Outline · [ Standard ] · Linear+ Ultima frontiera: inlocuirea motorului

Dupa cum bine stiti am un R19 din 1995 care consuma cam 15-16% in oras :shock: Scurt istoric: initial masina a avut motorul F3P-682, 1794cc, MPI. Apoi s-a inlocuit motorul cu tipul F3N-742, 1721cc, MPI (model mai vechi decat primul), neinlocuindu-se si ECU. S-a constatat ca masina consuma de rupe si s-a montat instalatie pe gaz. Deoarece consumul nu s-a inbunatatit, masina a fost vanduta. Eu sunt "fericitul" posesor..... Dupa ce m-am convins ca masina consuma mult, am renuntat la GPL, am schimbat (cu timpul...) tot ce inseamna filtre, bujii, aprindere, sonda lambda(care nici nu era montata de fapt), am pus ulei bun, aditivi, am curatat injectoarele....am facut cam tot ce se putea face. Rezultatul a ramas constant acelasi, ca la inceput :evil: . Mentionez ca motorul merge f bine, toti senzorii functioneaza Dupa ce m-au trecut toti dracii si m-am calmat, am constatat ce a mai ramas de schimbat ECU. In momentul de fata sunt hotarat sa schimb motorul cu totul(il cumpar de la unu' care face drumuri prin lume si cu asta se ocupa). Voi ce ziceti: sa incerc sa schimb si ECU sau sa schimb motorul cu totul. Mentionez ca motorul e complet cu senzori si ECU. Cum fac omologarea dupa aia? E necesara omologarea sau sunt suficiente actele de provenienta si vama platita? Avand in vedere ca pot opta pentru orice tip de motor din seria F3N si F3P , care credeti ca e cel mai bun dpdv al consumului si al performantelor... Va multumesc anticipat!

Dupa cum bine stiti am un R19 din 1995 care consuma cam 15-16% in oras :shock:
Scurt istoric: initial masina a avut motorul F3P-682, 1794cc, MPI. Apoi s-a inlocuit motorul cu tipul F3N-742, 1721cc, MPI (model mai vechi decat primul), neinlocuindu-se si ECU. S-a constatat ca masina consuma de rupe si s-a montat instalatie pe gaz. Deoarece consumul nu s-a inbunatatit, masina a fost vanduta. Eu sunt "fericitul" posesor.....
Dupa ce m-am convins ca masina consuma mult, am renuntat la GPL, am schimbat (cu timpul...) tot ce inseamna filtre, bujii, aprindere, sonda lambda(care nici nu era montata de fapt), am pus ulei bun, aditivi, am curatat injectoarele....am facut cam tot ce se putea face. Rezultatul a ramas constant acelasi, ca la inceput :evil: . Mentionez ca motorul merge f bine, toti senzorii functioneaza
Dupa ce m-au trecut toti dracii si m-am calmat, am constatat ce a mai ramas de schimbat ECU.
In momentul de fata sunt hotarat sa schimb motorul cu totul(il cumpar de la unu' care face drumuri prin lume si cu asta se ocupa). Voi ce ziceti: sa incerc sa schimb si ECU sau sa schimb motorul cu totul. Mentionez ca motorul e complet cu senzori si ECU. Cum fac omologarea dupa aia? E necesara omologarea sau sunt suficiente actele de provenienta si vama platita? Avand in vedere ca pot opta pentru orice tip de motor din seria F3N si F3P , care credeti ca e cel mai bun dpdv al consumului si al performantelor...

