontal? De fapt nu conteaza pentru ca nu e posibil nicicum. Vertical nu sta pentru ca nu e prinsa nicicum, tigla are un umar cu care se agata de niste sipci batute in astereala, iar orizontal iar nu se poate pune ca intra apa sub ea.

Diferenta de greutate intre tigla si tabla este mult mai mare de 10-15%. O sa caut in normativ si iti spun. Din pacate insa nu o sa gasesc tabla (cel putin nu sistemul Lindab) dar daca ai tu ceva date de la producator cu o geutate pe mp spune-o. Oricum, gandeste-te si tu ca tabla are cativa mm grosime pe cand tigla urca la ordinul centimetrilor.

Nu inteleg legatura intre sistemul de acoperire si burlane. Daca pui tabla de ce nu poti pune plastic? Si oricum, nu stiu cum e cu plasticul asta la burlane (si chiar nu cred ca sunt asa scumpe incat sa nu le poti schimba dupa 10-15 ani) dar daca tabla rugineste plasticul se sparge... oricum, hai sa fim seriosi pretul unui acoperis nu e dat de jgheaburi si burlane.

Iata ce am gasit:

ceramice (inclusiv sipcile si capriorii):

oloane de acoperis exclusiv mortarul de ciment 1250 N/mp
tigle solzi din argila arsa
pe un rand 650 N/mp
pe doua randuri 850 N/mp
cu jgheab, presate 500 N/mp
cu jgheab, trase 500 N/mp

Tabla:
zincata sau neagra (inclusiv astereala si capriorii) 300 N/mp
ondulata (de 1mm grosime) inclusiv materialul de fixare 120 N/mp

Nu stiu ce naiba insemna materialul de fixare dar daca comparam tabla zincata (care are si capriorii) cu tigla solzi pe un rand avem o diferenta de greutate de mai mult de 100%. Totusi, diferenta asta e de 35kg/mp iar zapada se ia in calcul cu vreo 200kg atunci diferenta nu ar mai fi chiar atat de impresionanta... deci, ramane de cerut niste oferte si de vazut care iese pana la urma mai ieftina. cel mai bine vorbiti cu un arhitect care va va spune cu mai multa exactitate avantajele si dezavantajele fiecarui sistem si apoi cu un constructor pentru a afla diferentele de pret (in pret intra si manopera asa ca nu va multumiti cu pretul pe care il obtineti de la vanzatorul materialului)

This post has been edited by zax: 13 Mar 2008, 11:51

da, poza arata ca ferestrele de mansarda pot fi montate foarte bine in tigla.

tabla se monteaza direct peste astereala, ca sa poti sa calci pe ea, altfel o indoi, daca lasi spatiu de ventilatie.

tigla se poate monta in plan de 90 de grade.tigla90.jpg ( Size: 83.81k ) Number of downloads: 859



revin cu info despre incarcare.

13 Mar 2008, 12:33:
pai la un calcul simplu:
zapada 200kg/mp, o incarcare din vant 100kg/mp (am gasit intr-o carte o aproximare, nu bag mana in foc ca e atat de mult), si tigla 43kg/mp = 343 kg/mp
la tabla 200+100+5 = 305.

diferenta e foarte mica. undeva la 11%.

daca scoatem incarcare din vant complet, pentru ca nu stiu cat de corecta e valoarea, avem o diferenta de 15%.

daca punem o incarcare doar de 100 kg/mp zapada si 50kg/mp vant, diferenta e pana in 20%.



This post has been edited by AlexV: 13 Mar 2008, 12:33

Vantul nu este atat de puternic la nivelul acoperisului unei case. presiunea din vant se calculeaza functie de amplasament, inaltime, inaltimea cladirilor din jur. Oricum ca idee pentru inaltime de 10metri la marginea bucurestiului presiunea din vant nu e mai mare 45 kg/mp de suprafata verticala si in cazul acoperisului inclinat presiunea se mai reduce. Plus ca vantul nu se ia in calcul impreuna cu zapada sau seismul pentru ca e destul de improbabil sa ai si un vant puternic si o zapada foarte mare sau un seism foarte mare in acelasi timp.

