Outline · [ Standard ] · Linear+ Tendinta oprire motor D7F, 1.2 8V

Buna ziua tuturor. sunt un posesor de twingo de putin timp, cateva luni, si cum masina nu e tocmai la prima tinerete au aparut si primele problemute. voi face 2 topicuri separate ca problemele nu se leaga nicicum una de cealalta. asadar, prima dintre probleme e aceea ca la trecerea din treapta superioara in treapta inferioara sau pe liber, motorul are tendinta de a se opri. acum, dupa iesirea din iarna si schimbarea bateriei nu s-a mai oprit niciodata, dar cu bateria veche si la temperaturi destul de scazute, s-a oprit de cateva ori. am schimbat distributie, filtre, baterie (poate nu au legatura, dar le-am precizat pt a oferi cat mai multe detalii) e destul de delicat de descris problema si e de-a dreptul ciudat sa treci din 4 in 3 sau din 3 in 2 si sa ti se opreasca motorul. la cat de galagios e, s-a intamplat chiar sa nu sesizez ca acesta s-a oprit si l-am pornit fara sa vreau din mers (stiu ca nu e o manevra recomandata, nu sunt nici eu de acord cu ea, dar s-a intamplat) chiar si dupa schimbarea bateriei (sau poate doar incalzirea vremii) exista o tendinta de a se opri, dar de data asta se rezuma doar la niste trepidatii in momentul imediat urmator debraierii. in sarcina si la relanti sta fara probleme, la retrogradarea vitezei fiind singurul moment cand se manifesta asa. Am incercat sa fac o legatura intre temperatura motorului si tendinta asta de a se opri, dar nu am reusit. tot ce am constatat e ca face asa doar intr-un regim tranzitoriu (inainte de a ajunge la 90 de grade, dar dupa ce incepe sa se incalzeasca) si ca efectul nu dispare daca merg cu masina mai turat (4000+ dupa ureche). imediat ce schimb pt frana de motor sau din orice alt motiv, intr-o treapta inferioara.. 1-2 secunde pana cuplez iar ambreiajul, trepideaza de parca ar merge in 3 cilindri.

Buna ziua tuturor.

sunt un posesor de twingo de putin timp, cateva luni, si cum masina nu e tocmai la prima tinerete au aparut si primele problemute. voi face 2 topicuri separate ca problemele nu se leaga nicicum una de cealalta.

asadar, prima dintre probleme e aceea ca la trecerea din treapta superioara in treapta inferioara sau pe liber, motorul are tendinta de a se opri. acum, dupa iesirea din iarna si schimbarea bateriei nu s-a mai oprit niciodata, dar cu bateria veche si la temperaturi destul de scazute, s-a oprit de cateva ori.

am schimbat distributie, filtre, baterie (poate nu au legatura, dar le-am precizat pt a oferi cat mai multe detalii)

e destul de delicat de descris problema si e de-a dreptul ciudat sa treci din 4 in 3 sau din 3 in 2 si sa ti se opreasca motorul. la cat de galagios e, s-a intamplat chiar sa nu sesizez ca acesta s-a oprit si l-am pornit fara sa vreau din mers (stiu ca nu e o manevra recomandata, nu sunt nici eu de acord cu ea, dar s-a intamplat)
chiar si dupa schimbarea bateriei (sau poate doar incalzirea vremii) exista o tendinta de a se opri, dar de data asta se rezuma doar la niste trepidatii in momentul imediat urmator debraierii. in sarcina si la relanti sta fara probleme, la retrogradarea vitezei fiind singurul moment cand se manifesta asa.
Am incercat sa fac o legatura intre temperatura motorului si tendinta asta de a se opri, dar nu am reusit. tot ce am constatat e ca face asa doar intr-un regim tranzitoriu (inainte de a ajunge la 90 de grade, dar dupa ce incepe sa se incalzeasca) si ca efectul nu dispare daca merg cu masina mai turat (4000+ dupa ureche). imediat ce schimb pt frana de motor sau din orice alt motiv, intr-o treapta inferioara.. 1-2 secunde pana cuplez iar ambreiajul, trepideaza de parca ar merge in 3 cilindri.

la service ai fost?

o sa imi permit sa=ti raspund chiar daca risc sa`mi sara multi in cap. problema ta poate avea multi factori, drept urmare ar fi bine sa o duci sa o bagi pe tester sa vezi ce are (poate isi pot da seama acolo) si daca vei afla ce are poate o poti repara cu ajutor de pe forum, dar daca e ceva complicat tot la service vei ajunge.