Va multumesc anticipat!

daca zici ca motorul merge frumos dar consuma mult, cred ca mai ieftin shi cu mai putzina bataie de cap ar fi sa schimbi doar ECU.. parerea mea, care este.. :wink:

Din cate stiu eu nu scrie nimic pe ECU care sa confirme faptul ce e de la un anumit tip de motor... La dezmembrari nu cred ca stiu ei de la ce tip de motor e ci doar ca e de la R19 sau altceva. As cumpara unul dar e posibil sa constat dupa un timp ca nu s-a schimbat nimic...E totusi destul de dificil. Poate stie cineva un mod de identificare ECU->motor

incearca aici, io n-am avut rabdare sa aprofundez. ma chinui sa repar o telecomanda de dvd.

http://www.carclinicmagazine.com/renault_ecu_list.html

@Baron: Mai astaepta putin sa postez pozele cu ECM-ul meu. Am uitat aparatul digital acasa si pana la sf sptamanii promit ca le postez. Am sa precizez si pinii lipsa din mufa. Daca vrei sa probezi un ECM de F3N 743 trage o fuga pana in Iasi .
Cat despre masina mea pot sa spun ca are motorul original pe ea, a facut o groaza de probleme, mi-a mancat zilele. M-am gandit si eu f serios la un schimb de motor cu tot tacamul dar pentru mine cel putin nu cred ca se merita. Eu ma chinui sa o fac cat de cat astfel incat sa o pot vinde(in rest e impecabila :wink: ).
La mine au masurat compresia la rece:peste 9(cu toate ca daca-i pun un ulei mai ,, subtire'' papa de rupe-1.3l/1000km), am schimbat supapele, am alezat scaunele de supape, a verificat de vreo 4 ori ECM+sonde. Acum sunt ferm convins sa o iau eu personal la paducheala(cand s-o mai incalzi) si sa vad ce-i pot face.
PS: Prin montarea GPL nu se rezolva nimik?(sincer nu cunosc modul de functionare)

Multumesc andreib....
Partea buna e ca si eu stau tot in Iasi si ma gandesc serios sa ne intalnim sa vedem ce si cum....Sincer si eu am vrut s-o vand, dar m-am atasat destul de tare de ea si tare mi-e ciuda ca nu e motorul asa bun. Am sa ma chinui si am s-o repar pana la urma....
In principiu GPL-ul functioneaza cam asa: cand apesi pe acceleratie motorul nu trage numai aer(cum e normal daca nu ai gpl) trage si gaz. Injectoarele normal ca nu mai lucreaza. Amestecul aer+gaz intra in admisie si arde. Problema e ca daca injectoarele nu mai functioneaza nu stiu ECU cum mai lucreaza sau daca mai e asa de eficient in optimizarea functionarii motorului. La relanti motorul consuma o anumita cantitate de gaz, iar la 5000rpm alta cantitate...nu stiu daca jucaria aia cu LED-uri din masina(dealtfel singurul dispozitiv electronic al instalatiei GPL) optimizeaza asa de bine consumul. Nu mai zic ca fiind o ardere uscata se depune un fel de nisip pe toate suprafetele de contact. Miroase a gaz cam tot timpul :x . Cand aveam GPL pe masina, in conditiile in care instalatia era curatita periodica, imi lua cam 14% in oras, dar motorul nu avea nici o putere...Daca mai dadeam drumul la gaz crestea consumul la 17% chiar 20% si motorul mergea f bine, ca pe benzina. Mentionez ca am fost de cateva ori si pe la service-uri GPL si au reglat si rasreglat tot ce se putea regla. Tot asa era...Afara lua cam 9-10%. Eu am renuntat la el cam in 4 luni. Bineinteles asa era la mine...poate altora le merge mai bine si le convine..
Andrei...da-mi un tel la 0722-255626 sa vorbim

salut!
poti sa`mi afli si mie cat m`ar costa un motor F7P de la "prietenul" tau ?
merci

(bafta)