Oricum nu asta e important, ideea e de vazut exact care e pretul final pentru tabla si pentru tigla. Daca tabla nu are ventilatie (dar e de verificat si asta) si vreti sa faceti o mansarda locuita atunci intr-adevar nu merita tabla oricat e scumpa ar fi tigla.

Incarcarea creste cu 15%. Asta va determina o crestere a elementelor structurale ale acoperisului cu 15% (daca la tabla am o rezerva fi sigur ca o voi pastra si la tigla). Apoi intervine manopera: daca tigla o montez in 3 zile cum zici tu si tabla o montez in 2 zile sa zicem deja am crestere de 30% la manopera. Apoi daca tabla costa sa zicem 1 leu /mp si tigla costa 2 lei/mp mai ai o crestere de 50%. combinand toate astea te poti trezi ca ai o crestere (sau o scadere) la pretul final al acoperisului cu tigla de x%.

Dupa cum vezi nu doar greutatea conteaza dar avand in vedere ca nu am vazut in ultima vreme acoperis cu tigla tind sa cred ca e mai avantajos sa il faci cu tabla. Poate gresesc eu, nu este domeniul meu si nu am stat niciodata sa vad in detaliu ce si cum.
O sa incerc sa aflu si eu de la un constructor cam care sunt preturile si de la un arhitect care sunt avantajele si dezavantjele...

Totusi, domnul AlexV, schimbam titlul topicului sau stii pe cineva care poate pune o pila sa nu luam warn pentru offtopic? . Topicul era structura metal (lemn) vs caramida nu tigla vs tabla!

Tabla are ventilatie. Peste astereala se monteaza o folie anticondens, pe care Lindab o vinde impreuna cu restul acoperisului, peste acesta folie se prind sipci de lemn vertical pe acoperis, la distanta mica, iar pe aceste sipci se prinde tabla. Intre tabla si astereala ramane un loc suficient pentru o foarte buna ventilare. Si daca este bine prinsa..poti calca pe ea linistit
Sistemul de preluare si scurgere a apelor (jgheaburile si burlanele) pot fi din orice material, ... de la orice producator.
Alex spuneai ceva de tevi din plastic vs tabla... eu consider ca este mai rezistent un burlan din tabla decat plasticul, chiar daca in timp rugineste. Plasticul supus diferentelor mari de temperatura imbatraneste repede, si la inghet se poate sparge. Tabla in schimb se deformeaza ... si rugineste.


Acum nu spun ca un acoperis din tabla este mai rezistent decat unul din tigla.
Dar din experienta pot spune ca in 99% din cazuriile pe care le stiu s-a mers pe acoperisuri din tabla si asta nu din motivul ca este mai ieftina.


Si ca sa revin si la topic,... am vazut zilele trecute un nou tip de caramida, facut din rumegus de lemn amestecat cu ciment, iar cel care o prezenta spunea ca este mult mai usoara decat orice alt tip de caramida, si foarte rezistenta. (interesanta ideea)

Si pentru cei care vor sa gaseasca variante alternative zidariei cu caramida se mai face in ultima vreme reclama sistemului ANVIG. Adica niste "caramizi" din polistiren cu gol la interior, se zideste ca un joc de lego... in spatiul gol din interior se monteaza o plasa din fier beton si se toarna Beton . La final casa ramane izolata cu polistiren si la exterior si la interior. (asta pentru cine nu s-a saturat de betoanele din blocurile comuniste)

This post has been edited by aditasse: 13 Mar 2008, 19:32

Astazi am stabilit pentru maine o intalnire cu un prieten care lucreaza la CEZ pentru a vedea locul si posibilitatea de conectare la reteaua electrica. Am inteles ca se poate obtine autorizatie de bransament pentru "pompa" sau orgaizare de santier inaintea obtinerii autorizatiei de constructie. Apropo oare cat o mai costa proiectarea unei case cu tot cu autorizatii? Banuiesc ca in funtie de complexitatea proiectului.
Ce site-uri imi recomandati pentru "inspiratie" ? Ideea este de

Parter: cu living, bucatarie, grup sanitar, si o camera cu un mic bar( sa zicem camera de recreere) in care sa poti pune eventual o masa de biliard cu timpul.
Etaj(eventual putin mansardat): 2 dormitoare cu baie , dormitor matriminial cu dresing si baie proprie (mai micuta) si terasa.
Configuratia terenului 14mx36m, deschirerea la strada pe 14m.