Clapeta acceleratie ai curatat o?

Verifica legatura la masa dintre motor si caroserie !

Aaa vezi sa nu ai probleme si cu evacuarea..daca tremura tare si barie din toate incheieturile si asta poate fi o problema...(de multe ori un catalizator infundat da efecte de genul asta).

This post has been edited by bubu782001: 11 Mar 2009, 00:33

In cazul asta n-ar fi rau sa alerge masina vreo cativa km , mai precis in treapta a 4-a, mentinind viteza pe la 140 km/h .

nimeni nu e perfect. nu spun ca am descris problema cu lux de amanunte. orice detaliu aveai nevoie, puteai cere si cu siguranta raspundeam civilizat twingooo
eu nu sunt adeptul service-urilor, dar nici sa-mi reglez singur tachetii nu m-as baga. multumesc de sfatul cu service-ul. daca toata lumea ar urma sfatul ala care e rostul forumului? sa ne laudam cu loganurile care genereaza benzina?

daca ajung cu masina in service vreau sa stiu despre ce e vorba si sa fiu informat cu privire la posibilele probleme ale masinii. imi e f. dificil sa explic celor din service ce problema am, cand fac ochii cat cepele la masina asta.

clapeta de acceleratie nu e curatata, dar personal nu reusesc sa ma gandesc la o relatie de cauzalitate intre clapeta si tendinta de oprire doar la retrogradarea in treapta inferioara sau scos pe liber. nu exclud posibilitatea asta insa.

o sa merg o vreme cu ea turata sa vad daca se schimba cu ceva, desi ma indoiesc, pt ca am venit intr-un weekend de la piatra neamt la iasi, am mers foarte tare si turat cu masinuta si zilele urmatoare s-a manifestat la fel.

interesant e ca nu sunt singurul care s-a gandit la o problema electrica. eu nu am banuit masa ci mai degraba o legatura alternator-baterie-consumatori.

o sa incerc sa fac o scanare a masinii poate iese ceva la iveala, desi cand am cumparat-o nu avea stocata nicio eroare.

Hai sa nu sarim asa pe bietul om. Si eu am avut vineri si luni o problema foarte asemanatoare. Dupa 4 km de mers am oprit la stop si motorului a inceput sa-i scada turatia la relanti. Asta de vreo 2 ori pana s-a oprit. Cand sa-l pornesc nu mai tragea electromotorul. Am reusit sa pornesc numai dupa ce am tras curent de la alta masina.
Am verificat incarcarea si era buna. Am schimbat bateria si acum merge fara probleme. Deocamdata.

la mine pornea frumos la cheie. am schimbat bateria, acum nu se mai opreste motorul, dar tot se balbaie uneori, in aceleasi conditii.

imi spunea un propietar de twingo ca cel mai bine vezi daca pierde curent daca are variatii intensitatea luminii de la vitezometru. Ca simplu sofer as vrea te intreb cand iti tremura masina iti da semne ca ar pierde curent ceva? scade intensitatea farurilor sau observii variatii la alt consumator?

Daca erai din Bucuresti puteam sa ne intalnim sa-ti fac o diagnoza si vedeam daca e ceva din partea injectiei. In anumite circumstante la diagnoza se mai identifica si unele scurturi - insa numai daca acestea intervin pe circuite logice. Pentru inceput:
Verifica contactele de la baterie (unde ar putea avea un contact imperfect si care fura curent), vezi fisele la bujii - curata-le bine si verifica daca nu cumva ai una impuscata - sau izolatia cu probleme (si aici poate sa-ti fure curent).

La fel si bujiile: scoate-le pe rand si curata-le daca vreuna e umeda (plina de carburant) inseamna ca nu ai aprindere in cilindrul ala.