Nu schimba ECU ,ca pierzi timp si bani ECU este influentat de multe elemente dintr-un motor.Exista o "imperechere" intre volanta motorului unde se afla senzorul de citire si Ecu.Exista de asemenea o corespondenta intre forma camerei de ardere,bujii,diametrul supapelor ,etc.... (din lipsa de timp) si Ecu.
Cu siguranta daca o sa montezi orice ECU care initial functioneaza motorul va porni si va merge cat de cat,dar NICIODATA CURBELE DE AVANS "scrise" in ECU -ul respectiv nu vor fi identice cu cel original.
IN CONSECINTA EU CRED CA DACA VREI CU TOT DINADINSUL SA MEARGA CAT MAI APROAPE DE PARAMETRI PRESCRISI ESTE NECESARA SCHIMBAREA MOTORULUI DAR ATENTIE NU DIN BUCATI,CI CU DE-A INTREGUL.

n'ai citit tot.. omul a avut motorul schimbat cu tot cu senzori alea-alea..(tot din lipsa de timp.. ) insa ECU i'a ramas de la motorul vechi..
daca ar pune un ECU ptr tipul de motor pe care il are acuma totzi senzorii s'ar "imperechea" cu ECU..

Din 2 masini poate reusim sa facem una care sa mearga bine... . Sper sa comitem o mini-intalnire de renouri ,,clasice'' si sa ne rezolvam problemele prin schimbare de pareri si interschimbare de piese.
Cat despre ECM cred ca ar trebui sa fie destul de similare F3N si F2N nu? Are cineva idee care e diferenta si de unde vin cei 3kw in plus la F3N?

nu shtiam de unde te shtiu.. 8)

Pai poate o sa ne stim si personal la intalnirea anuala . O sa fim cu alte masini DAR ce conteaza. Ne impartasim si impresiile despre Reno-urile noastre si problemele rezolvate si nerezolvate. :twisted:

Am o intrebare pentru toti posesorii de Renault 19 cu motor F3N 742, injectie multipunct, 1721cc, 60 kw cu 90 cp: ce scrie pe ECU? Adica ce serie(cod) e scrisa pe el si ce firma....
E foarte importanta informatia pentru mine si va rog, daca nu sunteti siguri, nu ma induceti in eroare....Multumesc!

UN ECU DE LA UN MOTOR MONTAT LA UN ALT MOTOR COMPLET ,ABSOLUT COMPLET NU VA FUNCTIONA NICIODATA PERFECT!!!!!!!!!!! CREDE-MA PE CUVANT.

ok, te cred!
DE CE?

Un ECU are scris in el toti parametri necesari pentru buna functionare a motorului.el primeste informatii de la :
1 .temperatura sistemului de racire,temperatura aerului intrat in motor,voltajul de la alternator ,sonda lambda,cititorul de pe volanta (und e este "inscris" PMI si PMS al motorului) ,presiunea din rampa de benzina acolo unde este cazul,uneori si temperatura gazelor iesite.MAi are scris in el curbele de avans necesare cat si corectarile (iar) necesare eliminarii detonatiilor .
Toate aceste informatii sunt necesare ptr un singur lucru simplu.El este conceput ptr a creea un raport stoikiometric in cilindri in timp real .Asta face ecu in primul rand ,si nu face un carburator.CA sa fiu mai explicit in camera de compresie se produce o explozie super controlata ptr a putea obtine randament maxim ,adica cat mai putine reziduri si cat mai mult lucru mecanic --popular vorbin.
Si acum sa revin la intrebarea ta:DE CE?
DIN TOATE ACESTE MOTIVE.Ptr ca orice orice senzor de pe motor daca are o alta valoare sau un alt principiu de masurare el va induce ECU-ului date eronateso raport stoikiometric la REVEDERE

  Si acum sa revin la intrebarea ta:DE CE?
DIN TOATE ACESTE MOTIVE.Ptr ca orice orice senzor de pe motor daca are o alta valoare sau un alt principiu de masurare el va induce ECU-ului date eronateso raport stoikiometric la REVEDERE

dan, noi vorbeam sa puna omul un ECU folosit pe EXACT acelashi tip de motor.
asta presupune ca senzorii sunt aceiashi ca numar shi plaje de masurare, iar ECU va functziona perfect pe acel motor!
ceea ce spui tu presupune sa fie scris ALT soft pe fiecare ECU in functzie de tolerantzele senzorilor fatza de valorile nominale care ar trebui masurate.. ori acest lucru NU se intampla.. nu la fabricant, ci doar la tuneri..