Stiu ca 2 m trebuie lasat pana la gard minim. Este adevarat? Din zid sau din proiectia acoperisului pe sol? O sa revin cu ceva creatii si idei personale de asezare.

PS. Inca nu m-am decis asupra utilitatii unui beci. Cheltuielile sunt mari dar merita oare?

This post has been edited by Orion: 14 Mar 2008, 00:51

Distanta pana in gard este de min 1,9 daca ai ferestre pe fatada respectiva, altfel te poti apropia la 1 m, (de la perete, se considera ca streasina in mod normal are 0,9m si picatura de la streasina trebuia sa cada in curte la tine)

Pentru asezarea pe teren a casei trebuie musai sa vorbesti cu un arhitect care iti va orienta casa si camerele in asa fel incat sa ai o luminozitate buna in camere, (in mod normal pe nord se pun bucataria, baile si casa scarii, iar spre rasarit dormitoare si living ... dar asta depinde de arhitect, si bineinteles de ceea ce tu ii ceri.)
-Primul lucru inainte de a vorbi cu arhitectul, cauta un inginer pentru un studiu geo, (se verifica natura terenului si ofera informatiile necesare structuristului )
-dupa geo trebuie facuta o ridicare topo a terenului respectiv ( pentru a se vedea eventualele diferente de nivel , si se stabileste cota 0 - cota de la care se termina fundatia casei si incepe zidaria efectiva )
-abia pe urma un arhitect iti pregateste o schita a proiectului, un plan de situatie, si un memoriu pe care tu le vei duce la primarie pentru obtinerea CU (Certificat de urbanism)
- in CU primaria iti va cere anumite avize si iti va impune anumite conditiipentru viitoarea constructie. Pe baza impunerilor arhitectu impreuna cu structuristu iti vor pregati documentatia necesara obtinerii AC (autorizatiei de construire)
dar concomitent, tu va trebui sa obtii avizele care sunt solicitate in CU ( de obicei se cer avize de la furnizorii de utilitati ai orasului, in care sa se specifice daca pe terenul tau, sub amplasamentul constructiei tale ei au ceva retele)
pe langa aceste avize va trebui sa obtii un aviz de la inspectia in constructii , dar pentru asta iti va face tot arhitectul un dosar. (acum incepi sa platesti ... Inspectoratul in constructii percepe o taxa egala cu 0.7% din valoarea estimata a lucrarii si inca o taxa de 0,1% din aceeasi valoare) Valoarea estimata se calculeaza inmultind suprafata construita a casei cu un pret fixat de primarie pentru mp.. la noi aici e aprox 1500 ron/mp.
dupa ce ai adunat toate avizele si ai pusa la punct toata documentatia, o depui la primarie pentru obtinerea AC (si aici platesti alta taxa 0,5% parca din valoarea estimata a lucrarii)
Dupa ce ai reusit sa obtii AC poti incepe sa construiesti.

In ultima vreme se vorbeste tot mai mult despre CARTEA CONSTRUCTIEI
acum nu este foarte utila, si putini stiu ce este si cu ce se mananca, dar peste cativa ani tot romanul care va cumpara o casa va solicita si aceasta carte .
Maine... povestesc si ce este cu Cartea Constructiei, si in ce consta ea

fara un arhitect ca sa iti dea planuri si sa iti semneze pe ele, nu se poate sa depui la primarie.
retragerile sunt stabilite prin planul urbanistic general si zonal. daca vrei sa le modifici trebuie sa faci un plan urbanistic de detaliu si sa ti se aprobe ce ceri tu acolo.

in esenta poti sa faci calcan, sa construiesti chiar pe limita proprietatii, fara geamuri. cum a zis si aditasse, retragere minima de 1,9 m daca ai geamuri, conform codului civil. in functie de unde te incadreaza puz-ul sau pug-ul, poti sau nu sa pui si geamuri.