Daca banuiesti ca merge in 3 pistoane si vrei sa verifici respectiv sa identifici pistonul cu problema - scoate in timp ce merge cate o fisa, si urmareste comportamentul motorului. In cazul in care scoti fisa cu probleme (sau daca bujia respectiva are probleme) si nu o sa vezi nici o schimbare in mersul motorului inseamna ca acesta mergea in 3 pistoane - la celelalte simtindu-se un mers al motorului foarte greoi - chinuit - posibil sa se si opreasca daca ii raman functionale doar 2 pistoane.

Vezi ca tot pe aprindere e posibil un defect, in sensul ca bobinele (modulul integrat de aprindere) poate sa fie spre capatul zilelor (daca nu deja decedat) - se poate verifica scanteia care o da pe fiecare bujie - daca nu se vede sau apar probleme la vreuna e nasol si aici - singura solutie in acest caz = schimbare modul.

This post has been edited by bubu782001: 11 Mar 2009, 00:45

@twingo_buc: da, cand tinde sa se opreasca motorul se observa si o scadere a intensitatii luminii vitezometrului.

@ bubu:
- verificat contacte la schimbarea bateriei. am pus totul pe seama unei alarme montate prost sau a statiei, dar si cu ele deconectate se manifesta la fel. instalatia electrica a fost verificata la service-ul bosch odata cu acordarea garantiei pentru baterie. consumul cu motorul oprit se incadreaza intre limitele normale si alternatorul cica ar incarca suficient.
- aprinderea/bobinele de inductie zic eu ca sunt ok. golful e o masina vestita pentru problemele cu bobinele astea. eu am schimbat vreo 3 si stiu cum se manifesta motorul cand una din bobine e dusa. la twingo singurul moment in care sesizez o manifestare similara e momentul imediat urmator debraierii, cand motorul parca ar merge in 3. oricum... in 3 cilindri, nu e normal sa se opreasca de tot.
nu stiu daca incalzirea vremii sau schimbarea bateriei au facut ca motorul sa nu se mai opreasca, desi inca exista aceasta tentativa.

daca la relanti motorul merge bine, crezi ca scotand fisele pe rand o sa am vreun rezultat? nu pot spune ca nu vibreaza deloc, dar trepidatia motorului la relanti e mult mai putin sesizabila decat cea a unui motor care merge in 3 cilindri.

bubu, citisem ca ai o multime de scheme electrice pentru twingo. pot sa te rog frumos sa ma ajuti cu o schema a circuitului electric alternator-baterie? ca sa fiu mai explicit, as vrea sa studiez modul in care cupleaza diferite trepte ale alternatorului in functie de numarul consumatorilor precum si ce se intampla cu alternatorul si bateria in sarcina, in gol si la relanti. cred ca pentru problema asta e relevanta starea tranzitorie sarcina-relanti a alternatorului.

foarte plauzibila e si explicatia cu catalizatorul infundat. poate reusesc maine sa ma uit putin la galeria de evacuare. inca de la inceput as fi putut caracteriza mersul acestui motor putin "infundat".

deocamdata multumesc pentru sfaturi si imediat dupa rezolvarea problemei voi anunta care a fost cauza. multumesc tuturor

Deci sa o luam cu inceputul:

Este foarte normal ca atunci cand un motor tinde sa se opreasca, sa scada intensitatea luminilor din bord. Cand tinde sa se opreasca scade turatia motorului, de aici alternatorul este invartit la turatie mai mica, insa sarcina electrica (consumatorii) raman aceeiasi. Si mie cand dadea sa moara motorul (in primele luni de permis) se aprindea - clipea martorul de baterie de pe bara de martori, si scadea intensitatea luminilor de la LCD.

Schema de incarcare ti-o pot da insa cu o conditie: sa-mi dai niste detalii cu privire la tipul masinii C06C, C066, S065 etc.
Daca vrei si schema alternatorului in sine + modulul de incarcare (releul electronic)o sa am nevoie si de 3 informatii:

1. Tipul motorului (D7 F700... D7F 708)
2. Tipul alternatorului: Bosch, Mitsubishi, Valeo, Delphi.
3. Pe alternator este trecut si un cod (10480214 de ex la Bosch, sau A11VI110 pentru Valeo)

PS. CONTEAZA FOARTE MULT INFORMATIA de la punctul 3...fara ea nu pot sa-ti dau nimic despre alternator.