Am mai verificat odata senzorii de pe motor si am constatat ca nu toti sunt de pe F3N 742-iul meu...mai sunt si de pe F3P 682-iul de inainte :shock:. Si anume: electrovalva de relanti, TP senzorul de pozitie al clapetei de accel., senzorul de presiune MAP....ceilalti infipti in blocul motor sau chiuloasa nu au fost schimbati(deci astia sunt buni). Nu cred ca cei care au realizat acest hibrid au stat prea mult pe ganduri si au analizat cum raspunde vechiul ECU la parametri altor senzori, aparent identici, dar cu alte tolerante si valori. Mentionez ca la instalatia electrica (fire, mufe) nu s-a umblat. Eu cred ca s-a schimbat efectiv blocul motor+chiuloasa cu tot ce au pe ele si prin ele si punand firele la locul lor.

Cum credeti ca ar functiona daca s-ar schimba un motor(1794cc) cu un motor(1721cc), deci aparent identice, dar pastrandu-se toti senzorii de pe primul si montandu-se pe al doilea?

In cazul de mai sus, ce senzor, parametru ar putea duce la un consum exagerat de benzina? Care senzor, parametru ar conta "mai mult " si care mai "putin" in buna functionare al motorului? Presupunem ca toate firele, contactele sunt bune, nu pierde benzina nu e spart nimic, e totul nou. Cred ca daca ajungem sa intelegem mecanismele astea vom fi cei mai tari in diagnosticarea motoarelor....

1. electrovalva de relanti nu are ce sa influentzeze la consum, decat daca itzi sta relanti'ul mai sus decat normal, iar asta poti sa vezi pe turometru. aerul pe care il by-pass'eaza valva asta este deja luat in considerare de debitmetrul de aer, iar ECU regleaza timpii de injectzie shi in functzie de el. deci daca nu ai relanti mai ridicat, valva iese din discutzie
2. senzorul TP are doar doua contacte:
-Idle (relanti, pozitzie in care imbogatzeshte un pic amestecul ptr a da
un relanti stabil)
-WOT (wide open throttle, adica "talpa"). in cazul in care acest contact este inchis ECU va trimite la injectoare nishte timpi de injectzie predefinitzi shi nu va mai tzine cont de debitmetrul de aer ci doar de turatzia motorului. imbogatzirea din cate imi amintesc este in jur de 9% fata de timpii care sunt calculatzi in mod normal atunci cand senzorul TP are ambele contacte deschise, shi cel de Idle shi cel de WOT.
Daca acest senzor are contactele blocate pe Idle sau pe WOT mashina va consuma mai mult. cu cat, nu shtiu. Ideea e ca acest senzor nu are decat contacte On-OFF, nu o plaja de masurare, deci nu are ce sa fie diferit fatza de celalalt motor..
3. despre MAP nu ma pricep, rog colegii forumishti sa sara in ajutor..
4. tu spui: "ceilalti infipti in blocul motor sau chiuloasa nu au fost schimbati(deci astia sunt buni). "
sunt buni, adica sunt cei necesari ptr motorul pus acum pe mashina. nu inseamna ca nu sunt cumva decalibratzi.. un consum marit itzi poate rezulta shi din masurarea eronata a temperaturii lichidului de racire (este un senzor in montat in bloc). daca motorul este rece, ECU efectueaza o imbogatzire a amestecului (soc electronic). daca senzorul acesta este defect sau decalibrat ECU va face o imbogatzire a amestecului in mod permanent!
atentzie, acelashi lucru se poate intampla shi daca firele care vin de la acest senzor sunt intrerupte sau papucii sunt oxidatzi sau nu fac contact. asta deoarece senzorul contzine un rezitor de tip NTC care ishi scade rezistentza odata cu creshterea temperaturii.. daca firele sunt intrerupte rezistentza este infinita ergo motorul e considerat rece..
5. nu shtiu exact ce tip de injectzie ai. cel mai probabil insa, vei avea un al cincilea injector denumit "injector ptr pornirea la rece". acest injector injecteaza ( :shock: .. vanghelie sa traiasca..) o extra cantitate de benzina ptr a ajuta la o pornire la rece, in mod continuu shi ptr un anume timp.
el este comandat de un comutator montat in bloc (in general langa cel de la pct.4), care se numeshte termo-time switch. acesta porneste injectorul aditzional atunci cand lichidul de racire este rece shi numai ptr un timp de maxim 30 de secunde, timp care este reglat de o rezistentza electrica din interiorul lui care il incalzeshte shi deschide circuitul..
daca motorul este deja cald, circuitul este deja deschis de catre caldura lichidului de racire, iar injectorul suplimentar nu mai pleaca.
ce poate merge prost: sa nu mearga rezistentza din acest termo-time switch, deci variabila time sa pice shi injectorul sa fie tzinut deschis pana se incalzeshte lichidul de racire (adica vreo 5 minute in loc de 30 sec..)
daca firele sunt intrerupte nu e nici o problema in termeni de consum, insa pornirea va fi anevoioasa, la rece puternic uneori imposibila (injectorul suplimentar nu va functziona)..

