Outline · [ Standard ] · Linear+ Renault Symbol Phase 4 Music - 2007, dci-ul "platinat" din dotare

Da. Avand in vedere ca am pus acelasi tip, n-aveam de ce sa le schimb pe amandoua EDIT: prin tip inteleg un arc cautat dupa serie de sasiu, aceeasi lungime, acelasi nr de spire, aceeasi grosime. This post has been edited by S4b1n: 22 Aug 2011, 16:38

Da. Avand in vedere ca am pus acelasi tip, n-aveam de ce sa le schimb pe amandoua

EDIT: prin tip inteleg un arc cautat dupa serie de sasiu, aceeasi lungime, acelasi nr de spire, aceeasi grosime.

This post has been edited by S4b1n: 22 Aug 2011, 16:38

Arcurile, amortizoarele, rulmenţii, pivoţii, capetele de bară şi multe alte componente se schimbă PE AMBELE PĂRŢI, nu doar pe o parte!

Nu e chiar asa. Altfel mi-ar fi schimbat si cand eram in garantie ambele bielete de directie, pe cand ei au schimbat-o doar pe una.

Ce spui poate fi valabil pentru elementele care necesita si o geometrie de directie, si e mai degraba o recomandare, ca sa nu fie nevoie sa fie facuta geometria in repetate randuri.

Arcul care a cedat a avut un viciu de fabricatie, pentru ca s-a rupt partea de jos, care este mult mai tensionata decat restul arcului. O sa atasez si o poza cu cel vechi ca sa vezi exact, dar mai pe seara.

E "normal" ca în garanţie să-ţi schimbe doar pe o parte, că doar schimbă pe banii lor!
Eu ţi-am zis cum se face, tu faci ce vrei!

Nu ai dreptate my friend.

Este exact acelasi principiu ca la placutele de frana... ele se uzeaza inegal... dar le schimbi pe toate 4, nu doar alea 2 care se uzeaza mai mult.

Arcurile, amortizoarele, rulmenţii, pivoţii, capetele de bară şi multe alte componente se schimbă PE AMBELE PĂRŢI, nu doar pe o parte!

Gresit, la alea bolduite, se schimba pe ce parte sunt uzate daca pe aialalta sunt bune.

Nu am zis eu de capu meu ca nu vreau sa-l schimb si pe celalalt, insa m-a asigurat mecanicul ca nu e nevoie, si am zis bine. Eu chiar l-am intrebat cum recomanda, daca sa cumpar doua bucati, deci as fi fost dispus sa le schimb pe ambele. Si chiar sunt curios ce ar fi zis cei de la reprezentanta de treaba asta. De acum inainte poate ca o sa le pun intai lor problema, sa vad ce zic, mai ales ca oricum trec sa intreb de pret aproape la orice reper, pentru orientare.
Oricum n-am mai auzit pana acum de arc schimbat la 60.000km la vreo masina, mai ales ca n-am carat cartofi cu ea. Si doua poze cu arcul vechi, care se vede ca e rupt exact in zona in care incepe sa se curbeze mai puternic... de calitate superioara, original Renault.

Attached thumbnail(s)
22082011214.jpg ( Size: 872.7k ) Number of downloads: 1479
22082011215.jpg ( Size: 849.62k ) Number of downloads: 1505

Ce a scris Argon acolo a scris bine. Nu este o regula sa schimbi pivotii pereche, capete de bara, bucsi... insa eu ca sa nu muncesc de 2 ori am preferat sa schimb pereche . Ce as schimba obligatoriu pereche ar fi arcuri, amortizoare si la sistemul de franare (discuri, placute) si anvelopele, bineinteles.
Oricum stai calm, de acolo se rup toate, aia e boala lor.

This post has been edited by Neagu Ionut: 22 Aug 2011, 23:35

Momentan caut niste anvelope de iarna pentru Tico si Matiz, in principiu second hand. Dimensiuni 155/70 R12 si 155/65 R13 sau apropiate. Am gasit un 155/80 R12, dar totusi caut ceva mai mic pentru Tico de teama sa nu frece in aripi. Prin Craiova am fost pe la mai multe second-handuri de anvelope si nu prea am gasit ce voiam.
In Bucuresti unde pot sa caut anvelope second?