This post has been edited by bubu782001: 12 Mar 2009, 19:09

am sa raspund la cele precizate de bubu, dar am inceput sa am indoieli ca alternatorul ar fi problema.

1. D7F si cam atat, am uitat sa ma uit . masina e din decembrie '99, euro 2.
2. mitsubishi
3. in poza atasata
detaliile care le-am gasit pe stalpul portierei se regasesc de asemenea in a doua poza.

1000891e.th.jpg

1000896z.th.jpg

fiind mai frig afara, am avut placerea sa constat din nou aceasta manifestare, cu mentiunea ca de data asta am sesizat acel tremurat si la relanti, in momentul imediat urmator unei accelerari. practic turez motorul si daca iau piciorul brusc de pe acceleratie, incepe sa trepideze pentru cateva secunde, avand tendinta sa se opreasca.

la oltcit exista o problema similara datorita unui "efaseur" (cred ca asa se numeste). twingo are asa ceva? se poate sa fie de aici?
o alta varianta sugerata de tatal meu, ar fi motorasul "pas cu pas". nu stiu exact pe unde e acest motoras sau ce face, dar imediat ce ma informez revin cu completarile de rigoare.

Sa stii ca mai degraba ar fi de la relanti - motorasul pas cu pas, verifica si starea clapetei de acceleratie (murdarie urme ulei..etc) si merita o verificare si la poentiometrul de acceleratie (asta doar cu un aparat de masura se poate verifica). Stii de ce? Pentru ca tu nu ai reclamat nimic cu privire la pornire..ori daca nu incarca bateria, pai nu pornea...chiar aveai probleme de genul asta. Adica vreau sa spun ca schimbai ceva baterii.

This post has been edited by bubu782001: 18 Mar 2009, 18:16

multumesc pentru sfaturi tuturor.
am curatat ieri clapeta de acceleratie si in urma acestei operatiuni s-a diminuat mult problema mentionata. nu ma garabesc sa zic ca s-a rezolvat pt ca inca nu am folosit masina suficient de mult incat sa pot spune asta.

era un senzor sau o supapa in corpul clapetei, care era foarte murdar. cred ca acolo era problema. daca e ca la oltcit, supapa aia regleaza debitul de aer in frana de motor, la trecerea din sarcina la relanti si invers. cum masina se balbaia tocmai in acel regim, banuiesc ca acolo era problema.
odata ce am curatat clapeta masina nu mai trepideaza la fel ca inainte si parca e ceva mai vioaie (sau poate e doar placebo)

Ala era chiar motorasul pas cu pas de care-ti spuneam sa il cureti, se mai cheama si IAC (Idle Air Control) sau mai precis controlul automat al relanti-ului. (un gen de soc). Si nu e placebo ceea ce simti. Chiar se simte o curatare a acelei clapete + tot ce mai e pe acolo.

This post has been edited by bubu782001: 25 Mar 2009, 12:27

Salut,
problema cu orprirea motorului eu o vad rezolvata astfel:
1. verificat daca alternatorul incarca la cel putin 14.20V- altfel calculatorul nu functioneaza corect
2. controlat starea bujiilor
3. controlat "le boitie papillon" adica acolo unde este clapeta de acceleratie - trebuie sa fie curat fara urme de gras, ulei ars...
Daca toate aceste elemente sunt verificate si se constata ca sunt in stare buna, totul trebuie sa functioneze corect.
Mers la service si pus valiza...nu va da nimic in acest caz; de fapt puteti face un test simplu: deconectati nu conteaza ce sonda sau captor...si motorul nu se va opri, din cauza strategiei specifice acestui calculator de injectie.
Pe alte automobile, orice sonda debransata duce la oprirea motorului.

