Outline · [ Standard ] · Linear+ Sistem racire/incalzire Laguna III, probleme, solutii

Eu recomand o cura cu palinca sau slipovita , ca sa mai schimbi antigelul si la tine, poate ca acolo e problema, cu circulatia periferica ... Tot nu am inteles daca masina ta are vreo problema sau nu ... dar lasa ca vin ele temp cu -10 ... -15'C si parca iar te vad pe aici ca nu ai caldura. This post has been edited by marius80_eugen: 28 Nov 2018, 23:15

Eu recomand o cura cu palinca sau slipovita , ca sa mai schimbi antigelul si la tine, poate ca acolo e problema, cu circulatia periferica ... Tot nu am inteles daca masina ta are vreo problema sau nu ... dar lasa ca vin ele temp cu -10 ... -15'C si parca iar te vad pe aici ca nu ai caldura.

This post has been edited by marius80_eugen: 28 Nov 2018, 23:15

Stai liniștit ca nici eu nu sunt lămurit cu treaba asta cu căldura
Toți care au mers cu mine în mașină spun ca se simte căldura, cei care au verificat - o și testat - o la service, spun ca este căldura, termometrul sonda îmi indica între 22°și 24° cu clima setata pe 23 auto, doar eu nu simt căldura... Probabil m-am obișnuit cu benzinarul de la servici, care se încălzește mai repede și căldura se simte mai tare 😜
Cred ca voi apela la cura de care spuneai, dar atunci când nu conduc 👍

This post has been edited by liviu-lfi: 28 Nov 2018, 23:39

Și dacă o pui pe Hi nu face căldură ca la balamuc?

Pai asta ti-am spus si eu... si este usor de verificat. Te uiti pe furtune la vasul de expansiune si pe tester la temperatura.
Termoplonjoanele sunt de fapt bujiile ? Sau vorbim limbi diferite numai de dragul de a fi mai catolici decat papa ?

Procedura pare complicata, dar odata ce desfaci termostatul si cea mai joasa conducta a radiatorului si apoi busonul de la borcan, curge cam 90% din antigel.
Aerisirea se face SINGURA ! Conditia este ca verifici la 2-3 zile, dupa ce desfaci capacul de la vasul de expansiune, nivelul lichidului si sa-l completezi. La inceput va fi presiune de aer mare si rebuie multa atentie, apoi din ce in ce mai putina presiune. In max 2-3 sapt ai tot sistemul aerisit si nivelul reglat.
Nu exista nici o posibilitate ca motorul colegului ca aiba problemele respective pentru ca nu ar avea circuitul aerisit ! Cea mai mare problema pe care o putea avea din cauza circuitului neaerisit ar fi fost, ca atunci, imediat dupa prima pornire sa ii creasca temperatura motorului foarte tare si racirea sa nu fie ok, dar problemele lui sunt de la termostat, nu de la aer pe circuit.

Recunosc ca nu am incercat sa vad ca merge dezaburirea cand face regenerarea, cu toate astea mi se pare o prostie sa cresti artificial consumul electric al masinii cand de fapt trebuie doar sa cresti turatia si temp evacuarii.
Eu am inteles ca este al 5-lea injector inaintea FAP-ului si se creeaza o post combustie si acolo, creste temp FAP-ului, este arsa inca o data cenusa si asta e.
Compresorul de A/C nu este pornit la regenerare si nici farurile, asa ca indiferent ce consum ii dai, turatia nu ajunge la acea valoare de 900 rpm. Crescand consumul pe electric, fortezi doar alternatorul sa incarce mai mult si ATAT.
Cand face regenerarea, la orice masina se simte ca motorul raspunde mult mai bine, este mult mai vioaie si ii place turatiile , deci consumatorii aia electrici nu se cunosc.
Eu nu am observat ca rezistenta din bord (incalzirea auziliara electrica din bord) ar avea mai multe trepte, ci doar una. Porneste si se opreste atunci cand aerul care trece prin radiatorul incalzit de antigel nu este destul de cald.
Cu toate astea cam cum credeti ca reactioneaza bordul (zona in care este acea incalzire suplimentara), daca ea este comandata sa se incalzeasca, dar prin ea nu trece nici un pic de aer ??? ( poti sa ai ventilatia chiar oprita )  O regenerare poate dura si 10-15 minute ... eu cred ca multe plastice din acea zona s-ar topi daca rezistenta s-ar incalzi fara sa aiba nici un fel de aer rece care sa treaca prin ea ...
Nu, nici la M3 1.5 si nici la L3 nu creste la 1000, ci undeva la 900 rpm, cam turata ca si cum mergi cu A/C-ul pornit. Daca o apuca regenerarea si ma prinde in coloana, eu o accelerez chiar si pe loc la 2000-2500 rpm, iar daca am loc, merg cu ea mai turata cam la aceeasi turatie. De obicei regenerarea mi se intampla cand e nevoie de regenerare si am mers si putin mai turat in ultimele minute. Nici M3 si nici L3 nu le las la relanti la 900 rpm, cand fac ele singure regenerarea , pentru ca nu se face bine si prefer sa o accelerez eu.