Arcurile, amortizoarele, rulmenţii, pivoţii, capetele de bară şi multe alte componente se schimbă PE AMBELE PĂRŢI, nu doar pe o parte!

aici te contrazic....la pivoti si rulmenti nu e neaparat !

Ce se mai aude cu masinuta?

Mai merge, mai protesteaza fata de scumpirile de carburant...
Mai are putin si vine revizia cu Mobil 1 0w40 ESP.
Am acum si o tavita in portbagaj, mai urmeaza niste presuri noi, niste huse noi,o cotiera, niste anvelope de vara noi... sper sa mi le permit pe toate pana la primavara.
Deocamdata trebuie sa mai caut anvelope de Tico si Matiz, pentru iarna. Second si cat mai ieftin, pentru ca nu se fac prea multi km cu ele.

Cat te costa uleiul 0w40? Se simte vreo diferenta la pornirile la rece fata de 5w40?

Mi-a luat un prieten din Nisa cand a fost in concediu 10 litri, pentru 2 schimburi. Ca pret, o idee sub 40/lei litrul. Nu am facut inca schimbul de ulei, pe la 64-65k km e timpul.

Azi am constatat ca imi scartaie si mai rau franele pe spate, mai exact cand dau drumul la frana, nu sabotii in sine, ci mecanismul. Am inteles ca e ceva care s-ar uza acolo si provoaca scartzaiala asta? Ce ar putea fi, si cam cat m-ar costa sa schimb tampenia aia, care banuiesc ca s-a invechit?

Mecanismul scatie de la praf, nu se uzeaza nimic in afara de saboti, se desface si se deprafuieste, se unge cu un lubrifiant special (din ce stiu eu).

Azi am facut revizia la 64565km:
•Filtru aer motor Cleanfilters 40 lei
•Filtru habitaclu Mann 40 lei + curatare Wynn 38 lei
•Filtru ulei original 35 lei
•Ulei Mobil1 0W-40 ESP 5 L (4 litri = 5/8 nivel) – 200 lei - pare mai silentios motorul, si parca sunt mult diminuate vibratiile sub 2000 de ture. Sa vedem si cat se pastreaza in starea asta excelenta. O sa analizez zilele urmatoare si emisiile sa vad daca se va diminua cenusa, asa cum scrie in specificatiile uleiului. Urmeaza sa curat esapamentul maine probabil, si sa vad daca se mai depune mizerie.
•Ulei Mobil1 SHC 75W-90 Syntetic 3L (au intrat doar ~2,5) x 50 lei
•Lichid frână TRW Dot4 1L ~ 40 lei
•Am pus si rotile de iarna, pentru ca din ce am vazut nu prea mai sar temperaturile de 14-15 grade.
Manoperă: 60 lei

•Am constatat ca nu aveam o mufa din spatele filtrului de aer motor conectata cum trebuie(acolo unde iese acea conducta de aer filtrat). Adica, era bagata oarecum de forma, cand am miscat putin de cablu ca sa schimb filtrul a iesit instant. Am bagat-o la loc si s-a clipsat frumos, nici nu cred ca m-as descurca sa o mai scot pentru ca parea bine mufata.
Si ca sa vedeti, surpriza. Nu mai imi fluctueaza ralenti-ul deloc, porneste mai rapid motorul, si am o presimtire ca din cauza asta aveam si un consum crescut de combustibil si o eroare de aproape 15% a consumului pe CB.
Momentant n-am scos-o la un drum lung sa probez consumul, dar duminica-luni o sa fac vreo 250 km si revin cu niste date concrete.

Stie cineva cu ce se ocupa acel senzor exact? Oricum, in mod ciudat (sau pentru Renault nu e asa ciudat) nu mi s-a aprins niciun fel de martor in bord, si asa am ajuns sa merg 10 000 km fara acel senzor. Nu am constatat vreo problema legata de putere sau de fum, insa parca atunci cand plecam de pe loc ramanea fara cuplu, dar dadeam vina pe ambreiaj ca incepea sa cupleze prea agresiv. Azi cand am plecat cu masina am vazut ca defapt era din cauza senzorului respectiv.