nu mai shtiu.. poate ar mai fi ceva, dar m'am ametzit scriind atata shi lucrand printre randuri..

Acel TP sensor la mine e de fapt un potentiometru cu 3 fire care in functie de "talpa" variaza tensiunea de la 0 la 5 volti, variatie direct proportionala cu variatia tensiunii MAP sensor(presiune absoluta)... Acest TP este de la motorul F3P682 dinainte, motorul actual F3N trebuind sa aiba TP cu contacte cred. ECU de pe masina citeste variatia TP potentiometru(3 fire), iar ECU pt F3N citeste TP comutator(2 fire). Deci in cazul meu ECU citeste ce trebuie de la TP. Corect, nu?
Relantiul la mine este reglat doar de electrovalva, lasand sa treaca un surplus de aer rezultand cresterea turatiei..cand se incalzeste motorul revine turatia la normal. Deci asta e bun...
MAP-ul este senzorul de presiune absoluta...dai talpa presiunea in camera de admisie scade..la relanti presiunea este ridicata. Aceasta variatie spune ECU-ului daca motorul este sau nu in sarcina pt a da mai multa benzina in injectoare. La mine e bun si asta
Am zis ca toate contactele, firele si furtunele sunt OK
Am masurat variatia senzorului de temperatura odata cu incalzirea motorului...variaza in parametri cat de cat normali(comparat cu AUTODATA 2004 cd)

Vreau sa stiu de fapt daca poate conta asa de mult faptul ca cilindri sunt mai mici decat ai motorului original, ca supapele sunt nu stiu cum...samd

ok. mai documenteaza,te, afla ce TP ai nevoie, pune'le cap la cap shi vedem.. totushi, parca era o problema cu sonda lambda la tine, nu??

Intrebarea era Daca la motorul meu F3N742 se pun toti senzorii de pe un F3P682+ECU corespunzator, cum ar trebui sa mearga motorul?(cel putin teoretic) Ar conta asa mult ca difera cotele pistoanelor, supapelor samd la cele 2 motoare(teoretic)?

Si inca ceva...sonda lambda este montata corect si este noua. Exista variatie de tensiune pe iesire in limitele teoretice(AUTODATA 2004), deci functioneaza. As putea spune ca am mai castigat 1-1.5 litri benzina% la consum, dar totodata si vremea s-a mai incalzit...
Pentru cei care nu stiu: motoarele F3N742 si F3P682 sunt identice din foarte multe puncte de vedere, mai putin ca unul are 1721cc si celalalt 1794cc.

baroane, ai incercat sa verifici injectoarele ??? Un injector bulit creste consumul considerabil!