Pe masina mea, si nu numai, am doua randuri de bujii,unele ptr motor si altele (termoplonjoane) pentru suplimentarea incalziriii antigelului care se gasesc intr-un corp montat pe unul din furtunurile de antigel

Se pare ca problema este la mine... Astăzi testat în mers, la - 10°C temperatura exterioara, clima setata pe 23, în habitaclu temperatura undeva între 22 și 24 grade; clima setata pe Hi, temperatura în habitaclu undeva la 34 grade...


This post has been edited by liviu-lfi: 30 Nov 2018, 22:47

😁😜

This post has been edited by liviu-lfi: 30 Nov 2018, 22:50

Se pare ca problema este la mine... Astăzi testat în mers, la - 10°C temperatura exterioara, clima setata pe 23, în habitaclu temperatura undeva între 22 și 24 grade; clima setata pe Hi, temperatura în habitaclu undeva la 34 grade... 

Mno...oare de ce nu ne-ai spus aspectul asta de la inceput?

Pentru ca nici eu nu mi-am dat seama, pana acum... Se pare ca am o problema legata de circulația periferica și percep diferit temperaturile... Oricum, mulțumesc tuturor pentru sfaturi

De ce nu iei un termometru de camera si il pui langa bricheta si dupa ce mergi 10 minute notezi temp, dupa inca 10-15 min iar o scrii ... cam dupa 30 min maxim trebuie sa ai in masina temp setata la climatizare. Citit termometrul practic elimini "impresia" personala de frig/cald.
Iti recomand sa nu dai drumul la A/C si sa o lasi la maxim 22-23 de grade. Deci NU pui la aerisitoare, ci in masina , adica unde ar trebui sa se amestece deja aerul.
Daca ai break sau nu ai aerisitoare si in spate, masina se incalzeste mai greu iarna si vara se raceste mai greu.

This post has been edited by marius80_eugen: 1 Dec 2018, 18:49

Mașina este hatchback și are aeratoare și pentru locurile din spate, iar temperaturile de care spuneam mai sus, sunt măsurate în habitaclu, cu o sonda/termometru, pusa undeva pe mijloc în habitaclu, nicidecum în zona aeratoarelor... Problema e la mine, nu la mașină...

Deci cati bani ai bagat in reparatii inutile? Sau garnitura aia chiar trebuia schimbata?

Si eu banuiec la fel. Daca era garnitura dusa, avea ulei in antigel sau invers ... unele service-uri ar face orice ca sa ia bani aiurea.

Garnitura trebuia schimbata... Inainte de a schimba garnitura, aveam aceleasi simptome, care au fost descrise de ceilalti posesori de Laguna 1.5 dci, mai ales presiunea mare pe instalatie ( furtunele stateau sa "explodeze" din cauza presiunii), de care acum am scapat, plus funingine in vasul lichidului de racire... Inutil cred ca a fost inlocurea termostatului, deci 200 lei, aruncati pe geam...

This post has been edited by liviu-lfi: 2 Dec 2018, 10:19

Daca vorbim de numai 200 de lei, eu zic ca a meritat sa te lamuresti cum sta treaba.

200 lei, atat a costat termostatul OEM... Iar dupa schimbarea garniturei de chiulasa, am scapat de presiunea de pe instalatie si de completarea lichidului de racire, la un anumit numar de kilometri, lucru pe care il faceam inainte... Si bineinteles caldura...

Si eu banuiec la fel. Daca era garnitura dusa, avea ulei in antigel sau invers ... unele service-uri ar face orice ca sa ia bani aiurea.

Nu e obligatoriu sa ai ulei in antigel,am avut mașini care am schimbat garnitura de chiulasa fara să aibă ulei in antigel era foarte puțin "ciupită" fara să bage uleiul în apă ,in schimb după un anumit timp începea să se încălzească apa

Salut,

Aceasi problema am avut-o si eu, dar am rezolvat.
Imi facea presiune prea mare in borcanul cu antigel si desigur crestea in vas. Conductele erau reci cand apa ajungea la 90grade. Cand desfundam tevile si iesea presiunea, acul scadea brusc si baga caldura..
Mecanicul mi-a zis ca e de la garnitura de chiuloasa. Nu termostat, nu calorifer....
Pana la urma asa a fost. Garnitura a fost arsa. Norocul meu este ca chiuloasa era dreapta si nu a avut nevoie de rectificare. Acum nu mai am probleme.