Ar putea avea ceva urmari faptul ca am mers fara acest senzor 10000 km? Practic, nici n-am stiut ca am ceva defect la masina, eu banuiam ceva pe la injectie

This post has been edited by S4b1n: 21 Oct 2011, 23:16

Cel mai probabil era mufa de la comanda electrica a valvei EGR, dar ar fi trebuit sa se aprinda un martor in bord. Fara EGR consumul e un pic mai mare la turatii de sub 2000. Daca tot simti ca porneste greu masina de pe loc (mai ales cu AC pornit) recomand o curatire de EGR.

Sunt curios, ce ulei de motor aveai inainte? Ce inseamna 4l = 5/8 nivel? ai bagat doar 4 litri de ulei? Ai luat uleiul la pret bun daca e bidon de 5l.

Uleiul cutiei de viteze de ce l-ai schimbat? In mod normal nu se schimba.

Legat de mufa, m-a lamurit schema pe care a postat-o colegul verde aici : http://www.reno.ro/index.php?showtopic=218...dpost&p=3176873
era senzorul de temperatura al aerului de intrare. Asta explica si ralenti-ul de aproape 1000 de ture, indiferent de temperatura exterioara, daca motorul nu era la 80 de grade. Cand ajungea la 80 de grade mai scadea putin. Si au disparut si fluctuatiile de cand l-am conectat. Oricum, ciudat rau ca nu mi s-a aprins nimic in bord. Daca mi se aprindea nu mergeam de la revizia trecuta si pana acum cu el asa.


Inainte de revizia am avut ulei Mobil 5w-40. Bidonul a fost de 5 litri, cum am spus mi l-a adus cineva din Franta. Am vazut acum si in Romania de vanzare la o reprezentanta VW-Audi si era la 80 lei/litru, adica dublu

Cam 4 litri am pus eu, si 5/8 nivel e cel indicat pe joja (eu am gravate niste romburi pe joja, 8 in total).

Uleiul din CV l-am schimbat pentru ca la rece nu-mi placea cum se comporta, mi se parea ca se schimba mult prea greu vitezele. Oricum cand l-am scurs pe cel vechi se vedea ca avea o culoare cam inchisa. S-au scurs cam 2,1-2,2 litri, si au intrat cam 2,5-2,6, desi a mai curs putin ~100ml cand am scos furtunelul. Acum pare ca se schimba mai frumos vitezele, insa n-am mai avut parte momentan de temperaturi de 3-5 grade cum au fost acum cateva zile.

This post has been edited by S4b1n: 22 Oct 2011, 12:14

Am deja aproape 1500 de km cu noul ulei si pot sa spun ca merge mult mai bine decat cel vechi. E mult mai silentios motorul mai ales la pornire, si parca nu mai intampina la rece atata rezistenta decat cu cel vechi.

Referitor la fum, pentru ca vorbim de un ulei care ar diminua cenusa, n-am observat pana acum. Adica tot scoate un mic jet cand ii dau.. nu pot sa spun ca scoate mai putin ca inainte, nu cred ca imi pot da seama.

Am pus si eu 5w-40 si pana acum nicio problema. Porneste mai usor cand e rece fata de 10w-40, iar consumul mixt este la 5.7L/100km. Nu cred ca ai de ce sa te ingrijorezi ca doar e pe lista de recomandari in manual.

L-am pus pe asta mai mult pentru ca s-a ivit ocazia sa-l iau la un pret bun, si am zis ca de ce sa nu pun cel mai bun ulei. Eu am avut 5w40 inainte, si se aude motorul cu totul altfel la rece cu 0W40 fata de 5W40. Si parca nici nu s-a innegrit asa rau, inca mai are o tenta galbuie

Intre timp am aflat ca il mai importa un service din Craiova cu 61 lei/litru

orice masina dupa schimbul de ulai isi schimba mersul in bine,e normal, mai ales la tin 0 w e un ulei performant si mai e si mobil 1 la fel

Am pus-o si pe tester pentru fluctuatiile de ralenti, si se pare ca problema e de la regulatorul de presiune in rampa. Variaza la ralenti cam cu 70bar presiunea, insa in mers raspunde corect. Cred ca il voi schimba saptamana urmatoare probabil.