Pentru alte detalii...mai vedem dupa...
cdl,

Salutare.
Posibil pe unele motoare (adica doar in cazuri izolate) la deconectarea unei sonde / senzor duce la oprirea motorului.
Ia exemplu o sonda lambda care in general la deconectarea ei duce la un mers neregulat si la un consum marit...asta nu inseamna ca se opreste motorul (sau la imposibilitatea de pornire a acestuia). Este posibil ca unele motoare sa aiba un sistem facut in asa fel incat la deconectarea unui senzor acesta sa nu mai porneasca. Uite de exemplu la Matizul unui prieten am uitat sa conectez senzorul MAP - in consecinta sa aprins pe bord martorul de probleme injectie si motorul avea un relanti neregulat...(se balbaia..) insa nu sa oprit deloc. AM vazut asta si pe un Mercedes, si pe un Megane 2 - motoarele mergeau (e drept nu tocmai rotund si frumos) si fara senzorii respectivi - alti senzori in aceste cazuri. Motoarele se chinuiau se zgaltaiau, facau urat, insa mergeau.
Acuma mai este si vorba de CE ANUME SENZOR deconectezi: in situatia in care deconectezi senzorul de turatie...ORICE masina se opreste sau nu porneste deloc (aprinderea - ordinea aprinderii de face dupa senzorul de turatie care citeste pozitia volantei - deci implicit pozitia pistoanelor). La fel se intampla si daca deconectezi senzorul de aer. Deci nu este valabila pentru orice senzor.
Calculatorul de injectie trebuie sa aiba minim 12Vcc
Sa nu uitam ca un ECU este in tehnologie TTL si acesta functioneaza la 5Vcc - deci are un stabilizator intern de tensiune) asa ca nu e problema de tensiunea alimentarii acestuia - la un ECU oricum ce intra peste 5Vcc (in cazul tehnologiei auto 12Vcc), intern se stabilizeaza la 5Vcc. Daca masina apuca sa invarta electromotorul 100% are destula energie si pentru calculatorul de injectie.
Numai bine la toata lumea.

This post has been edited by bubu782001: 25 Mar 2009, 15:00

Salut bubu782001,
cred ca nu am fost eu prea clar in mesaj; noi suntem pe un forum Renault deci...ce este la vecini, nu ne intereseaza.
Revenind, demonteaza captorul de presiune absoluta pe un Megane...si fa acelasi lucru pe Twingo...si mai vorbim dupa aceea.
Pentru ca acel calculator de injectie sa piloteze totul la 5v...trebuie, deja, sa fie EL alimentat cu...12v sa spunem, desi la o baterie cu 12.2v nu vei reusi sa pornesti nici o injectie...sau in Romania totul este posibil...
Deci, reconfirm cele spuse anterior, pentru procedura si cauzele opririi masinii la semafor...
Acest lucru este testat si verificat SI de mine pe numeroase Twingo - lucrez la Renault de 18 ani - (si mai ales pe Golf si Polo...apropos de alte marci) si acest fenomen este datorat mai ales traseelor multe si mici si cu praf mult.
Pentru restul...fiecare este liber sa decida cum vrea el pentru masina lui !
Eu nu impun ideile mele tehnice nimanui.
Sa auzim doar de bine

"Pe alte automobile, orice sonda debransata duce la oprirea motorului."

De asta am dat exemplele, si la Twingo chiar am MERS fara senzorul de presiune absoluta, deoarece cel vechi sa rupt (gatul a ramas infipt in colectorul de admisie).

Si am mers cu ea asa o zi intreaga - in afara de balbaieli la relanty si un mers chinuit nu a avut nimica (ma rog daca se poate spune asa - de parca nu ar fi fost destul )

Deci pe Megane a fost vorba de un 1.5 DCI si alt senzor am deconectat. Iar faptul ca lucrezi ca lucrezi la Renault nu trezeste nimic in mine. Crede-ma nu am incredere in nimeni din reteaua Renault si atat mai putin in seriozitatea angajatilor de acolo. (nu sa nu crezi ca e ceva personal cu tine...nu sunt absurd) insa este vorba de firma, de politica pe care o duce brand-ul Renault in Romania prin reprezentantele sale. Si sunt foarte multi care gandesc ca mine. Poate cei din Franta sa fie altfel.
La mine pentru un corp clapeta murdar au fost in stare sa ma puna sa schimb toata injectia.

Acuma te rog sa ma scuzi nu am nici cel mai mic chef sa ma contrazic cu nimeni...crede-ma ce stiu eu consider ca stiu foarte bine si sunt chestii studiate...nu date dupa un tabel de adevar sau nus ce procedura la nus ce service. (scuzati "nus" da prinde bine in context).