Costul reparatiei m-a ajuns:

130 garnitura
500 lei manopera
+100 lei schimbul pompei de ulei

Salutare! Dintre toti cei care ati schimbat garnitura de chiuloasa aveti poze cu garnitura veche?

Salut am si eu o intrebare, din ce cauza imi scade acul la bord la temperatura apei, am schimbat pompa de apa si termostatul, crezand ca aceasta este problema. Dupa schimbare problema a ramas tot la fel, acul care imi indica temperatura apei la bord scade la relantiu de la 90 grade scade la 45 grade.
Ma poate ajuta cineva cu o informatie.

cel mai bine e sa faci un test si sa vezi cind ea scade la 45 sa vezi pe test ce spune ,am mai spus o posibila cauza ar fi senzorul de temperatura

@nicu_almajanu, in ce perioada de timp si temperatura exterioara se intampla acest fenomen ?

Si eu l-am observat la temperaturi exterioare scazute (-5... -10 grade), este normal, motorul nu poate produce atat de multa caldura pe cat se cere in habitaclu. Aceasta scadere se intampla in aproximativ 5-15 minute de stationare la relanti. Totusi, nu am observat o scadere pana la 45 grade, indicatorul se opreste putin mai sus de prima liniuta (50 grade).
Chiar daca temperatura antigelului scade, incalzirea habitaclului este suplimentata electric si mentinuta la nivelul cerut, pe cat posibil.

This post has been edited by radunre: 25 Jan 2019, 11:27

Acelasi lucru l-am spus si eu si anume ca temp scade in momentul in care stai la relanti daca dai pe ventilatie puternica si caldura pt habitaclu ...

Eu sunt curios de unde stie de temp aia de 45', cand eu stiu ca prima liniuta este pe la 60-75' , in nici un caz la 45', deci scaderea aia nu este de la 90' la 45', ci mai mica, ceea ce este normal.

salutare la toți ,știe cineva unde avem senzorul de intensitate a razelor solare?e în parbriz cu cel de la lumini și ploaie,sau e în alta parte poziționat?mersi de răspuns anticipat

Da, este tot acolo, probabil un singur senzor pentru raze solare/lumina.

Aceeasi problema o am si eu cu incalzirea.Am crezut ca este de la termostat ,l-am schimbat si tot asa face
Saptamana asta dau chiulasa jos
Am vazut ca sunt garnituri de metal si metal-piele ,de care ma sfatuiti sa iau (cea de pe masina este de metal schimbata acum un an dupa ce s-a ars intre 2 si 3 )
Ceea ce ma pune pe ganduri la aceste garnituri este ca nu au acele inele in jurul gaurii la pistoane ca la garniturile vechi si se pare ca acolo se ard
La unele garnituri am vazut ca lipsesc cateva gauri.
Nu stiu de care sa iau .bineinteles ca nu o iau pana nu o desfac si ii verific si planeitatea sa vad daca trebuie standard sau mai groasa


Attached thumbnail(s)
20201026_105220.jpg ( Size: 851.03k ) Number of downloads: 173
20201026_105242.jpg ( Size: 634.56k ) Number of downloads: 172

Din ce am observat eu ,problema cu etansarea este data de o manopera deficitara , nu stiu cine iti va face lucrarea dar tine cont ca iti trebuie prezoane noi si neaparat ordinea si cuplul de strangere stabilit de garnitura , spun asta ca am lucrat personal la propria masina (fosta laguna 2 distriburie sarita) dupa un mecanic prost , si 2 loganuri ale unor cunostinte care o luase pe apa, nu cred sa impuna probleme acele diametre diferite , am observat si eu asta atunci cand am mesterit la motoare (garniturile folosite au fost de la Victor) , masinile merg si in ziua de astazi cu garniturile puse de mine

PS verifica si pompa de apa..

This post has been edited by liman64br: 26 Oct 2020, 17:58

Garnitura am schimbat-o acum un an
Am stans-o in ordinea indicata
Maine o desfac sa vad ce gasesc
Care este mai buna ,de metal sau metal-piele

This post has been edited by bestyuta: 27 Oct 2020, 09:24

@bestyuta - planeitatea chiuloasei ai verificat-o?

Eu știu ca sunt din metal cu teflon, alte materiale nu cunosc, sa ungi cu puțin ulei blocu și chiuloasa, pentru o așezare mai buna a garniturii