Injectoarele le-am curatat nu de mult..
Cum verific daca imi functioneaza regulatorul de presiune al carburantului? Eu am scos furtunul care vine din camera de admisie si intra in el (motorul era la relanti) si motorul s-a accelerat(probabil ca tragea aer si prin gaura aia). Am pus degetul pe gaura si motorul a revenit la turatia de relanti, poate un pic mergea neuniform. E normal?
Am auzit ca daca regulatorul de presiune e dus...masina consuma de rupe

prin acea gaura shi acel tub mufat la ea se face reglajul vacuumatic al regulatorului de presiune. el oricum are in el un arc, dar reglajul se face shi ni functzie de depresiunea din galeria de admisie.
ce s'a intamplat cand ai scos furtunul acela? reglajul vaccumatic nu a mai functzionat, membrana s'a deschis mai putzin, iar pe retur s'a dus mai putzina benzina. rezultatul? presiune marita in rampa de injectzie -> amestec mai bogat -> relanti mai ridicat -> consum marit.
in nici un caz nu are cum sa traga aer pe acolo, iar daca ar fi tras aer nu s'ar fi accelerat ci dimpotriva..
daca ai scos furtunelul shi s'a comportat cum ai spus inseamna ca totul functzioneaza ok. pune furtunul la loc.
cum verifici daca regulatorul e ok? scotzi furtunul de benzina care intra in rampa cu injectoare in capatul ei (la capatul opus regulatorului de presiune) shi intercalezi intre acel furtun shi rampa un manometru. ar trebui sa stea presiunea constanta in jurul a cca 2,5bari..
se poate verifica la orice service shi nu costa mult.. vreo 2-300mii max..

Multumesc pentru precizari!
Cand am scos furtunul, aerul intra in camera de admisie...nu am accelerat sa vad ce se intampla. Am sa mai studiez sa vad exact cum functioneaza regulatorul... :roll:

Dupa o verificare atenta a parametrilor sondelor de pe motor(dupa datele autodata) am constatat urmatoarele:
1. Sonda de temperatura indica avioane (rezistivitatea ei nu e in conformitate nici cu manualul Haynes iar tensiunea masurata in mufa de la ECM nu corespunde cu cea de pe Autodata (e total aiurea)
2. MAP-ul la relanti corespunde ceea ce e scris in autodata dar si la 3000 de ture spune acelasi lucru(ar trebui sa scada dupa Autodata)
3. IAC-ul nu face nimic, primeste curent dar degeaba

Toate astea se intamplau in timp ce la fiecare accelerare a motorului scotea un fum de nu era adevarat.

Intrebarea mea este: merita sa ma mai chinui cu motorasul asta(sa-l desfac, sa-l segmentez, sa-i schimb inca o data semeringurile de la supape si probabil axul cu came ca clantane chiulasa de nu-i adevarat) sau sa caut la dezmembrari altul? Am sanse sa gasesc ceva bun la dezmembrari? Pentru cei din Iasi: de unde sa incep sa caut?

Baroane, tocmai ce mi-am schimbat motorul la masina. Tin sa te anunt ca in locul motorului meu de 1998 12 v s-a pus un motor de Safrane 2.2 12 v. S-a pastrat computerul meu precum si senzorii de pe el. Implicit doar blocul motor si chiulasa au venit de la Safrane, volanta, motorasul pas-cu-pas, senzorii de aer, apa si cel de detonatii au ramas ale mele. Acu' , la tine, s-ar putea ca dobitocii sa fi pastrat doar computerul si sa fi inlocuit motorul cu tot cu senzori.

Si cum merge motorul? Merge "rotund"? Are putere? Consuma il limitele teoretice?
Poate ma apuc si eu de schimbat....senzori, fire, mufe