Mai am si o eroare la bujiile incandescente, pe care o sa le masor azi sa vad cate trebuie sa schimb.
Bujiile e posibil sa se fi ars din cauza ca am mers 10000km fara sa am conectat senzorul de temperatura.

Si Clio al meu are fluctuatii de genul. Nu se vad in turatiile de pe bord, insa se simt prin volan si scaun. Este mai sesizabil cand e frig afara. Anul trecut am fost cand inca era in garantie si mi l-au curatat, insa n-a durat decat o luna, doua. Sa-mi spui si mie te rog cat costa unul.

M-am interesat si de preturi. Bujia (ca le-am masurat cu multimetrul si e una singura arsa) este 51 lei, si regulatorul de presiune Delphi este ~370 lei, iar la reprezentanta, tot Delphi, este 580 lei. Maine cred ca le cumpar si sper sa le schimb anul asta

L-am pus pe asta mai mult pentru ca s-a ivit ocazia sa-l iau la un pret bun, si am zis ca de ce sa nu pun cel mai bun ulei. Eu am avut 5w40 inainte, si se aude motorul cu totul altfel la rece cu 0W40 fata de 5W40. Si parca nici nu s-a innegrit asa rau, inca mai are o tenta galbuie

Faptul ca uleiul se innegreste repede este un lucru bun. Inseamna ca a "cules" mizeria si o tine in suspensie, nu o lasa sa se depuna. Uleiul care ramane galben nu e bun de nimic.

Mai am si o eroare la bujiile incandescente, pe care o sa le masor azi sa vad cate trebuie sa schimb.
Bujiile e posibil sa se fi ars

Sabin, pe langa masurarea rezistentei, bujiile se verifica si vizual (creionul bujiei mai exact)

M-am interesat si de preturi. Bujia (ca le-am masurat cu multimetrul si e una singura arsa) este 51 lei, si regulatorul de presiune Delphi este ~370 lei, iar la reprezentanta, tot Delphi, este 580 lei. Maine cred ca le cumpar si sper sa le schimb anul asta

initial incearca sa demontezi si sa cureti IMV-ul cu spray de frana (pe care oricum tre' sa-l ai daca schimbi regulatorul vechi cu unul nou)
s-au mai intalnit cazuri unde rezultatele au fost pozitive

PS:
- un spray de frana de la TRW e max 8 RON;
- pentru curatirea regulatorului, se demonteaza inclusiv sita acestuia
- pentru demontare, este necesar indepartarea conductei de inalta presiune de la cil. no. 4 (cu cheie de 17)

This post has been edited by P-A-C-O: 26 Dec 2011, 22:17

Mersi pentru sugestie, insa deja mi-am cumparat regulatorul (345 lei pana la urma) + bujia 51 lei. Maine probabil il voi schimba, si voi sugera si curatarea IMV-ului (imi poti explica si ce face te rog?).

Numerotarea cilindrilor cum se face, incepand de la distributie?

Ai grija, inainte de demontarea conductei de la cil.4 si a regulatorului, sa cureti cu spray de frana si eventual (daca ai posibilitatea) sa suflii si cu aer comprimat.
Dupa demontarea conductei, se infileteaza doua capacele: unul pe capul injectorului 4 si unul pe rampa sferica.

Pentru a facilita operatiunea de schimbare se demufeaza:
- conectorii de la inj. 3 si 4 (atentie mare sa nu pierzi inelele anti-praf de conector);
- conectorii de la bujiile incandescente ale cil. 3 si 4;
- conectorul regulatorului de presiune (de pe pompa)
- conectorul senzorului de temp. combustibil (de pe pompa)

Acum daca tot ai dat banii pe el, schimba-l, insa sa-l pui bine pe cel original ("defect").

PS: la distributie este cil. no. 4;

Am schimbat regulatorul la service azi si totul e ok. Nu mai fluctueaza nici ralenti-ul nici presiunea, si a revenit si cuplul in turatii mici.