Mie nu-mi prea place AMVIC-ul asta. Aseara gasisem pe undeva pe site-ul lor o comparatie de preturi si spuneau ca pentru un mp de perete amvic costul fierului e de vreo 15 ron pe cand la caramida e 50 sau 70 ron. Am facut un calcul grosomodo cu un coleg aseara si a iesit un pret pentru fier de 50 pentru zidarie si 70 pentru perete beton, ceea ce e departe de ce spun ei. Sincer mi se pare o mare minciuna. Plus ca betonu are o rezistenta termica care tinde spre 0 fata de caramida si atunci trebuie sa pui mai mult polistiren pentru acelasi efect... Insa nu-mi place ca ai mult polistiren la interior si atunci ai variatii mai mari de temperatura in structura propriuzisa plus pereti moi (polistiren) la interior.

Sa zicem ca ar fi un avantaj in sensul ca poti face mai putini pereti (mergi numai pe contur, nu mai trebuie sa ai pereti din 6 in 6 m dar... compartimentarile le faci toate din gipscarton?

Ma rog, e o parere subiectiva, eu sunt mai conservator... colegului meu ii place chiar si dupa ce i-am demonstrat ca AMVIC minte in ceea ce spune pe site referitor la preturi.

Alex... sa nu-l demoralizam cu PUD. ar fi posibilitaeta sa ii cara si PUZ (plan urbanistic zonal ) daca in zona respectiva PUG-ul initial prevede altceva decat locuinte.
La construirea pe limita de proprietate (calcan ) iti mai trebuie obligatoriu si acordul notarial al vecinului.

Oricum ...spuneam despre Cartea Constructiei
Pentru asta iti trebuie un inginer constructor autorizat ca Diriginte de santer, si un altulAutorizat ca RTE (responsabil tehnic cu executia) .
Dirigintele de santier va fi reprezentantul tau in santier, care va verifica in permanenta ce face constructorul, ce materiale foloseste, ... (sa fie respectat intocmai proiectul.)
In Planurile pe care structuristul le face, pentru proiect trebuie sa gasesti un Proglram de Control.. unde sunt specificate fazele
Faza 1 este stabilirea si predarea amplasamentului catre constructor. Se face un proces verbal unde Proprietarul preda, Constructorul primeste.
Faza 2 Dupa ce constructorul sapa fundatiile se face un Proces verbal de verificare a cotei de fundare,si a naturii terenului. ... Aici vine Geotehnicianul, impreuna cu un reprezentant al Inspectoratului in constrctii, Dirigintele de santier, si un reprezentant al Constructorului. Toti isi dau acordul ca se poate trece la turnarea betonui in fundatie.
Faza 3 Se face la turnarea betonului in planseu. Aici vine Dirigintele, RTE, Inspectoratul in Constructii, si Inginerul Structurist. (care a intocmit proiectul ) Toti semneaza un proces verbal in care se spune ca au fost verificate armaturile (fierul) si ca totul corespunde proiectului. Dupa care isi dau acordul pentru turnarea betonului.
Faza 4 daca mai ai un planseu.... se repeta

La toate aceste faze adaugi Certificatele de calitate si de conformitate de la Fier, de la beton si de la caramida, Condica de betoane, (in care treci toate turnarile facute, si tipul betonului folosit )
Si poti spune ca ai facut o carte a constructiei.
La ce te ajuta toate aceste procese verbale? ... Pai peste 5 ani vrei sa vinzi casa
Cumparatorul te va intreba ce ai folosit, ..dar in loc sa ii spui tu ... ii vei arata niste acte semnate de persoane autorizate in care se spune totul ...
Ai nevoie la un moment dat sa pui ipoteca pe casa. Pentru o evaluare exacta te ajuta iar Cartea constructiei.
Se intampla sa vinzi casa, Si cel care a cumparat-o sa aibe "noroc" de un cutremur puternic, care o va pune la pamant. si doamne fereste sunt si victime. Primul cautat Va fi primul propietar, si va fi acuzat ca nu a folosit materiale corespunzatoare in constructie...si apar probleme mari. Dar tu Scoti cartea constructie, si arati ca este executata conform proiect, si verificata , iar raspunderea se va duce catre cei care au intocmit proiectul si au verificat lucrarile...