Fara suparare dar o gramada de masini Twingo -uri am rezolvat si am ajutat destui posesori de Twingo / Clio ca sa ma insel in anumite privinte.

Oricum omul a rezolvat problema - si daca stau bine sa ma gandesc a fost ceea ce se vorbeste de mult pe acest forum de Twingo si anume:

corpul clapeta si IAC-ul - murdare

Numai bine la toata lumea.

This post has been edited by bubu782001: 26 Mar 2009, 18:09

e offtopic, dar hai sa lamurim putin problema daca tot s-a discutat. nu o sa ma refer la niste exemple practice, ci la partea pur teoretica. nu am incercat decat cu golful sa merg fara anumiti senzori si merge.

ideea e in felul urmator:
bateria e o sursa de curent continuu care, ajutata de alternator, furnizeaza o tensiune intre 12-15v (in functie de nr de consumatori).
ECU (engine control unit) nu e nimic altceva decat un circuit cu multe porti logice si senzori, care intr-un final se reduce la niste tranzistoare (tbj sau tec), deci practic la niste comutatoare.
circuitul e relativ complex si, ca orice circuit de genul acesta, prezinta o serie de porturi (de regula intrare, iesire, alimentare, comanda etc).
fiecare tranzistor este alimentat la o anumita tensiune. un tranzistor poate realiza amplificari in curent, in tensiune si in putere. in functie de tensiunea de alimentare tranzistorul functioneaza intr-o anumita regiune (ran, blocare, trioda sau saturatie).
intregul circuit ecu este proiectat sa functioneze la o anumita tensiune, fixa, dar, stabilizatorul respectiv de tensiune realizeaza stabilizarea tensiunii pe circuit, doar daca este alimentat corespunzator. in principiu el este suficient de flexibil, in sensul ca probabil la o tensiune de 10.8v va functiona, dar din 6v sigur nu va reusi sa stabilizeze tensiunea la 5v, deoarece este un dispozitiv activ.

pe scurt, concluzia e ca stabilizatorul respectiv de tensiune poate asigura tensiunea constanta la 5v pe circuit, daca este alimentat corespunzator. in practica este posibil sa fie si alte circuite interpuse pentru a asigura totusi functionarea acestor circuite vitale, insa in teorie, ele pot functiona doar in anumite conditii. una din conditiile esentiale este alimentarea corespunzatoare.

Foarte corect. De asta spuneam ca si cu o alimentare de sub 12Vcc ecu reuseste sa plece lejer. La 6Vcc e normal sa nu o ia...nu mai punem pierderile datorate de alte elemente + cele din disiparea termica - adica probabil ca in ecu abia daca ajunge la 5Vcc (oricum eu unul nu am vazut in VIATA MEA baterie sub 9Vcc consumata). Poate insa sa existe totusi si cazuri din astea...nu neg asta.
Ar fi totusi o ipoteza (nu vad totusi de ce sar pune asa ceva) in care sa existe intern intr-un ECU un circuit specializat de masurare a tensiunii bateriei, iar daca aceasta este sub un anumit prag (sa zicem 10Vcc) sa nu permita pornirea - din anumite motive: ex. poti ramane cu masina in drum.

nu cred sa existe un astfel de circuit. cum alimentezi un tv la 180v si nu merge, asa si stabilizatorul de tensiune... nu e alimentat cum trebuie, nu functioneaza.

tranzistoarele sunt optimizate (structural si ca circuit de polarizare) sa functioneze in regiunea activa normala (rareori si inversa). asta inseamna ca tensiunea poarta-substrat (la TEC) sa fie mai mare ca o tensiune de prag (Vth). Vth se poate impune prin proiectare, dar Vgs se obtine in functie de Vcc (tensiunea de alimentare). prin modificarea tensiunii de alimentare se poate incalca teoria comform careia Vgs > Vth si se impune practic tranzistorului un alt regim de functionare (evident, cu alte efecte in circuit). pentru a evita situatia asta cu siguranta exista un circuit de protectie.

repet... in practica s-ar putea sa stea putin diferit situatia si unele circuite sa functioneze la tensiuni mult mai mici decat cele ideale (de ex un bec: la o tensiune sub cea specificata se aprinde, dar mai incet)

This post has been edited by RadNoise: 26 Mar 2009, 22:39

La fel de corect. Deci una peste alta nu prea avea legatura bateria si senzorii in situatia asta. Ma rog. Hai sa o schimbam ca am dat-o offtopic prea tare (poate luam si un ban). Daca vrei si e cazul mai putem barfi private.