Am uitat sa spun ca intre fazele mentionate mai pot exista faze intermediare, in care se verifica armaturile stalpilor si ale centurilor, ... dar aici nu mai este necesara prezenta inspectoratului in constructii.. se poate face de Diriginte impreuna cu RTE si Constructor.

This post has been edited by aditasse: 14 Mar 2008, 11:14

nu speriati omul cu pud-ul - daca casa lui se incadreaza in zona si nu face parte discordanta cu prevederile puz-ului local nu o sa aiba nevoie de pud - cat despre retrageri acestea sunt cam jumatate din inaltimea constructiei dar minim 3 m si minim 5 m retragere fata d efundul de lot - acum vezi si tu in rgu (regulamentul general de urbanism) din craiova ce si cum prevede - cat despre retragerea de la strada ar trebui sa respecte o aliniere care dealtfel este prevazuta in puz - oricum ai s avezi ca pana incepi sa demarezi constructia o sa pierzi mult timp cu avize si alte acte de care o sa te tot lovesti- asa ca multa rabdare, pile la oameni influenti prin primarie si bani de spaga - bafta multa

Alexanders... chestia cu jumatate din inaltime este valabila, dar se refera la distanta dintre cladirile invecinate, ... (cel putin asa este la noi aici) Si mai exact era valabila, .. acum trebuie ca distanta sa fie mai mare sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte. Stiu asta cu siguranta pentru ca ne-am lovit de reglementare si am cautat o gramada de solutii pentru a rezolva problema.
Se mai pune problema insoririi, ..dar fiind o casa cu mansarda nu cred sa fie probleme.
Asa cum spunea si Alex, ..daca are geamuri mari , balcoane sau terase.. trebuiesc 1,9 m de la limita proprietatii, daca sunt geamuri mici mate (baie sau casa scarii ) se poate apropia la 1 m

This post has been edited by aditasse: 14 Mar 2008, 12:39

Prietenul cu electrica mi-a cam tras tepa azi in sensul ca nu a venit asa cum a promis sa vada terenul si sa stabilim ce trebuie facut in continuare pentru racordarea la curent. Asta este. A promis inca ca o sa vina maine.

aditase- eu ce am spus referitor la retrageri am spus ceea ce aplicam pe bucuresti si ilfov conform rgu- eu am terminat mincu fac de urbanism- cand mai ai probleme de urbanism da un pm si te ajut -

orion- mult calm- tutun si rabdare

Cu rabdarea zic eu ca stau bine ! Tutunul abia l-am terminat asa ca fug sa imi iau altul...

<span class='edit'>14 Mar 2008, 21:36:</span>
Chiar daca o proiectul o sa fie facut de un arhitect macar baza proiectului si impartirea vreau sa fie facuta de mine. Ce site-uri cu proiecte sau/si fatade de casa stiti? Eventual fotogafii de case vazute si care v-au placut aveti si sunteti dispus sa le faceti publice?
Pana acum am facut un semi-proiect in ArhiCAD dar parca lipseste ceva. Am promis ca o sa pun cateva propuneri pe forum dar nu am avut timp. Sper in 2-3 zile sa ma tin de cuvant.

This post has been edited by Orion: 14 Mar 2008, 21:43

salut. ce ai facut cu casa? ai facut-o? din ce?
si noi speram sa ne apucam de construit. aproape un an de zile am strans informatii si am optat pt o casa pe structura metalica. am discutat cu oameni care au o astfel de casa si din punctul nostru de vedere este f ok. singura chesti care mie personal nu ma satisface este faza cu peretii. nu stiu cum va fi cu dulapuri suspendate. constructorul ne-a spus ca daca stim de acum unde vom pune ceva suspendat vine cu o intaritura metalica.
o sa va tin la curent