This post has been edited by bubu782001: 26 Mar 2009, 23:16

Buna dimineata,
voi ati plecat pe niste calcule academice...pfff...cind ati uitat un singur lucru, dar esential: calculati consumul unui tranzistor...circuit integrat...etc...etc...dar aici este vorba de un sistem electronic integrat într-un automobil ori, pentru a porni acel motor, care pe urma va fi "pilotat" de calculator, trebuie sa actionezi demarorul - o piesa banala. Aici este toata dilema: în momentul cind se actioneaza demarorul, este un consumator foarte important si in acele 1-2 secunde de functionare, daca nu ai o sursa corecta de alimentare (bateria) NIMIC nu va porni si deci, acel calculator nu va "deschide nici o poarta" pentru ca nu este alimentat corect...dar...ne pierdem in tot felul de detalii lipsite de orice importanta cind totul este foarte logic si simplu. Reflectati putin...!
Va doresc o zi plina de idei noi.

Calculatorul porneste si se initializeaza inaintea demarorului. Ma rog..haideti sa nu o mai lungim ca suna ridicol...omul a avut o problema..a rezolvat-o si noi ne contrazicem aiurea aici.

This post has been edited by bubu782001: 27 Mar 2009, 11:21

bubu782001...am o intrebare:
ce se întimpla atunci cind vrei sa pornesti masina si nu ai suficienta baterie?
Ma explic: intorci cheia...motorul ar vrea sa porneasca dar...totul se stinge incet, incet...Revii cu cheia de contact, iar vrei sa pornesti...si tot nu porneste, mai ales dupa aceasta perdere totala de curent...
Pentru ca spuneai ca acel calculator este initializat inainte de pornire...in cazul descris mai sus, va porni Twingo??
Eu te asigur ca NU!

OK cum crezi tu daca doresti sa fii aprobat ai toata aprobarea mea. Be happy. Sa-ti spun ceva sincer..eu nu am invatat sa lucrez pe masini dupa proceduri si dupa tabele cum sunt la multe firme - INCLUSIV RENAULT.

1. fa aia
2. fa ailalta
3. daca totusi nu vrea schimba tot si sigur o sa vrea

Totusi hai sa-ti spun o poveste:
Cand dai la electromotor nu TENSIUNEA cade din baterie...ci CURENTUL..aha..da da ala ce se masoara in AMPERI..ala este SUPT din baterie in momentele alea..pe tensiune este o mica cadere (mult prea mica ca sa fie luata in considerare)putem spune ca ramane aproape constanta. La masini circuitele sunt legate IN PARALEL si nu in serie...si ce vrei sa spui ca acel ECU mananca 10 amperi?? Inseamna ca alimentarea la ecu trebuia sa aiba un fir de 3 mm pe putin.
Exista si o cadere de tensiune dar foarte mica asa ca si la 10v o baterie poate lejer alimenta un ECU. Ca masina nu poate porni e alta treaba..dar asta NU DIN CAUZA la computerul de injectie..ci din cauza ca nu se invarte electromotorul indeajuns (login nu are destul amperaj in baterie).

Si da calculatorul este initializat cand pui contactul si este GATA de lucru deja cand dai la demaror - el se initializeaza IMEDIAT dupa ce este citit codul din cheie, deci cu mult inaintea electromotorului. Si este perfect logica explicatia ta (raspunsul e gresit) - adica dai la cheie se stinge tot...DE CE OARE?? pt ca electromotorul a supt tot CURENTUL din bateria deja moarta - NU CA NU ARE TENSIUNE PENTRU ECU. AM spus CURENTUL si NU TENSIUNEA.

Asa ca te rog frumos..mai documenteaza-te.

PS Se poate sa ne oprim odata? Fie ca tine daca te multumeste asta.

This post has been edited by bubu782001: 27 Mar 2009, 20:28